Как сделать и установить столбы для забора своими руками

Технологии монтажа столбов для забора

Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

• Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

«Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

• Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.

С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.

С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Как установить столбы ровно в одну линию?

Для этого необходимо правильно натянуть металлическую проволоку или верёвку (ещё говорят, струну или шнурку), расположив её не в нижней, а в верхней части столбов. Натяжение нужно делать от одной угловой точки до другой, располагая концы на уже установленных столбах. Для большего удобства и контроля можно натянуть струну сразу вверху и внизу. Но этого можно не делать, потому что каждый столб всё равно проверяется по уровню, а место его расположения точно определяется с помощью отвеса.

Если протяжённость забора очень большая, между крайними угловыми точками устанавливают ещё один столб, который поддерживает струну, не давая ей провисать. Для её закрепления на столбе можно прихватить гаечку. В таком случае она не будет сдвигаться, точно показывая идеальную линию.

Качественный материал — залог долговечности

До того, как правильно установить столбы для забора, нужно определиться с материалом их изготовления. Верно, крепление опоры не ограничивается лишь установкой металлических столбов для возведения забора. В качестве опорных материалов используются разные решения.

Подбирая материал для столбов, необходимо учесть разного рода факторы. К примеру, забор не должен опрокидываться под массой своих секций, механических ударов и сильных порывов ветра. Определение возможных нагрузок поможет решить вам, бетонировать или нет столбы для забора.

Результат правильной обработки опоры

Установить деревянные столбы для забора из профнастила стоит не дешево, да и не является решением в пользу долговечности ограды. Даже качественное и правильно обработанное дерево служит всего лишь два-три десятка лет. Этот материал используется при временной установке столбов для возведения забора.

Устанавливая столбы металлические, владелец участка экономит время и деньги. Стоимость опорных столбов из этого материала обязательно порадует нежелающих много тратиться. Более того, опоры из металла легко поставить, они не нуждаются в кирпичной кладке или специальном фундаменте. На качество дешевизна не влияет. Правильно установленные столбы будут служить долго и надежно.

Специалисты утверждают, что легче всего устанавливаться будут квадратные трубы сечения 60 на 60 миллиметров со стенками около двух миллиметров в толщину.

Основным преимуществом кирпичных столбов или балясин является их красота и величие. Закрепленные по правилам опоры из кирпича выгодно подчеркнут отделку дома и из обычной ограды превратятся в необычное и полезное украшение.

Заборы со столбами такого типа называются комбинированными. Чтобы ограда с их использованием была крепкой и надежной, устанавливаемые опоры располагают с расстоянием в три метра. Сверху столбы прикрывают так называемым «острым колпаком» во избежание разрушения материала под влиянием стихий.

Основные этапы возведение столбов для забора

Перед работой стоит определиться какой материал лучше использоваться. Затем стоит позаботиться, о наличии необходимого инструмента, который будет использован при выполнении монтажных работ. Если чего-то не хватит, то процесс монтажа может занять намного больше времени. Для обустройства фундамента потребуется приготовить бур, лопаты. Разметка должна осуществляться уровнем строительным. Бетонный раствор можно приготовить самостоятельно для этого понадобиться емкость, лопаты, ведра. Приготовив инвентарь можно начинать следующий этап.

Планирование, разметка — этап, которому нужно уделить особое внимание. От того как выполнены работы зависеть расположение забора

По периметру расположения ограждение нужно разместить колышки. Каждый колышек строго забивается в месте расположение опорной части. По углам и в местах предполагаемой установки калитки либо ворот, нужно расположить столбы большего размера. Это необходимо для увеличения прочности опор. Расстояние между двумя опорами должно составлять около 3 метров. Именно он выдержит значительные ветровые нагрузки. Если конструкция самого забора предполагает использование тяжелых материалов, нужно расстояние между пролетами уменьшить до 2,5 метров.

Первые опоры должны обязательно устанавливаться по углам. Завершив установку стоит приступать к следующему этапу

Важно вначале скорректировать высоту. Установив два столба между ними натягивается два шнура вверху-внизу

Они выполняют роль своего рода маркеров, по ним располагаются промежуточные элементы забора.

В том случае, когда участок имеет перепады высотой больше 25 сантиметров потребуется установить дополнительный элемент, он будет помогать сформировать ступенчатую конструкцию.

Перед тем как полностью зафиксировать опору необходимо проверить вертикальность

Важно для проведения последующих работ одинаковая высота элементов. Если опоры забетонированы, последующие работы по монтажу ограждения следует начинать через 3-5 дней при солнечной погоде

За это период бетон успеет схватиться, полностью высохнуть, обеспечив прочность, а также высокую надежность конструкции.

Чем покрасить металлические столбы для забора

После установки столбы можно покрасить. Это необходимая мера для дополнительной защиты металла от коррозии.

Покраска битумным лаком

Битумный лак – одно из самых доступных средств для обработки металлов.

1. Трубу нужно тщательно обезжирить и очистить от загрязнений. При необходимости ее можно помыть мыльным раствором, затем тщательно просушить.
2. Металлической щеткой счищают ржавчину и создают рельеф для надежной сцепки состава с основанием.
3. После чистки трубы следует протереть тряпкой, смоченной в растворителе.
4. Можно наносить битумный лак. Если его консистенция очень густая, он разбавляется уайт-спиритом. Наносится раствор кистью в 1-2 слоя.

Эмаль по металлу

Краски по металлу делается на 3 группы:

• 1) Грунт-эмали – самостоятельные средства, которые совмещают в себе функции грунтовки и финишного слоя. Эмали наносятся на предварительно обезжиренную поверхность в 1-2 слоя. При правильном нанесении и соблюдении условий эксплуатации покрытие способно служить несколько лет, защищая металл от коррозии.
• 2) Обычные эмали, которые требуют дополнительного грунтования. В качестве слоя-основы используют грунтовку ГФ-021, которую наносят на металл в 1 слой. После высыхания наносят цветную эмаль в 1-2 слоя в зависимости от желаемой интенсивности цвета.
• 3) Эмали по ржавчине – современный продукт, не требующий грунтования и предварительной очистки поверхности от ржавчины. Состав нейтрализует очаги коррозии и защищает металл от последующего окисления.

Все составы доступны для покупки в любых магазинах строительных материалов.

Выбор формы

Металлические столбы различают по высоте, толщине, длине. Для их производства используют профильные, круглые, винтовые трубы. Форму металлических столбов для заборов подбирают в зависимости от:

• состава грунта (пучинистый, песчаный);
• типа забора (легкий, тяжелый);
• срока эксплуатации (временный, долгосрочный);
• планируемого бюджета.

Экономичным вариантом считается нарезка металлопроката на части нужной длины, с последующим привариванием лагов и крестовины. Для этого потребуется специальное оборудование, основательная обработка антикоррозийным средством.

Профильные трубы

Специалисты рекомендуют столбы из профильной стальной трубы с прямоугольным или квадратным сечением. Их преимущества заключаются в следующем:

• прочность, долговечность. На производстве осуществляют автоматизированную мойку, очистку труб. Проводят окраску полимерами по современным технологиям, оцинковку;
• удобство, быстрота монтажа забора. На столбах надежно фиксируются детали для стыковки с лагами, заборными секциями;
• современный дизайн. Подходят для ограждений из разных материалов: профнастила, евроштакетника, кованных изделий, сетки-рабицы. Окрашивание столбов в зеленый, коричневый цвета, придает готовому забору законченный вид.

Классическим вариантом считается профильная труба с сечением 60 х 60 мм, высотой 3 м, толщиной стенок от 3 до 5 мм. На столбе имеются две проушины для крепления лаг; заглушка, предотвращающая попадание влаги; подошва, препятствующая коррозии. Закрепляют столбы бетонированием.

Круглые трубы

По стоимости трубы с круглым сечением стоят немного дешевле профильных. Различаются по толщине стенок, диаметру сечения (57, 89, 76 мм), высоте. Оснащены двумя приваренными пластинами для крепления лагов. Нуждаются в дополнительной покраске, обработке антикоррозийными средствами. Столбы вбивают в грунт или фиксируют бутованием.

Винтовые столбы

Для сложных грунтов применяют винтовые сваи с толщиной стенок от 50 мм. Столб ввинчивается в грунт, а режущая лопасть надежно фиксирует опору.

Типы бетонирования и заливки столбов

Рассмотрим методы крепежа опор, подходящие для разных ограждений, оценим преимущества и недостатки каждого из них.

Способы крепления опор: слева направо. 1 – забивной метод, 2-3 частичное и полное бетонирование, 4 – бутование щебнем, 5 – установка на винтовые сваи.

Сухое

Довольно простой метод крепежа. Существенно сокращает сроки возведения конструкции. Применяется для установки временного или постоянного забора на даче, вокруг частного дома.

Подойдет для легковесного полотна типа рабицы, досок, штакетника.

Последовательность работ:

1. Буром делаем отверстие требуемой глубины.
2. Обматываем столб рубероидом или обмазываем мастикой.
3. Выставляем опору по уровню, при необходимости крепим по бокам распорки.
4. Засыпаем в яму доверху смесь песка и цемента.
5. Проливаем водой, трамбуем.

Среди плюсов этого способа:

1. Это оптимальное решение для глинистой почвы или суглинки. Столб не будет выпирать из грунта под действием мороза.
2. Скорость монтажа. За день можно закрепить все опоры для дачного забора.
3. Простота работ позволяет выполнить их своими руками и не привлекать спецтехнику.

Сухое бетонирование не подходит для влажных, подвижных почв и массивных, тяжелых заборов.

Точечное

Выполняется в такой последовательности:

1. Буром делаем углубления на 1,5 м. Дно трамбуем.
2. На дно засыпаем песчаную подушку в 30 см.
3. Кусок рубероида сворачиваем в гильзу и укладываем в яму. Получается гидроизоляционный стакан.
4. В него вставляем столб. Вертикальность проверяем уровнем.
5. Замешиваем раствор цемента М300, колотого кирпича, щебня.
6. При необходимости к столбу привариваем распорки.
7. Готовую смесь заливаем в яму.

С забетонированными столбами можно продолжать работы только после полного затвердения раствора.

Плюсы точечной заливки:

1. Подходит для грунтов любого типа, за исключением болотистых.
2. Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому так можно фиксировать столбы для заборов из профлиста, кирпича, металлопрофиля.
3. Хорошо противостоит воздействиям внешней среды.
4. При соблюдении технологии срок службы превышает 20–30 лет.

Из недостатков точечной заливки отмечают трудоемкость процесса, необходимость четкого соблюдения уровня монтажа опор.

Частичное

Этот тип бетонирования следует применять лишь на устойчивой почве под конструкции, которые не несут высокой нагрузки на столбы. Подойдет под забор:

•  из сетки ПВХ;
• рабицы;
• сварных решеток;
• штакетника;
• досок;
• поликарбоната.

Фото: частичное бетонирование профильной трубы квадратного сечения

Чтобы закрепить столбы в подготовленные ямы, их можно бутовать или просто забивать в землю.

Технология аналогична точечной заливке, но только нижняя часть ямы заполняется бетоном. Дается время на застывание – до 5 дней, после этого верх засыпается щебнем с песком.

Возможен второй вариант частичного бетонирования, когда низ ямы уплотняется подушкой из щебня и песка, а верх заливается раствором.

Если вы хотите делать под забор небольшой цоколь, то стоит заранее соорудить опалубку под каждый столб.

Полное

У этого способа много модификаций. Большинство процессов схожи с частичным бетонированием, только скважина под опору доверху заполняется одним раствором.

3D модель установленной опоры

Низ столба обязательно гидроизолируют рубероидом, заворачивают в полиэтиленовую пленку.

Используется на устойчивых грунтах под тяжеловесные заборы. Этот способ надежен, обеспечивает долговечность конструкции, но требует больших затрат материалов и труда.

С помощью ленточного фундамента

Обустройство ленты займет больше времени, чем любой из способов бетонирования, но цельность фундамента и столбов сделает ограждение устойчивее к погодным воздействиям, ветровым нагрузкам. Подойдет под скальный, песчаный, пучинистый грунт.

На стабильной почве вполне хватит мелкозаглубленной ленты.

Вне зависимости от выбранного метода крепежа столбов важно ответственно отнестись к каждому этапу работ: от закупки стройматериалов до завершения установки. Тогда забор простоит долго и не будет нуждаться в ремонте

Из каких материалов изготавливаются стойки

Для ограждения территории участка используются различные материалы. Выбирая подходящие столбики для забора, нужно учитывать многие факторы:

• структуру почвы;
• вес забора;
• ветровые нагрузки.

Исходя из этого ниже будут рассмотрены материалы, применяемые при установке столбов под ограду своими руками.

Из дерева

Деревянное ограждение своими рукамиДеревянные столбы для ограды

В не столь давние времена эти столбики для ограждения  участка были очень популярны. Однако по мере появления новых долговечных материалов дерево стало использоваться реже, так как даже обработанное защитными составами оно служит всего около 5 лет. Сейчас многие владельцы участков предпочитают асбоцементные, металлические, кирпичные, бетонные варианты. Но при установке легких декоративных изгородей, а также каркасов для живого забора дерево применяется часто.

Из асбоцементных труб

Столбы асбоцементные под забор

Несмотря на свою дешевизну, асбестовые стойки для забора используются редко из-за хрупкости и сложности крепления поперечин. Скопившаяся внутри трубы влага в морозы превратится в лёд и может разорвать ее. Этот вид не пригоден для установки тяжелых ограждений.

Из металла

Металлический забор своими рукамиДеревянный забор с металлическими стойками

Металлический столб изготавливают из цилиндрических и профильных труб прямоугольного или квадратного сечения. По углам предпочтительней использовать трубы с размерами 8х8 см. Для промежуточных достаточно 8х4 см. При установке ворот из профнастила потребуется усиленный профиль 12х12 см. Прежде чем начать монтаж следует их очистить от ржавчины, заглубляемую часть покрыть мастикой, а верхнюю — грунтовкой. Подготовленные таким образом заготовки можно покрасить в нужный цвет.

Из армированного бетона

Железобетонные столбы своими руками для забора

Бетон отличается повышенной прочностью и долголетием. Ему не страшны механические воздействия, коррозия, гниение, а также не требуется технический уход. Можно приобрести готовые изделия, выбрав подходящие из обширного ассортимента предлагаемого производителями. Но дешевле будет изготовить их самостоятельно с помощью покупных или сделанных своими руками форм. Как лучше бетонировать столбы, можно узнать, посмотрев фото и видео в этой статье.

Прекрасно смотрятся и легки в установке наборные столбы из пустотелых бетонных блоков. Они бывают с наружной поверхностью, имитирующей бутовую, клинкерную кладку. Их можно красить в желаемый цвет. Внутреннюю полость стоек этого вида можно использовать для прокладки проводки необходимой при монтаже наружного освещения или видеонаблюдения.

Винтовые сваи

Винтовые сваи для забора

Такие стойки, заостренные внизу и оснащенные лопастями, похожи на бур. Их стандартная высота составляет 3м, из которых до 1,2 м приходится на заглубляемую часть круглого сечения. Верхняя часть может быть круглого или квадратного сечения. Поверхность защищена полимерным покрытием различных тонов.

Используя специальный вороток, они легко монтируются в любую почву, кроме сплошного камня. Сверху стойки закрываются крышками из пластика для защиты от попадания воды внутрь. На слабых почвах применяются сваи повышенного диаметра с двумя лопастями. Разумеется, для их вкручивания придется приложить немалые усилия, но по устойчивости они не уступят забетонированным вариантам. На такие опоры устанавливают сетку-рабицу, профлист, евроштакетник со вставками из кованых элементов.

Из кирпича

Забор с кирпичными столбамиКак залить металлические столбики для забора своими руками

Кроме того, что эти столбы придают ограде респектабельность, они еще и прочны. Из-за приличного веса материала для их установки потребуется фундамент. При этом подземная часть по ширине должна быть в 2 раза больше. Для устойчивости кладки внутри нее монтируется стальная труба диаметром до 15 см. Между ней и кирпичами закладывается арматуру из прутков или проволоки. Затем заливается бетон, а сверху закрепляется фигурная крышка.

Из пластика

Пластиковые столбы для оградыЗабор из пластика

Столб заборный ПВХ не подвержен коррозии, устойчив к атмосферным воздействиям, ему не нужен ежегодный уход. Благодаря современным технологиям, опоры производятся разных форм и расцветок. Защита от проникновения влаги осуществляется установкой заглушек. Они используются для крепления ПВХ и деревянных секций, сетки-рабицы.

Колпаки декоративные для столбов забора

Технологические варианты установки столбов

Способ установки столбов для ограждения определяется особенностью конструкции забора и характером грунта.

Установка столбов для забора универсальным способом хорошо подходит для монтажа металлических, железобетонных и деревянных конструкций на стабильных невлагонасыщенных грунтах. Такой способ предусматривает выкапывание лунки под опору, установку самого столба и заполнение оставшегося пространства бетоном.

Применение бура позволит значительно облегчить процесс выкапывания лунки и выемки грунта

Повысить эффективность бурения можно с помощью воды, которую заливают в лунку и выжидают 10-15 минут с тем, чтоб земля в ней стала более мягкой и податливой.

Для установки столбов высотой до полутора метров достаточно вырыть лунку глубиной 0,5 м, а для монтажа более высоких опорных столбов – 0,8 м. В среднем столб заглубляют на 1/3 от его длины.

Решив вкопать опорные столбы для забора на непучинистых грунтах, можно и вовсе обойтись без использования бетона

Но как установить столбы для забора на «сложных» почвах с высоким уровнем залегания грунтовых вод? Ведь в таких условиях необходимо заглублять опорную конструкцию ниже уровня промерзания почвы, а это при традиционном бетонировании основания является хлопотным и затратным мероприятием. В таких случаях перед установкой опор дно ямы выстилают слоем щебня высотой в 15-20 см.

Столбы погружают в лунку и выравниваются по вертикали строительным уровнем или отвесом. После этого пустующее пространство по всей окружности столбов заполняется слоем щебня

Такая щебеночная «подушка» одновременно выступает дренажом опорной конструкции и смягчает воздействие сил морозного пучения. Слой щебня не должен доходить до уровня земли на 12-15 см: оставшееся пространство лунки бетонируется свежим раствором.

Забивка столбов является одним из самых простых и дешевых способов монтажа опорных металлических конструкций.

Этот способ эффективен при строительстве ограждений на малокаменистых почвах, в состав которых входят слои плотных пород

Забить небольшие полутораметровые столбы для забора можно с помощью обычной кувалды. Для монтажа трехметровых опор можно использовать «бабку» – устройство для заколачивания свай, труб или столбов в землю

Конструкция представляет собой метровый отрезок трубы, один из концов которой наглухо заварен и утяжелен до 15-20 кг. При заколачивании «бабки» направляющая конструкции находится в трубе, что позволяет повысить точность нанесения удара, поскольку его необходимо выполнять строго по оси предмета.

При забивании столбов с помощью «бабки», трудность может возникнуть при подъеме конструкции. Облегчить работу можно, приварив к ней длинные ручки, которые по мере забивания перестраиваются в наиболее удобное положение.

Традиционно такие столбы возводятся на бетонном ленточном либо столбчатом фундаменте. Ленточный фундамент представляет собой сплошную железобетонную ленту глубиной 500-800 мм, ширина которой на 100 мм больше ширины забора.

Поскольку столбы из кирпича представляют собой достаточно тяжеловесные конструкции, чтобы поставить кирпичные столбы для забора, необходимо сделать мелкозаглубленное основание

Для возведения такого основания необходимо выкопать траншею. В дно траншеи вбиваются трубы, которые в последующем будут выступать основой для кирпичных столбов.

Траншею засыпают 300 мм слоем песка, щебня, битого кирпича и плотно утрамбовывают

По периметру траншеи устанавливается опалубка, оборудованная таким способом, чтоб препятствовать потере влаги из бетонного раствора и обеспечивать гидроизоляцию конструкции.

Сборка опалубки наглядно показана в видео:

После обустройства опалубки приступают к вязке арматурного каркаса и заливке траншеи бетонным раствором. Бетон застывает в течение 5 суток, но ограду можно начинать возводить уже через пару дней после закладки основания.

Применение свай позволяет значительно удешевить процесс строительства. Стоимость винтового основания на порядок ниже в сравнении с традиционным столбчатым или ленточным.

В последние десятилетия при строительстве столбов забора в качестве надежного основания довольно часто используют винтовые сваи

Сваи легко монтируются ручным способом или с привлечением средств малой механизации. Они подобно «шурупам» ввинчиваются в землю, уплотняя по мере заглубления межлопастное пространство, и образуют надежное основание для тяжеловесных строительных конструкций.

Когда противопоказано бетонирование

Существует несколько способов установки опоры: с применением бетонирования и без него. Выбор метода возведения забора зависит от нескольких факторов:

•  типа грунта на участке строительства;
•  глубины залегания подземных вод;
•  типа опоры.

Важное значение имеет и высота изгороди. Чем она выше, тем более устойчивыми должны быть опорные столбы

Этого эффекта не всегда удается достичь при помощи бетонирования. Оно противопоказано, если присутствуют следующие моменты:

•  высокий УГВ (уровень грунтовых вод);
•  опоры изготовлены из дерева;
•  грунт подвижный (песок или супесь);
•  грунт высокопучинистый (глина или суглинки при высоком УГВ).

Бетон, как и дерево, гигроскопичные материалы. Контакт с влагой приводит к их преждевременному разрушению. Поэтому деревянные опоры рекомендуется устанавливать в предварительно дренированную почву, а также в «стаканы» из асбестовых и металлических труб.

Монтаж асбестоцементных столбов

Покупать материал рекомендуется у проверенных поставщиков. Чаще сегодня встречаются изделия диаметром около 12 сантиметров. Назвать подобную опору прочной достаточно сложно, использовать столбы из асбестоцемента лучше только для сооружение легких конструкций. Выполнив монтаж правильно, то срок службы может составить несколько десятилетий.

Для начала стоит пробурить скважины. При высоте столба более двух метров, ямку необходимо делать около 80 сантиметров

Важно ямку внизу сделать расширенной, пространство впоследствии залито бетоном.

Внутрь трубы асбестоцементной рекомендуется разместить металлический прут. Его рекомендуется обязательно забетонировать

Крепить ограждение к трубе нужно очень осторожно, поскольку материал достаточно хрупкий

Правила бетонирования столбов

Чтобы забор получился красивым и ровным, простоял долго и не требовал ремонта, при его возведении стоит соблюдать множество условий, касающихся того, как приготовить раствор для заливки столбов забора (пропорции и последовательность смешивания), как его заливать, как рассчитать расстояние между столбами и глубину их погружения и т.д.

Для начала нужно выполнить разметку, распределив опоры по всей огораживаемой длине и ширине участка. Расстояние между ними зависит от материала пролётов. Например, для профнастила или деревянного штакетника оно выбирается в пределах 2-3 метров, для более тяжёлых материалов уменьшается до 1,5-2 метров, а для лёгких конструкций увеличивается до 4 метров.

На месте колышков будут стоять столбыИсточник maja-dacha.ru

Разметку осуществляют в такой последовательности:

• вбивают в землю колышки в начале и конце будущей изгороди (одной её стороны);
• между ними туго натягивают бечёвку;
• с помощью рулетки отмеряют расстояние между опорами и по уровню бечёвки вбивают промежуточные колышки в точках их установки.

Делая разметку, нужно сразу определиться с местом установки входной калитки и въездных ворот, имеющих свои параметры ширины.

Следующий шаг – изготовление отверстий. Для снижения трудозатрат и уменьшения расхода материала их лучше всего бурить механизированным или ручным буром подходящего диаметра. Лопатой такие глубокие и ровные скважины сделать невозможно, придётся копать большие ямы и устанавливать в них опалубку либо потратить на их заливку большой объем раствора.

Мотобур значительно облегчит работуИсточник 1sadteh.ru

Что касается глубины, то на плотных и тяжёлых почвах она должна быть ниже уровня промерзания грунта, чтобы уменьшить воздействие на опоры сил морозного пучения. Как правило, в грунт «загоняют» не менее 1/3 высоты столба – от 80 до 130 см.

Прежде чем замешивать раствор, нужно подготовить столбы. Деревянные пропитать антисептическим составом и обработать нижнюю часть гидроизоляцией, к нижнему срезу металлических приварить опорную площадку или решётку из арматурных прутьев.

Очень важно правильно замесить раствор для бетонирования столбов забора: пропорции цемента, песка и гравия должны быть 1:3:4. Воды при этом потребуется 1 часть или меньше, это зависит от влажности и состава сухих ингредиентов

Сначала перемешивают их, затем постепенно добавляют воду, добиваясь, чтобы смесь приобрела однородную и достаточно густую консистенцию.

Каждый столб нужно залить за один приём. В процессе раствор необходимо трамбовать и протыкать стальным прутом для удаления из него воздуха. Пока раствор не застыл, опоры тщательно выравнивают по вертикали, используя строительный уровень.

Все работы по установке столбов подробно показаны в видеоролике:

Заключение

Как видите, установка столбов для забора может выполняться разными способами. Самые надёжные из них – это полное бетонирование и бетонирование с устройством монолитной ленты. Но для лёгких конструкций или временных ограждений вполне можно использовать методы бутирования или частичной заливки.

Источник

В чем особенности метода бутования

Установку труб для забора можно провести еще одним методом. Бутование считается весьма распространенным способом выставить опоры.

Первый шаг в бутовании – выкопать углубления. Затем столбы устанавливаются вертикально и закапываются наполнителем. Гравий или песок следует засыпать послойно, постепенно утрамбовывая. Это сделает крепление опоры качественным и надежным. Не забывайте периодически проверять, ровно ли установлен столб, уровнем.

В отличие от бетонирования, бутование обеспечивает легкое пропускание воды в почву, тем самым не задерживая ее на поверхности. Таким образом вода, замерзая, не повредит опор и конструкции ограды в целом.

Расчет количества стоек

Расчет количества столбиков для забора производится исходя из длины его периметра. Поскольку для всех видов ограждений рекомендуемое расстояние между опорами составляет 2-2,5 м, то суммарную длину ограды надо разделить на это число. Для тяжелых видов заборов выбирается 2 м, для легких 2,5 м. К полученному результату надо добавить по одному столбу для ворот, калитки и поворотов. Это и будет общим количеством.

Зная планируемую высоту опор и длину закапываемой части можно правильно подсчитать, сколько стандартных двенадцатиметровых труб нужно будет приобрести. Если забор строится из профнастила, высота стоек определяется по ширине листов. Стойки обычно устанавливаются на глубину 0,6 м. Предположим, что длина заготовки получилась 2 м. Значит, из одной стандартной трубы получится сделать 6 заготовок. Общее число столбов делим на 6 — узнаем необходимое количество длинномерных труб.

Установка деревянных столбов на участке

1. Сделайте разметку положения столбов 
   Выполнив предварительную разметку участка, установив колышки и натянув между ними шнур, отмечаем места для рытья лунок под столбы.

   Следите за тем, чтобы они располагались строго по одной линии. Для этого, ориентируясь по натянутому шнуру, выполните разметку непосредственно на земле, отметив места расположения столбов при помощи отвеса. После этого шнур можно будет убрать.

2. Выкопайте или пробурите ямы
   С помощью лопаты или воспользовавшись механическим шнековым буром сделайте ямки.

   Не забывайте, что глубина ям под установку столбов должно быть примерно на 30 сантиметров больше уровня промерзания в холодном климате. Ямы следует копать как можно уже — ее диаметр обычно делают раза в два больше толщины столба. Основания столбов входного проема, как и угловых, рекомендуется делать несколько шире для дополнительной прочности. В каждую яму насыпьте слой щебня или гравия толщиной около 15 сантиметров — это нужно для улучшения дренажа.

3. Установите столбы
   Поставьте столбы в подготовленные для их установки ямы. По уровню проверьте их вертикальность. При необходимости отрегулируйте высоту столбов количеством щебенки или гравия. Подровнять столбы можно будет и после их установки, воспользовавшись для удобства сабельной пилой, ручной циркулярной пилой или электрическим лобзиком.

   Все столбы закрепите подкосами из обрезков досок по двум противоположным сторонам.

   При помощи шнура убедитесь в том, что все столбы выставлены по одной линии, выполните необходимую корректировку.

4. Выполните бетонирование столбов
   В ямы с установленными столбами залейте бетонную смесь так, чтобы заливка оказалась чуть выше поверхности земли.Еще раз проконтролируйте и обеспечьте строгую вертикальность устанавливаемых столбов, после чего придайте бетону вокруг них округло-покатую форму для обеспечения беспрепятственного стока воды.

Следует пару дней выдержать бетон, после чего подкосы можно будет снять и приступить к монтажу прожилин и обшивке ограждения.

Кстати, прожилины для забора при установке деревянных столбов вовсе не обязательно выполнять из бруса. Так, если ограждение планируется обшивать профнастилом, то поперечины дешевле и лучше выполнить из металлической профильной трубы сечением 20х40 с толщиной стенки 1,5 мм.

Однажды качественно выполненная установка столбов и предварительная обработка древесины защитными составами от гниения сможет обеспечить длительный срок службы ограждения.