Столбы для забора своими руками: как выбрать и установить

Через сколько метров лучше ставить столбы для забора из сетки рабицы

Сетка-рабица — прочный материал для быстрой установки ограждения. Основная причина заключается в скорости работы, поскольку рабицу достаточно развернуть из рулона и закрепить на опорах. Столбы для рабицы разнообразны, вес материала позволяет выбрать даже тонкие трубы — они выдержат сетку. Долговечность ограждающей конструкции также зависит от опор для крепления.

При подготовке учитывается материал опор, крепление сетки и расстояние для натяжения. На основе приведенных данных делается чертеж для монтажа. Оптимальный вариант крепления — крючья, на которые рабица просто накидывается. Сверху потребуется заглушка, чтобы посторонние не смогли просто снять секцию и пройти на территорию. Кроме того, верхний и нижние края сетки обрабатываются металлическим профилем для достижения долговечности.

Сетчатый забор редко поднимают над землей, заливая бетонное основание. Так делают только при расчете на долгий срок эксплуатации. Со временным ограждением обходятся просто: вбивают стойки и натягивают сетку.

Определение длины трубы

Прежде, чем закупать трубы для установки опор, надо правильно посчитать их длину и количество.

Длина трубы для забивания рассчитывается так: высота забора + глубина промерзания грунта + 20 см

Следует обратить внимание на то, что длина трубы под землей должна быть не меньше 1/3 высоты верхней части

Пример: высота нашего забора – 2,0 метра. Глубина промерзания грунта в регионе – 1,2 метра. Получаем: 2,0 + 1,2 + 0,2 = 3,4 метра. Такой длины должны быть наши заготовки.

Производители отпускают трубы немерных длин, можно приобрести заготовку ближайшего размера – 4,0 метра и отрезать ее самостоятельно или заказать подрезку у продавца. Если есть более выгодное предложение на большую длину, например, 10,5 метра по низкой цене в пересчете на 1 отрезок, мы можем купить трубу и разрезать ее на 3 части (в нашем случае 3,4×3 = 10,2 метра, нам подходит труба 10,5 метров). Ориентироваться следует на цену изделий и сортамент, предлагаемый продавцом.

Расстояние между столбами забора не должно превышать 2,5 метров. Следует составить план расположения опорных труб заранее и посчитать их количество.

Делаем расчеты

Перед тем как приступить к возведению ограждения, необходимо составить его проект, а также определить точное его месторасположение, толщину и уровень, на котором будет заложен фундамент.

Причем проект можно сделать своими руками. Для этого необходимо установить в местах расположения углов будущего забора из профлиста деревянные колья и сделать по ним растяжку капроновой нитью. Далее с помощью рулетки замерить необходимые расстояния и внести их в план-проект.

В строительстве столбиков применяется облицовочный кирпич. Для работ можно привлечь каменщика-облицовщика с опытом.

Теперь на очереди фундамент. Нужно сделать его проект и, перед тем как построить фундамент, учесть важные нюансы. Например, если на участке, где будет проходить сооружение, имеются перепады высоты грунта, возможен серьезный перерасход бетона. Для того чтобы этого не произошло, фундамент может быть поделен на отдельные участки с разными высотными уровнями. При этом расстояние от грунта до верхней грани должно превышать 0,1 метра. После замеров с занесением в проект необходимо вырыть траншейную линию под будущий фундамент. Для этого можно привлечь строительную технику либо (при незначительных объемах работ) сделать траншею под фундамент руками. Высота углубления по всей протяженности составляет приблизительно 0,5 метра, однако в местах где будут установлены столбы со стержневыми креплениями для ворот глубина должна быть приблизительно 1 м.

Стоит отметить, что траншея под фундамент по всей длине должна быть расширена вглубь. Это необходимо для противодействия силам пучения грунта, которые могут выталкивать отдельные участки конструкции фундамента и приводить к его частичному разрушению.

Важно помнить, что в местах расположения будущих кирпичных столбов необходимо установить вертикально армированные трубы, у основания закрепленные металлическими уголками. Именно они станут основанием для будущего каркаса и кирпичных столбов

Правовые и эксплуатационные аспекты

В 2019-2020 годах на федеральном уровне действует закон 2018 года, известный среди населения как Закон о дачах, а также СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года, актуализацию которого начали разрабатывать еще в 2017 году.

Ограда из профнастила

Основной задачей новой редакции, до того действовавшей как СП 53.13330.2011, было привести реальное положение дел с индивидуальным строительством в соответствие с законодательными нормами:

1. Новый ФЗ привел к разрешению на официальном уровне строить ИЖС на территории садовых и дачных некоммерческих товариществ. По факту, такие постройки уже существовали, но не были в категории разрешенных.
2. Теперь, при условии официальной регистрации, их можно использовать по назначению и указывать как адрес проживания. Это условие привело к необходимости планировать новые сооружения уже по категориям нормативов для отапливаемого частного дома, хоть он и располагается на садовом участке обычно гораздо меньшей площади, чем земельный надел для этой цели в деревне. Новая редакция коснулась нескольких аспектов строительства на наделе, предназначенном для дачи.
3. В нем предусматривается получение разрешения на ограждение и обязательное его возведение после проведения разграничения земельной собственности с помощью кадастровых фирм, имеющих на это государственную лицензию. Законом не ограничено право застройщика делать фасадный забор из любого подходящего материала и высоты, которую собственник сочтет необходимой. Но определенные запреты могут быть приняты местными властями в сельском поселении или правлением СНТ, если целью является благоустройство территории или придание ей стандартизованного эстетического вида.

Ограда из профлиста

Нормы и правила

СНиП – строительные правила и нормы, разработанные на основании многолетней практики жилищного строительства одно- и многоквартирных домов, отапливаемых строений и временных сооружений для сезонного пребывания. СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года, как и его предыдущие редакции, рассчитан на строительство на садовых и дачных участках.

Но последний вариант документа уже предусматривает возможность строительства частного дома, нормы расстояний и необходимость получения документального подтверждения разрешения на застройку участка.

Изгородь из профнастила на даче

Разрешительные документы на все виды построек получаются только после проведения разграничений. Это необходимая мера для подтверждения имущественных прав, предупреждения фактов захвата чужих территорий, с одновременной привязкой границ к видимым, знаковым ориентирам или определенным координатам.

Изгородь вокруг закрепленных границ участка тоже возводится по законодательно обусловленным правилам. Только со стороны незастроенного тыла и фасада сам владелец решает, какую ему выбрать, а для определения высоты ограждения между участками есть законодательные нормы. И возведение по закону – прекрасный способ обеспечить себе спокойное существование и защиту земельной собственности.

Ограждение на участке

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Выбираем сетку правильно

Сетка отличается размерами ячеек, а также материалом изготовления. Самой дешевой считается сетка с большими ячейками, сплетенная из черной проволоки. Для постоянного забора она не годится, но подходит для ограждения временного. Черная проволока легко подвергается коррозии, поэтому прослужит всего три-четыре года. Иногда срок ее службы продлевают окрашиванием или обработкой битумом.

Оцинкованная проволока делает сетку прочной, долговечной, более привлекательной на вид. Такая рабица дороже, но из нее уже можно ставить постоянные заборы – легкие, но прочные. Сейчас производители дополнительно покрывают оцинковку защитными полимерами, которые придают сетке различную окраску.

Чтобы выбрать правильно и не переплатить лишнее, нужно сперва определиться с назначением сетки. Если требуется временно оградить или размежевать участок, не стоит брать дорогую рабицу, подойдет и самая обычная. Если же планируете поставить постоянный забор, обязательно выбирайте качественную сетку из оцинковки. Для декоративности ограждения можно приобрести цветную сетку.

Мелкоячеистую сетку, как правило, покупают для ограждения домашней птицы, чтобы цыплята не пролезали на остальные участки, например в огород. Если забор нужен для размежевания, подойдет рабица с крупными или средними ячейками. Высоту ограждения каждый выбирает отдельно; ширина сетки от метра и до 1,8 м, длина стандартно равняется 10м.

Факторы, определяющие расстояние между столбами забора из профнастила

Способ монтажа опор и материал забора оказывает существенное влияние на расстояние, необходимое между столбами. К примеру, для установленных более прочно и крепко столбов, следует применять большее расстояние. Но это расстояние значительно уменьшается при возведении забора, высота которого превышает 2,5 метра.

Распространены ограждения, которые возводятся при применении свай, металлического профиля и металлических труб. Однако наиболее прочными считаются кирпичные опоры.

Установка столбов потребует предварительной подготовки, которая предполагает разметку и установку колышков, где они будут размещаться. Натянутая верёвка позволит установить ограду по прямой линии. Также заранее планируется размещение ворот и калитки.

Технологии монтажа столбов для забора

Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

• Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

«Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

• Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.

С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.

С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Основная норма СНиП по закону

Постройка забора – это не просто ограничение собственности, которым полагается озаботиться по закону. К общим требованиям – защите собственности и безопасности проживающих – прибавляется стремление облагородить ландшафт, придать оригинальность общему впечатлению, иногда – сэкономить или использовать стройматериалы, оставшиеся от строительства дома.

Нормы расположения забора согласно СНиП и СанПиН

Люди применяют в постройке дерево и металл, бетон, кирпич и натуральный камень, поликарбонат, пластик и другие полимерные материалы. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки.

Добиться сочетания всех составляющих, да еще и вожделенной цели – гарантированной долговечности в эксплуатации и относительно дешевой установки – можно в том случае, если выбрать забор из профлиста. Это эстетичный, недорогой, распространенный и современный материал, который используют в разных строительных целях.

Сплошной забор из профнастила высотой 1 метр можно установить и на границе смежных участков, но на свой страх и риск. Все потому, что по нормам СНиП глухая ограда из профлиста должна составлять максимально 75 см.

Нормы размещения построек на участках ИЖС и СНТ согласно СНиП

На что обратить внимание

Из метрового профнастила можно сделать ограждение для палисадника или подзаборной клумбы на улице. В остальных случаях все зависит от достижения договоренности с соседями или той части земельного надела, на которой планируется возведение изгороди.

Высота профнастила в уличном заграждении в некоторых нормативных документах указывается как 2,2 м. Конечно, при покупке листа профнастила для забора следует учитывать эти параметры.

Иногда требования к высотным габаритам обходят нетрадиционным ограждением с профлистом: его обрезают, оставляя участки различной высоты, где самая маленькая соответствует норме, а самая большая оставляется на уровне приобретенного материала.

Схема расстояний согласно нормам СНиП и СанПиН

Многое зависит и от типа профнастила, из которого собираются делать ограждение. Тонкий стеновой может создавать эффект паруса и обрывать самые прочные крепления. Установка тяжелого увеличивает расходы на крепление и обеспечение безопасности, а значительный вес – риск травмирования прохожих при падении.

И только правильно рассчитанная высота ограждения из профлиста высокого качества не представляет потенциальной опасности обрушения при умелом осуществлении постройки.

Схема размещения строений на землях СНТ и ИЖС согласно нормам СНиП

Поэтому необходимо обратить внимание на следующее:

• один метр профнастила не решит никакой из поставленных целей, и для его оптимизации потребуются опорные конструкции и ленточный фундамент, чтобы увеличить зону ограниченной видимости;
• забор из профнастила высотой 2.5 метра таит в себе большие риски обрушения, поэтому предусмотрена установка крепкого столба между секциями, также необходимо подобрать и крепкий высококачественный крепеж;
• забор из профнастила в 3 метра высотой требует еще более толстого столба (металлические конструкции такого диаметра обойдутся в кругленькую сумму), понадобится дополнительная динамически-ветровая защита, чтобы профлист не вырвало ветром.

Схема нормативов для ИЖС и СНТ

Установка забора в три метра высотой – прекрасный способ спровоцировать конфликт с соседями, вызвать нарекания властей и увеличить расходы на его перманентное обслуживание.

Да и делать такую изгородь нет особого смысла, потому что цена высокая, а лишний метр, который некоторые пытаются просто нарастить, не увеличивает безопасности окружающих. Даже выбор дорогого и прочного столба не гарантирует его устойчивости, если в местности проживания бывают сильные ветры.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Хитрости и советы

Как и в любой работе, при установке столбов не помешает знание некоторых нюансов:

• Для увеличения сцепления с бетоном в нижней части трубы нужно прорезать неглубокое продольное отверстие.
• Приваренные к низу стойки укосины длиной 1 м или кресты из арматурных прутков помогают прочнее закрепить столб в земле и бетоне.
• Чтобы избежать попадания внутрь опоры осадков, трубу заполняют раствором или закрывают торец заглушкой.
• Предназначенный специально для установки стоек магнитный уровень Stanly позволит значительно упростить контрольные операции и ускорить выставление столба по вертикали.
• Натянутый по верху труб шнурок для разметки контура не мешается под ногами, меньше сдвигается, что облегчает монтаж. Определить положение точки для установки стойки можно с помощью отвеса, закрепленного на шнурке.
• Металлические профили нужно очень тщательно очищать от ржавчины с помощью шлифовальной машины и химических средств, покрывать грунтовкой и совместимой с ней краской нетолстым слоем.

Монтаж каркаса из профилированных труб

Столбы в основании кирпичных стоек выполняют и другую функцию – к ним привариваются лаги, на которые уже крепится профлист. Размеры труб прямоугольного сечения: 40х40х2 мм. Бюджетный вариант – 40х25х2. Нарезаются лаги нужной длины, что определяется расстоянием между стойками. Сначала необходимо чуть прихватить трубы, чтобы определить правильность их установки посредством строительного уровня. Затем уже выполняется прочная сварка.

Рекомендуемое количество лаг на один профлист высотой до 1 800 мм – 2 шт. Если забор планируется более габаритный, используется 3 шт. Крайние трубы следует располагать на расстоянии 20-25 см от кромок профнастила. Чтобы конструкция не взялась коррозией, ее необходимо загрунтовать, а затем покрыть лакокрасочным материалом.

Пошаговая инструкция по созданию ограды из профнастила на металлокаркасе

Все работы получиться осилить вдвоем или втроем. На небольших площадках привлекать спецтехнику не нужно.

Схема монтажа, чертежи

Предварительно разрабатывается эскиз будущего ограждения. Если самостоятельно сделать это затруднительно, то поищите его в интернете. Там есть много примеров готовых сооружений из профнастила, расположенных как на ровных участках, так и усадьбах, что находятся под наклоном.

Размеры каркаса: столбы – металлическая труба 60х60 мм, лаги 40х20 мм. Расстояние между столбами 2500 мм. Высота столба 3000 мм, из них 1200 мм утоплено в землю. Высота листа 2000 мм,

На схеме должны быть размеры секций, высота столбов, расстояние, на котором будут крепиться лаги.

Указываются особенности грунта и дальность расположения от автомагистрали, зеленых насаждений, хозпостроек.

Схематично показываются перепады высот, если таковые имеются. Наносится тип фундамента.

Указываются кратко требования к материалам. Рассчитывается смета затрат.

Разметка

Выполняется с помощью веревки и деревянных колышков. Основные колышки вбиваются в землю в местах расположения столбов, вспомогательные ‒ через каждый погонный метр. Между ними натягивается веревка строго под углом 90 градусов.

Фундамент

Ключевые факторы при выборе типа основания:

• особенности климата, почвы;
• глубина промерзания и залегания грунтовых вод;
• нагрузка на фундамент (легкими ли или массивными будут материалы).

Установка и фиксация столбов происходит на этапе обустройства основания вне зависимости от выбранного фундамента.

В данном случае под опоры применяются профильные металлические трубы.

Монтаж каркаса

Подразумевает крепеж лаг к стойкам.

Выполняется двумя способами:

1. Сваркой. Болгаркой отрезают заготовки размером на 5 мм меньше дистанции между столбами. Покрытие столбов защищают в месте крепежа, снимают старая краска. Процедура выполняется втроем: двое по бокам держат прожилину, третий ‒ приваривает. Швы зачищают. Дефекты и плохо проваренные места устраняют. Процесс повторяется по всему периметру. Готовый каркас проходят грунтовкой. Через сутки его можно красить.
2. Фиксацией кронштейнами. Держатель устанавливают на столбе на нужном уровне по бокам или снаружи, все зависит от конструкции пластины. Крепят саморезами. Перемычку прикладывают к другому столбу. По уровню фиксируют другой кронштейн. Процесс повторяется по всему периметру. Лаги монтируют к пластинам с обратной стороны.

Способы крепления профлиста

Подготавливают листы требуемых размеров. Снимают защитную пленку.

Фото: определяем вертикаль листов при помощи строительного уровня

Дальнейший порядок работ описан в этой статье: «Как прикручивать профлист на забор».

Монтаж ворот и калитки

Когда обшивка секций завершена, следует приступать к установке ворот, калитки. Под ворота выбирают усиленные столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К ним приваривают гаражные навесы. Для лаг используют трубы сечением 20*40 мм с толщиной стенки 2 мм. Все соединения выполняют сваркой. Запорные механизмы крепят от фиксации листов.

Проводится монтаж листов к каркасу в том же порядке, как и в случае с секциями.

Пользователи часто ищут:

• Калитка для металлического забора
• Деревянная калитка для забора своими руками

Способы установки опорных стоек забора

Когда строительство планируется выполнять своими руками, возникнет вопрос, как установить столбы для забора. На выбор технологии влияет два фактора: общий вес всей конструкции; структура почвы.

Предлагается несколько разных вариантов:

1. Бутование. При этом используется битый кирпич, гравий, щебень. Такой способ обеспечивает довольно прочную фиксацию опор, а дополнительно материал еще и реализует функцию дренажной системы. Установка производится по принципу максимального уплотнения материала. Рекомендуется задействовать данный способ на почвах, структура которых влажная, глинистая. В особенности эффективно бутование на пучинистых грунтах.
2. Бетонирование. По праву считается наиболее прочным вариантом, однако, при установке забора своими руками возникают сложности: необходимо правильно замешать раствор, выполнить гидроизоляцию столбов, дать время опорам на полное высыхание бетона (до трех дней). Бетонирование может быть частичным или полным. В первом случае раствором заливается лишь верхний участок лунки для столба (20-40 см ниже уровня почвы). Второй вариант представляет собой столбчатый фундамент и отличается более высоким уровнем надежности. Полное бетонирование подходит для любых грунтов.
3. Вбивание. Данный вариант практикуется обычно при строительстве заборов на основании металлических труб с круглым сечением и деревянных аналогов. Опоры высотой не более 2 м допускается вбивать своими руками с применением кувалды. Более громоздкие столбы устанавливают в грунт посредством специального оборудования (бабка). Но ограждение, построенное данным способом, не отличается высокой надежностью, поэтому обычно его используют при строительстве легких или временных заборов.
4. Ввинчивание. Для реализации этой технологии применяются специальные опоры – винтовые сваи. Они представлены широким ассортиментом исполнения. Однако наиболее выносливыми являются многовитковые стойки. Применяется ввинчивание столбов для разнотипных по структуре грунтов.

Каждый из вариантов характеризуется индивидуальными особенностями, о которых следует предварительно узнать, если планируется монтаж забора своими руками.