Шлифовка и полировка эпоксидной смолы: чем и как обрабатывать изделие

Как избавиться от эпоксидной смолы на одежде

Очистить одежду от эпоксидки непросто. Состав моментально въедается в ткань и молниеносно застывает, не дав человеку вовремя сориентироваться и убрать смолу или клей жидкими. Промышленные растворители и лезвия в большинстве случаев будут губительными для одежды, поэтому существует только 3 относительно верных способа:

1. Смешанные в равных пропорциях нашатырный и этиловый спирты. Ими смачивают загрязнение, выдерживают несколько минут, после чего есть вероятность счистить размягченный состав лопаткой либо шпателем.
2. Хранение вещи в морозильной камере. После минимум двух часов криообработки можно соскрести замерзший состав с одежды. Способ хорош для джинсовой ткани, но практически бесполезен для тонкой синтетики и деликатных материалов.
3. Прогладить загрязнение утюгом через лист белой бумаги, отскрести размягченную эпоксидку подручными инструментами.

Способов, чем смыть эпоксидную смолу, довольно много. Главное — выбрать подходящий метод борьбы, чтобы не испортить вещи без возможности восстановления. После удаления пятен необходимо сразу же постирать одежду вручную либо в стиральной машине, чтобы закрепить результат.

Преимущества эпоксидной смолы и её отличия от эпоксидного клея

Несмотря на то, что в названии присутствует слово «смола», в ее составе вы не найдете натуральных компонентов, ведь это полностью синтетический продукт, создаваемый в лабораториях для очень многих сфер – от строительства до рукоделия.

Эпоксидная смола
– это смесь из двух компонентов: отвердителя и самой смолы. В зависимости от соотношения частей отвердителя и смолы, входящих в нее, может быть густой, жидкой или даже плотной

Поэтому очень важно при замешивании эпоксидной смолы в домашних условиях соблюдать инструкции, приведенные на этикетках

Свойства эпоксидной смолы

Эпоксидная cмола отлично подходит для создания бижутерии, декоративных элементов и даже покрытия больших поверхностей. Она обладает следующими свойствами:

• она очень прочная,
• не подвержена абразивному износу,
• прозрачна,
• хорошо гидроизолирована,
• абсолютно нетоксична после застывания.

Не забывайте, что на полках магазинов можно повстречать и эпоксидный клей, который для нас совершенно не подходит. Начнем с того, что сам клей – производный продукт от смолы. В его состав входит не только эпоксидная смола, но еще и растворитель, пластификатор, отвердитель и наполнитель. Поэтому он тоже прочен, не подвержен износу и крепко держит склеиваемые детали.

Отличия между смолой и клеем

Есть существенные отличия между смолой и клеем, которые вскрывают недостатки, неприемлемые для наших целей:

1. Клей имеет определенное время застывания, которое невозможно контролировать, в то время, как застывание смолы можно ускорить.
2. Смола долго сохраняет прозрачность, в то время как клей достаточно быстро начинает желтеть.
3. Эпоксидный клей менее эластичен и быстрее застывает, в то время как смола более податлива и позволяет работать с ней с большей аккуратностью.
4. Клей можно использовать только для соединения деталей, а смола подходит для изготовления бусин и других фигур заданной формы.
5. В зависимости от пропорции, используемой при смешивании смолы и отвердителя, мы можем получить нужную консистенцию, подходящую именно под наши нужды, клей же продается в качестве готовой смеси.

Подготовка формы для заливки стола эпоксидной смолой

Половинки слэба я уложил на полиэтиленовую плёнку на верстаке и зафиксировал их неровными сторонами одна к другой при помощи реек из фанеры, которые предварительно были обёрнуты скотчем и обработаны воском. Между ними осталось небольшое расстояние, в которое и планировалось заливать эпоксидную смолу.

Изначально планировалось сделать стол более узким, однако приобрести маленькую канистру смолы не удалось. Поэтому я решил, что не будет ничего плохого, если изделие получится немного шире. Все возможные щели, во избежание утечки эпоксидной смолы, я промазал обычным силиконовым герметиком, а плёнку между досками покрыл воском, от чего она стала неровной (ошибка, о которой я упоминал). В будущем, если я начну делать ещё один подобный стол, вместо неё стоит использовать жёсткий пластик.

Отрезы слэба были зафиксированы на верстаке, покрытом полиэтиленовой плёнкой, а все стыки промазаны герметиком

Финальные шаги по подготовке формы к заливке

Тем же герметиком были «проложены» полосы, предназначенные для того, чтобы смола не растеклась по древесине. Мне не хотелось делать полностью глянцевую поверхность, а потому нужно было не допустить растекания эпоксидки по отшлифованному дереву.

Ограничивающие полосы из герметика на деревегерметик

Оставалось лишь плотно зафиксировать части слэба на верстаке при помощи струбцин. Но нужно иметь в виду, что их маленькие платформы могут продавить карагач, и его придётся снова полировать. Лучше вырезать небольшие квадраты из той же фанеры и проложить их между древесиной и прижимной частью струбцины.

Прижимаем древесину струбцинами к верстаку

Создание формы для заливки

На стол слэб с использованием эпоксидной смолы идет цельная доска. Форма стола из деревянного слэба, с применением эпоксидной заливки, выбирается любая.Она зависит от сделанной формы заливки.

Форму для заливки изготавливают, учитывая рисунок доски, ее размер. Длина формы совпадает с основой из дерева, от ее ширины зависит количество жидкости, которая будет использована при работе над столом.

Для формы готовят ровный лист материала с поверхностью без углублений и трещин. Форме делают бортики, высотой в несколько сантиметров. После того как форма собрана ее нужно герметизировать для того, чтобы жидкость не смогла вытечь из заготовки. Доску плотно прижимают к заготовке так, чтобы между бортиками и деревянной заготовкой не остались трещины и зазоры.

Процесс полимеризации

На какие этапы можно условно поделить процесс застывания эпоксидной смолы:

• Вначале этот материал имеет довольно жидкую консистенцию, он легко течет с той палочки, которая используется для его перемешивания. В таком состоянии его можно заливать в формы, так как он затекает в любой уголок.
• Позднее он удерживается на поверхности подобно жидкому меду, с ним можно создать выпуклую линзу с плоской основой. На данном этапе тоже возможно заливание форм, у которых отсутствует ярко выраженный рельеф.

• Затем вещество становится похожим на густой мед, данный этап является совершенно неподходящим для работы. Когда эпоксидка набирается на палочку, появляются пузыри, которые крайне трудно доставать. Подойдет такой состав только для наклеивания частей друг на друга. Эпоксидка отличается хорошей адгезией в отношении большей части материалов, благодаря этому ею можно пользоваться, как клеем. Однако эпоксидная смола никогда не липнет к таким материалам, как полипропилен, полиэтилен, резина, силикон — от всего перечисленного она отслаивается (по этой причине формы для ее заливания делаются именно из таких материалов). Исключено также ее прилипание к покрытой жиром поверхности. По этой причине в случае отсутствия формы для заливки из правильного материала возможно любую форму смазывать любым растительным маслом, а затем вливать в нее.
• Спустя определенное время с помощью палочки отделяется какая-то доля эпоксидной смолы от всей массы с большим трудом. Вещество остается липким, однако с этого момента уже является очень густым.
• «Резиновый» этап — эпоксидная смола больше не липнет ни к чему вообще, однако не обретает пока свою окончательную твердость и гнется подобно разине. На данном этапе она может сгибаться и сминаться. Если необходимо, чтобы смола застыла деформированной, следует закрепить ее в таком положении, в противном случае она выпрямится снова.
• Полностью отвердевшая смола. Ногтем продавить ее на этом этапе невозможно.

После того, как эпоксидная смола затвердела, отодрать ее от сопутствующего материала практически невозможно. Высокая адгезия и текучесть делают свое дело. Смола находит самые мелкие щелки, уголки и затекает туда, намертво соединяясь с другим материалом.

Поэтому, если для формы не использовались не прилипающие компоненты, вытащить из нее изделие будет, мягко говоря, проблематично.

Как пользоваться?

Мастер-класс по использованию эпоксидной смолы для творчества позволяет получить полное представление о том, как именно нужно работать с этим материалом. В первую очередь следует соблюсти стандартные меры безопасности: надеть резиновые перчатки и маску или респиратор, обеспечить свободный приток воздуха в помещение, застелить рабочее место полиэтиленом или клеенкой, убедиться, что температура воздуха не превышает +25°С.

Приготовление эпоксидной смолы требует приобретения определенного набора расходных материалов:

• компаунда и отвердителя;
• одноразовых медицинских шприцев или мерных стаканчиков с миллиметровыми делениями;
• деревянного шпателя для размешивания состава;
• чистых емкостей разного размера.

Перед началом работ рекомендуется прочесть прилагаемую производителем к расходным материалам инструкцию. Пропорции у разных составов меняются, единого рецепта нет. Далее компоненты соединяются в небольшой миске или чашке, кювете. Точность пропорций обеспечит использование стаканчиков или шприцев с мерными делениями. Не следует приготавливать слишком много смолы сразу, она может начать полимеризацию ранее, чем будет израсходована.

Соединенные отвердитель и компаунд аккуратно и тщательно перемешиваются в выбранной емкости. На этой стадии к ним можно добавлять глиттеры и пигменты. Некоторое время нужно выполнять круговые движения, убирая пузырьки воздуха, добиваясь однородности состава. Если они все же образовались, смесь отстаивают и подогревают. Воздушные камеры поднимутся и будут доступны для удаления.

До полного застывания эпоксидной смолы обычно проходит 20-24 часа

Важно на протяжении этого времени сохранять правильную температуру в помещении. Для ускорения процесса можно отправить заготовку в духовой шкаф на 20 минут при температуре +80°С, а затем оставить при комнатной температуре до полной кристаллизации

Заливка в молды

Готовая смола может применяться по-разному. Чаще всего ее отливают в силиконовых формах – молдах, придавая нужную форму. Такие заготовки используют для изготовления мелких предметов. Благодаря особенностям силиконовых молдов застывшая смола легко от них отходит. Существуют готовые решения для колец, брелоков, кулонов.

При использовании декоративных природных элементов — раковин, камней, их промывают и обезжиривают, травы, мох, цветы тщательно сушат. Затем эти компоненты укладываются в молд и заливаются смолой. Порядок действий может быть разным.

• С предварительным размещением декора. В этом случае декор укладывается на дно формы. Затем готовится смола — ей нужно отстояться не менее 30 минут. По завершении этого процесса эпоксидная основа заливается в молд. Останется лишь дождаться, пока заготовка затвердеет и зачистить ее неровные кромки абразивными инструментами — надфилем, мелким напильником.
• С заливкой смолы. После заполнения формы декор в ней распределяется при помощи зубочистки. Это позволяет создавать изделия с симметричным и более сложным наполнением.

После застывания изделие из смолы может подвергаться дополнительной шлифовке и механической обработке. Чаще всего достаточно наждачной бумаги, но можно использовать абразивные пилки для маникюра и педикюра. В ходе шлифовки возникает много пыли – стоит защитить глаза, нос и рот.

Отливка в рамках

Изделия из эпоксидной смолы можно изготавливать не только в молдах. Существуют специальные металлические оправы и рамки. Их основное отличие заключается в необходимости шлифовки готового украшения с лицевой и изнаночной сторон. Нижнюю грань оправы на время заливки обычно помещают на поверхность клейкой ленты, чтобы исключить вытекание смолы снизу. Так же можно добавить в оправу элементы декора — листья и цветы растений, небольшие поделочные камни, фотографию.

Сложности самостоятельной работы

Опытные мастера, которые умеют изготавливать настоящие шедевры, как один, утверждают, что добиться отличного результата можно только методом проб и ошибок. На первый взгляд кажется, что технология изготовления украшений из эпоксидной смолы простая, но на практике существует множество негативных факторов, учесть которые новичок просто не в состоянии. Некоторые из них можно привести, хотя настоящее мастерство приходит только после первых пробных работ.

• Заготовка материала для декора является обязательным и очень важным этапом. Если используются природные компоненты (цветки, лепестки, соцветия, веточки растений), то они должны быть в засушенном виде. Сушка растений требует определенных знаний, ведь некоторые экземпляры могут менять свой цвет и форму. Если растение недостаточно высушено, то в слое эпоксидной смолы оно сгниет, а выделившаяся влага будет образовывать пузырьки.
• При самостоятельном изготовлении молда, помимо формы, следует подумать о герметичности и разделительном составе. Герметичность необходима, чтобы на первых порах застывания смола не вытекла из формы. Разделительный состав обеспечивает хорошее отслаивание смолы от поверхности формы.

• Смолу готовят из двух компонентов, один из которых является основным составом, а другой – отвердителем. Для достижения высоких качеств конечного материала необходимо соблюдать пропорции, определенные производителем. Если смола досталась без этикеток на упаковке или без инструкции, то с большой вероятностью возникнут проблемы с результатом. Смешивать компоненты следует тщательно, чтобы пузырьки воздуха успели выйти, консистенция была однородной, и не образовывалось новых пузырьков. Готовый раствор должен немного постоять, причем желательно, чтобы температура в помещении была 25°C градусов. Если пузырьки не выходят на поверхность, то раствор подогревают на паровой бане.
• Заливать смолу необходимо мелкими порциями. Если заливка производится внутрь молда, то смолу выливают из стаканчика так, чтобы она стекала по деревянной палочке. При формировании линзы без формы слой смолы наносят по 2-3 капли, окунув палочку в смолу. Чрезмерная спешка может привести к тому, что деформируются природные материалы, смола растечется за пределы шаблона или будут образовываться новые пузырьки.
• Для изготовления украшений используется специальная ювелирная смола. Но даже при выполнении всех рекомендаций поверхность изделия может оказаться матовой. Необходимо выполнить обработку отлитой линзы. Прежде всего, начинаются шлифовальные работы по краям. Растекшееся пятно убирается напильником или надфилем. Затем шлифуется поверхность линзы. Абразивное зерно постепенно уменьшается, и шлифовка переходит в полирование.

Рекомендации по шлифовке

Чтобы не пришлось удалять слишком крупные дефекты, следует заранее принять меры по профилактике, работать осторожно, аккуратно. Молды заливают медленно, без резких движений, равномерно

Это снизит риск формирования бороздок. Стол для работы нужно выставлять по уровню строго горизонтально, тогда эпоксидка распределится без потеков, перекосов.

Чтобы добиться блестящей поверхности изделия, следует выбирать молды с глянцевыми стенками. Матовая основа форм придаст такую же «внешность» украшениям из эпоксидной смолы.

Ниже приведен порядок полировочных работ, если дефекты на изделиях все-таки образовались:

1. После вытряхивания украшения из формы нужно внимательно его осмотреть. Если есть крупные дефекты, вначале требуется грубая обработка. Для нее идеально применение полировальной машины со скоростью до 1000 оборотов в минуту. Такой способ устранит волны, наросты, сделает изделие более гладким.
2. Вторым этапом придают украшению прозрачность. Для этого предмет должен полироваться менее крупным абразивом. Применяют профессиональные круги с мелким зерном, а также специальные автомобильные полировочные пасты. Круг смазывают пастой, предварительно убеждаются, что он сухой, чистый, без царапин.
3. После использования полироли можно получить прозрачную, ровную поверхность застывшей смолы. Даже самые мелкие недочеты будут ликвидированы.
4. В завершение работы изделие рекомендуется покрыть специальным лаком, защищающим пигменты от УФ-излучения. Это также требуется для предотвращения желтения.

Некоторые авторы советуют полировать предметы из эпоксидки поролоновыми кругами, насаженными на дрель, включая мелкие обороты. Вначале проходятся по граням мелкозернистой наждачкой с водой, убирая крупные неровности. Далее поролоном и полировочной пастой доводят украшение до блеска. Если полироли нет, применяют мыльную воду. Войлочные насадки использовать нельзя, они могут испортить предмет из эпоксидки.

Как полировать бижутерию и иные изделия, если специальных инструментов нет? Можно взять обычный маникюрный набор. Им спиливают неровности, затем до конца дошлифовывают поверхность наждачкой вручную с водой (используют зерно 600-800). В окончание работы берут полироль, втирают в предмет при помощи ватного кружка. Основание становится полностью прозрачным. После используют паркетный лак на водной основе, который придаст украшению завершенный вид. Вместо этого материала допустимо применить покрытие гель-лаком, затем высушить его специальной лампой для ногтей.

Где применяют материал и как его наносят?

Столешница с применением эпоксидки

Первое использование вещества было зафиксировано еще в прошлом веке, а на сегодняшний день применению нет предела, и материал используют:

1. для проклейки стеклотканей (используют в электротехнике, автомобильной и авиационной отрасли, при кораблестроении);
2. в целях гидроизоляции;
3. для покрывания химически устойчивых покрытий (чтоб повысить уровень прочности отделки зданий);
4. в строительстве для изготовления стеклопластиковых изделий;
5. в дизайнерских проектах;
6. в домашнем хозяйстве и пр.

Подготовительные работы

Для правильного нанесения эпоксидки на поверхность существует определенная инструкция и ряд правил:

1 этап – обеззараживание поверхности;

2 этап – шлифовка глянцевого покрытия;

3 этап – нанесение покрытия (каждый новый слой нужно наносить на еще не застывшую слегка липкую поверхность).

Как очистить эпоксидную смолу растворением

Отмыть химический состав можно при помощи химических растворителей. Но ввиду повышенной стойкости эпоксидки, подходят для этих целей только некоторые особенно агрессивные составы. Это значит, что риск повреждения поверхности достаточно велик, и изучать совместимость растворителя с материалом, на котором образовалось пятно, нужно при покупке средства. Также лучше провести тест на воздействие химии на незаметном участке поверхности, которая подлежит обработке. Практически все растворители для смолы не совместимы с натуральной и искусственной кожей, изделиями из пластмассы, натуральным камнем, тканями. К действенным составам относятся:

1. Ацетон, средство для снятия лака или акрила. Чтобы оценить перспективы, нужно нанести каплю состава на пятно и понаблюдать за происходящим. Если размягчение смолы началось, вероятнее всего, ее можно будет смыть в несколько заходов, применяя к податливому составу механическое воздействие.
2. Метиленхлорид, серная кислота, денатурат. Это составы из числа тех, чем можно растворить эпоксидный клей гарантированно. Но токсичность и опасность данной химии в разы превышает растворяющие способности. Поэтому в домашних условиях о них лучше забыть.

Как изготовить смолу в домашних условиях

Изготовление эпоксидной смолы самостоятельно – увлекательное и интересное занятие. Но требующее определенных знаний, правил и соблюдение всей положенной техники безопасности.

Что необходимо

Чтобы приготовить смолу эпоксидную, следует заранее обеспечить всем необходимым для работы. Понадобятся следующие материалы:

• смола и входящий в комплект отвердитель;
• пластиковые мерные стаканчики;
• одноразовые шприцы для точности дозировки;
• деревянные палочки, чтобы замешивать готовую массу.

Эпоксидная смола работает только в паре с отвердителем

Инструкция по изготовлению

Чтобы приготовить самостоятельно эпоксидку, лучше использовать метод холодной заливки. То есть, смешивание смолистой субстанции с отвердителем производится в условиях комнатной температуры (не выше +25⁰С).

Рецепт изготовления предполагает аккуратное добавление в тягучую массу отвердителя-катализатора. Без участия этого ингредиента процесс полимеризации не начнется. Катализатор добавляется медленно, помните, что при смешивании его со смолой начинается тепловая реакция. При добавлении отвердителя масса постоянно перемешивается деревянной лопаточкой.

Как сделать отвердитель для смолы

Катализатор обычно входит в комплект к смолистой субстанции, но часто его не хватает в процессе дизайнерских работ. Многие домашние мастера интересуются, а есть ли способ приготовления отвердителя своими силами. Изготовить необходимую субстанцию, похожую по техническим параметрам на отвердитель, не получится – для этого требуются определенные химические элементы и специализированное оборудование.

Но можно заменить отсутствующий отвердитель веществами, которые часто входят в комплектацию кухни или домашней мастерской. Например, используя сухой спирт. Для этого таблетку спирта измельчают и вмешивают в смолистую субстанцию в пропорции 1х10. После чего масса оставляется на 10–12 часов для приобретения нужной вязкости. Потом ее можно использовать для заливки молдов. Но качество итогового изделия не будет идеальным.

Итоговая обработка материала

После того как эпоксидка застынет, и получится готовое изделие, его необходимо подвергнуть финишной обработке. Для этого используются полировочные пасты, шлифовочные машинки. Такая обработка придает готовым изделиям идеальную прозрачность и гладкие формы.

Застывшее изделие нужно обработать

Столкнулась с проблемой выбора светящихся в темноте эпоксидных компаундов ФЛ. Не могли бы вы указать их приблизительное время послесвечения? В частности, как отличаются по длительности свечения компаунды ФЛ-318 и ФЛ-318 синий?

Производители
фосфоресцентных люминофоров утверждают, что длительность
послесвечения для короткоживущих
составляет до 3 часов (ФЛ-221, ФЛ-121, ФЛ-525), а для
длительноживущих — до 2 суток (ФЛ-742, ФЛ-225,
ФЛ-318, ФЛ-618, ФЛ-435 и др.). Но это до границы
восприятия человеческого глаза (0,32мкд/м2),
когда человек находится длительное время в
темноте (в пещере?). Если же говорить о
субъективной приближенной к реальному
применению оценке длительности, то при
входе в темную комнату со света через два
часа после засветки люминофора свечение у
первых уже отсутствует, тогда как у вторых —
довольно уверенно различается. Через 5-7
минут после засветки – интенсивность
свечения примерно равная, причем, у короткоживущих
даже есть преимущество – для их
полноценной засветки требуется только 5
минут, а для длительноживущих — 20 минут.

Фосфоресцентно-флуоресцентный
компаунд ФЛ-318 синий изготавливается путем
добавления к
исходному фосфоресцентному компаунду ФЛ-318 
флуоресцентного синего пигмента (или
концентрата ЭПОКСИКОН флуоресцентный
синий). Очевидно,
введение дополнительного поглощающего
вещества уменьшает как яркость, так и
длительность послесвечения по крайней мере
в два раза

Приобретение и подготовка слэба к работе

Как начинающему, мне казалось, что работа будет сверхсложной, однако такое мнение было лишь до момента, когда я приступил к изготовлению стола. После этого всё отошло на второй план. Остался лишь интерес, что же получится в итоге.

Слэб мне обошёлся очень дёшево, я его приобрёл на ближайшей пилораме практически за бесценок. При этом у меня был выбор, хотя и не богатый. Я купил срез массива карагача с немного подгнившим пятном посередине – такой выглядит красивее в итоге. Привезя его во двор, я отпилил необходимую длину, выбрав более структурную часть слэба.

Слэб был отпилен по нужной длине, после чего я приступил к его дальнейшей обработке

По причине того, что на такой станок, как рейсмус, у меня средств не было, я соорудил некое подобие подвижной платформы, на которую был установлен ручной фрезер. Если кому-то будет интересно, как я его изготовил, напишу об этом отдельно. Сейчас же статья будет посвящена исключительно изготовлению стола.

Платформа с фрезером справилась с задачей практически идеально, за исключением некоторых мелочей.

Фрезер довольно неплохо справляется с задачей рейсмуса

Пришлось сделать несколько проходов по слэбу, потратив на это около трёх часов, но нужный результат был достигнут.

После первого прохода видно, что слэб только начал выравниваться

Небольшие неровности пришлось зашлифовать. Это сделать несложно, если под рукой есть необходимое оборудование. Только не стоит выполнять эту работу рубанком. При таком подходе есть риск того, что столешница будет неровной. В случае с заливным столом это неприемлемо.

Оставшиеся неровности были удалены при помощи шлифмашинки

Статья по теме:

Удаление ненужных частей слэба

Обязательно нужно удалить всю кору, причём это касается не только наружных частей среза. Посередине, как я упоминал, на приобретённом слэбе было подгнившее место. Его я также удалил при помощи обычной стамески.

Удаляем все ненужные части древесины, придавая слэбу нужную структуру

Когда доска была отшлифована, а ненужные части удалены, я распилил её вдоль, оставив очищенное пятно в стороне от реза. Таким образом, получились две половины будущего стола. При этом прямые срезы должны были оказаться по бокам, образуя торцы столешницы. Можно было приступать к изготовлению формы для заливки. Получившиеся доски я расположил на деревянном верстаке, покрытом полиэтиленовой плёнкой. В этом была моя ошибка, но на ней я остановлюсь немного позднее.

Слэб был распилен вдоль, немного в стороне от центра, обычной циркулярной пилой

Как работать с эпоксидной смолой

Необходимо понимать, что эпоксидная смола выделяет токсичные соединения и неприятный запах, поэтому работу проводить нужно только в сухом и хорошо проветриваемом помещении. При наличии влаги в воздухе смола застывает гораздо медленнее, поэтому правильнее всего организовать рабочее место в небольшой теплой комнате.

Следующий этап – подготовка рабочей поверхности. Эпоксидная смола не приклеивается к целлофану, полиэтилену и силикону, поэтому на рабочий стол достаточно положить несколько прозрачных файлов для бумаги. Это даст гарантию того, что рабочая поверхность не запачкается. Для работы с эпоксидной смолой потребуется маленький пластиковый стаканчик, пара одноразовых шприцов и плоская палочка для размешивания.

Комплект для работы с эпоксидной смолой

В шприцы набираем смолу и отвердитель. В инструкции всегда четко написано, какой компонент в каких пропорциях использовать.

Шприцы с компонентами состава: смола и отвердитель

Аккуратно выливаем содержимое обоих шприцов в пластиковый стаканчик, после чего перемешиваем его. Субстанция поначалу должна выглядеть как сахарный сироп, а после перемешивания стать полностью прозрачной.

В процессе работы в жидкости могут образоваться пузырьки воздуха. Чтобы от них избавиться, нужно поместить стакан с эпоксидной смолой в емкость с теплой водой с температурой около 60 градусов. При повышении температуры пузырьки воздуха поднимутся на поверхность и исчезнут.

Пузырьки при замешивании эпоксидной смолы

Работать с эпоксидной смолой рекомендуется в перчатках, дабы не запачкать руки. Если все же работаете без них и руки стали липкими, необязательно искать спирт или растворитель, достаточно помазать руки жирным кремом, хорошо потереть друг об друга, вытереть и кожа снова станет чистой.