Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Разметка территории и расчет материала

Прежде, чем купить все необходимые материалы, нужно произвести разметку территории и расчеты. Начнем:

1. Определитесь с местоположением забора и протяните по периметру шнур для ориентира. В углы намеченной площади забейте колышки, чтобы намотать на них леску (убедитесь, что они надежно установлены и не кренятся при натягивании).
2. Замеряйте длину будущей ограды, ворот и калитки. Обычно ворота ставят не больше 3 метров в ширину, а калитка приблизительно 1,5 метра.
3. Рассчитайте количество опор (столбов, стоек). Их число зависит от того, какой забор Вы планируете строить: сплошной или секционный. Если будущий забор будет сплошным, то расстояние между столбами должно быть 2-2,5-3 метра. Меньше его делать не нужно, ведь мы строим не несущую стену дома. А если расстояние сделать большим, то забор превратится в парус, и будет издавать громкий гул при ветре. Тем более что тогда понадобится увеличить толщину столбов и количество продольных перемычек. Если забор будет секционный, то число столбов будет зависеть от числа секций (метраж по периметру разделите на ширину профлиста). Не забудьте, что опоры нужно установить по углам забора и возле ворот и калитки.
4. Рассчитайте общую площадь профлиста. Есть простая рабочая формула – длину по периметру разделите на рабочую ширину листа. Купите про запас 1 лист на всякий случай. Существуют стандарты для профлистов, но Вам отрежут столько, сколько нужно.
5. Длину перемычек или лаг тоже высчитайте по формуле – две длины периметра плюс две длины ворот и калитки. Если забор выше 2 метров, то профессионалы советуют брать по три длины периметра.
6. При неровном ландшафте компенсируйте перепады уровня ленточным фундаментом.
7. Чтобы убедиться, что Вы все учли, перенесите свой проект на бумагу.

Как облагородить изгородь из профнастила на даче

Дача создана для отдыха на природе. В этом месте надо декорировать не только фасад ограды, но и внутреннюю его часть, интерьер двора. Расставленные по поперечным перекладинам свечи создадут романтическую обстановку вечером. Днем забор защитит от ветра и солнца. Под ним можно устроить зону для отдыха.

Вдоль забора высаживаются тенелюбивые цветы и кустарники. С обеих сторон забора хорошо будут расти вьющиеся растения, такие, как лимонник, жимолость. Туи и кипарисы, рассаженные изредка вдоль забора, создадут особое настроение комфорта и отдыха. Между ними — низкорослые ирисы, хоста, петунья.

Украшение кустарниками вдоль ограды

Методы декорирования профлистов менее изысканные, но более доступные для людей без специальных знаний и навыков. Например, отдыхая от городской суеты, можно насобирать разноцветных крышечек с пластиковых бутылок и наклеить их на профнастил, выложив орнамент.

Украшением могут послужить даже сапоги с цветами

Украшение своими руками

Дачный забор хорошо выглядит с непрофессиональными рисунками зверей, гор, моря и героев сказок. Можно брать масляные краски и получать удовольствие от творчества.

Любительская картина питомца

Элементы декора своими руками

Вместо горшков подойдут вырезанные сбоку пластиковые бутылки на 2 литра. С внутренней стороны аналогично можно посадить клубнику и зелень.

Цветы на ограде

На видео ниже представлена подборка фото в виде слайд-шоу.

Вариантов для декорирования забора их профнастила так же много, как и людей, желающих создать неповторимый образ ограды.

Штакетный забор

Евроштакетник недавно появился на отечественном рынке. Материал относят к изделиям, которые изготовлены по технологии производства профнастила. Основой также служит оцинкованный металл, который покрывают слоем полимерной краски.

Забор из евроштакетин смотрится как отдельные доски на общем прогоне забора. Чаще используют коричневый, синий, зеленый, бордовый цвета. Если на штакетинах нанесен рисунок древесины, граница участка имеет вид деревянного забора, который на первый взгляд трудно отличить от настоящего. Отличие состоит в повышенной прочности по сравнению с природным материалом и в более длинном сроке эксплуатации.

Притемняют одностороннюю зашивку или доски ставят с двух сторон. Между ними оставляют промежуток, который рекомендуют делать 45 – 50 мм. Можно монтировать элементы всплошную, чтобы получить цельную поверхность без зазоров.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Технология и этапы работ по установке забора

• Устройство фундамента (в зависимости от веса и протяженности конструкции, специалисты могут применять ленточный или столбчатый фундамент).
• Установка столбов опоры (для обеспечения устойчивости столба ему выкапывают яму глубиной не менее 0,5 метра, которую затем бетонируют).
• Фиксация поперечных лаг (выполняется с применением прочных крепежных элементов).
• Монтаж полотна ограждения (для фиксации отдельных планок используются болты, гвозди, сварка, в зависимости от материала ограждения).

Ошибки при монтаже ограждения

Причиной покосившейся конструкции ограждения или ее деформации является нарушение правил монтажа и неверные расчеты при производстве. Неправильно выбранный материал или тип конструкции, не соответствующий особенностям участка, могут стать причиной ненадежности ограждения.

Важное значение имеет каждый этап монтажных работ: недостаточное выравнивание площадки или небольшая глубина траншеи для фундамента могут привести к тому, что в ходе эксплуатация ограждение покосится или вовсе обрушится. Наиболее распространенными ошибками также являются:

Наиболее распространенными ошибками также являются:

• Неправильная разметка участка (неравномерное распределение опор);
• Нарушение рекомендаций к высоте ограждения (свыше 2 метров);
• Слишком большая ширина секций + не соответствующие им опоры;
• Нарушение технологии устройства фундамента (отсутствие дренажа, армирующей связки, недостаточная высота опалубки);
• Неправильный расчет эксплуатационной нагрузки.

Чтобы избежать просчетов, мы рекомендуем обратиться к мастерам компании «ПрофСтройЗабор», которые имеют достаточный опыт, чтобы давать гарантии на все выполненные работы!

Особенности установки заборов зимой и ранней весной

Осуществление монтажных работ в зимнее время требует больших усилий и применения спецтехники, поскольку грунт промерзает, а его поверхность имеет снежный покров. Кроме того, необходимо учитывать поведение грунта в весенний период, чтобы паводок не стал причиной обрушения конструкции.

Перед тем как приступить к монтажным работам, специалисты осуществляют расчистку участка от снега, после чего в грунте делается отверстие нужной ширины и глубины. Применение лопат в этом случае невозможно, так как грунт обледенел, поэтому для выкапывания ямы используется специальный бур.

Во избежание негативных последствий весеннего паводка, когда грунтовые воды могут размыть основание ограждения, производится бутование ямы щебнем, мелким гравием и песком, что обеспечивает необходимый дренаж.

Сложности при осуществлении монтажных работ могут возникнуть по причине отрицательных температур, поскольку такие условия препятствуют бетонированию опор и строительству фундамента. Ускорить процесс отвердевания бетона позволяют специальные добавки в бетон.

Плюсы и минусы профилированного листа

Несмотря на то, что в Европейских странах в большинстве случаев уже давно отсутствуют какие-либо заборы, жители постсоветского пространства все еще активно ограждают себя от порой очень назойливого населения. К тому же за стенами изгороди мы чувствуем себя куда безопаснее, чем без нее.

В связи с этим к выбору материала для постройки качественного, недорогого ограждения стоит подходить внимательнее. Среди большого многообразия строительных материалов популярен профилированный металлический лист. В простонародье он называется профлистом или профнастилом.

Важным для любого хозяина является постройка изгороди

Профилированный металлический лист или профнастил – это облицовочный стеночный или кровельный строительный материал. В основном он используется при строительстве наружных ограждений, стен, крыш.

• Стоимость стройматериала данного вида доступна многим домовладельцам.
• Профилированный металлический лист, несмотря на звучащее название, достаточно прост в применении. Поэтому он подходит для строительства изгороди своими руками.
• Высокая скорость возведения.
• Плюс сооружения из этого материала в том, что в отличие от забора из штакетника использование профнастила позволяет не допускать щели между листами. К тому же хозяин также может самостоятельно определить нужную ему высоту.
• Неплохая защитная функция: не каждый грабитель посмеет перелезть через забор, боясь порезать руки об острый край. Кроме того, вряд ли можно назвать это стальное покрытие надежной «опорой».

Стоимость стройматериала данного вида доступна многим домовладельцам

• Завидная долговечность. При соблюдении правил установки, эксплуатации эта изгородь очень долговечна, вплоть до нескольких десятков лет (от 20 до 50).
• Качественно подобранный материал смотрится весьма эстетично.
• Большой выбор цветовой гаммы покрытия.
• Способность защитных материалов, покрывающих стальной пласт, длительно сохранять первоначальный вид, т. е. металл не выгорает под воздействием солнечных лучей в течение многих лет.
• Легкость в устранении загрязнения при помощи обычной бытовой химии.
• Неплохая звукоизоляция и защита от посторонних глаз.

Профилированный металлический лист прост в применении

Минусы использования профлиста:

• Все-таки при использовании профнастила полной защиты территории вы не добьетесь. Злоумышленники с легкостью могут повредить такой забор, используя подручные средства.
• Привлекательно, но не идеально.
• Очень большая площадь изгороди подвержена влиянию сильного порывистого ветра, поэтому конструкция может попросту упасть.
• Профнастил подвержен сильному влиянию ржавчины. По этой причине стоит заранее позаботиться о защитном покрытии, до ввода изгороди в эксплуатацию.

Высокая скорость возведения

Идеи для Декора дома своими руками из подручных материалов. Освежаем интерьер + 125 ФОТО

Изготовление

Проект готов, можно приступать к строительству.

Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Кирпич, песок, щебень.
• Металлические пруты для армирования диаметром 5-6 мм.
• Доска для монтажа опалубки.
• Цемент марки не менее М300, а лучше М400.
• Трубы или уголок для армирования середины столбов.
• Для каркаса нужна труба 40х20х2 мм.
• Уровень, отвес, рулетка.
• Молоток, гвозди, лопата, шуруповерт.
• Сварочник.
• Бетономешалка или дрель с насадкой миксер.

По углам забора нужно вбить колья и натянуть по периметру капроновую веревку для разметки. На линии ограды необходимо выровнять поверхность, разметить места будущих столбов и также вбить колышки, разметить места расположения ворот и калитки. Затем необходимо выкопать траншею под ленточный фундамент.

Глубиной траншеи считается точка промерзания почвы. В регионах она будет разной, в среднем 60-80 см. Под местами с профнастилом глубину можно уменьшить до 50 см. Ширина траншеи определяется толщиной столбов, вполне достаточно 20-25 см.

Объем вынутой земли составит примерно 3 м3. Желательно отделить плодородный слой от глины, чтобы потом высыпать в саду, увеличив толщину удобренной земли. На дно траншеи утрамбовываем 5-сантиметровый слой песка, смоченного водой, затем 10 см щебня.

Второй этап обустройства фундамента – сборка опалубки. Обычно опалубка делается на 10-15 см ниже поверхности. Опалубка сбивается прямо в траншее из досок, усиливается перемычками и подпорками, чтобы предотвратить деформацию опалубки под влиянием давления застывающего бетона.

Фундамент необходимо армировать стальными прутами толщиной 10 мм. Чтобы армирование получилось полностью погруженным в толщу бетонного раствора, через каждые 1.5 м необходимо установить вертикальные пруты. Горизонтальные крепятся проволокой или сваркой к вертикальным через каждые 10 см высоты и не более 5 см от поверхности фундамента, чтобы арматура не торчала и не ржавела. Обычно арматуру сперва скрепляют, а потом готовую опускают в траншею.

Далее, можно устанавливать строго вертикально усиливающие трубы или уголок для кирпичных столбов и крепить их досками внутри траншеи. Форма фундамента не строго прямоугольная, а расширяющаяся книзу. Тогда ограда сможет выдержать нагрузки пучения грунта не деформируясь.

Раствор замешивается в пропорции цемент и мелкий песок 1: 4 или к 1: 5, добавляется отсев или щебень, а затем вода до получения густой массы. Для лучшего качества раствора желательно добавить 25-30 г пластификатора, чаще всего это самое недорогое жидкое мыло или средство для мытья посуды. Дно траншеи увлажняется водой, затем в опалубку заливают замешанный раствор. Для набора прочности и правильного высыхания фундамента, его смачивают каждый день водой и закрывают полиэтиленовой пленкой во избежание растрескивания.

На готовый фундамент стелют гидроизоляцию, чаще всего гидроизол или рубероид, чтобы кирпич не впитывал влагу из грунта и дольше не разрушался. Следующий этап строительства – кладка кирпича вокруг труб усиления, результатом работы будут надежные и ровные столбы. Кладка производится с перевязкой для надежности в полтора или два кирпича. Стандартный шов составляет 8-10 мм.

Каждый второй ряд армируется дополнительно стальной сеткой. На уровнях крепления профлиста к вертикальным трубам привариваются закладные для последующего монтажа каркаса и профлиста. В верхней точке, посередине и внизу столба.

На выложенные столбы сверху монтируют специальные колпаки из бетона или металла. Они окрашиваются в различные тона минеральными красителями, устойчивыми к выцветанию, могут иметь декоративную отделку.

Достоинства профнастила

Профилированный лист в качестве материала для ограждения имеет множество достоинств:

• долговечность — при правильном монтаже профлист, покрытый полимерным покрытием, прослужит более 30 лет. В европейских странах существуют заборы, срок службы которых достиг уже 50 лет;
• стойкость к коррозии – сочетание слоя оцинковки и полимера надежно защищает сталь от доступа воздуха и ржавления
• прочность. Несмотря на небольшую толщину, благодаря волнообразной форме лист приобретает дополнительную жесткость, хорошо выдерживает давление и не изгибается под ветровой нагрузкой;
• устойчивость к плесени, грибкам и вредителям;
• функциональность: забор непрозрачен, через ограду из профлиста практически невозможно перебраться – верхняя острая кромка режет руки;
• невысокая стоимость;
• эстетичность. Покрытие из пластика имеет очень большую гамму цветов и рисунков, что позволяет подобрать ограждение под любой цвет дома и усадебных построек; очень популярны сейчас заборы с рисунком, имитирующем камень и кирпич, но бывают более оригинальные рисунки – цветы, зелень, пейзажи, картины, фото;
• простой монтаж – эту работу легко выполнить своими руками;
• небольшой вес позволяет устроить более легкий столбчатый фундамент, листы легче перевозить, переносить и монтировать.

Рекомендации по постройке

После подготовки территории, заготовки материалов и приобретения инструментов приступают непосредственно к постройке забора.

Поэтапная инструкция состоит из нескольких пунктов:

1. Разметки территории.
2. Установки опор или заливки фундамента с вмонтированными столбами.
3. Монтажа поперечных профилей.
4. Крепления профлиста к лагам.
5. Изготовления ворот и калитки.

Перед началом работ все трубы из металла обрабатывают антикоррозийной грунтовкой и окрашивают краской для наружного использования.

Установка опор

На рыхлых грунтах рекомендуется сделать ленточный фундамент для забора

К качеству установки опор предъявляют повышенные требования. При недостаточном заглублении, обладающий высокой парусностью забор, может быть повален порывами ветра.

Одиночные столбы заглубляют минимум на 1,2–1,5 метра.

Порядок работ следующий:

Точно в отмеченном месте роют яму глубиной 1,5 м, диаметром 15–20 см. Используют штыковую лопату или механизированный ямобур

В местах, где есть корни деревьев, проявляют осторожность — мощный инструмент, если его заклинит можно получить серьёзную травму.
Дно углубления засыпают на 10–15 см смесью щебня и песка, которую утрамбовывают.
Устанавливают опору на подушку, используя уровень, столб выставляют строго вертикально и закрепляют распорками.
Проводят бутирование (засыпку гравием и песком с трамбовкой) или бетонируют пустое пространство в яме. Соотношение по массе цемент:песок:гравий должно быть не меньше, чем 1:2,8:3,8

Смесь должна быть выше поверхности грунта на 10–15 см, её формируют горкой, чтобы вода стекала от столба.

Для обустройства фундамента необходимо делать по-другому:

1. По периметру участка вырывают траншею от 50 см в глубину и 20–25 см в ширину.
2. Изготавливают опалубку необходимой высоты.
3. Проводят армирование металлическим или композитным прутком диаметром от 10 мм.
4. Устанавливают и закрепляют столбы.
5. Заливают опалубку бетоном прочностью не менее М150.

Крепление лаг

Для изготовления каркаса понадобится сварочный аппарат

Поперечины крепят строго горизонтально. Для разметки используют гидроуровень, с помощью которого на опоры наносят метки.

Для удобства работы в одиночку используют струбцины или жёстко закрепляемые шаблоны. Поперечины и столбы крепят сваркой или болтовым способом. Первый вариант предпочтительнее, так как на внутренней поверхности забора не будут видны отрезки болтов и гайки. Кроме того, работать сваркой быстрее и проще.

Расстояние от земли (фундамента) до лаги выбирают 25–35 см. Верхняя поперечина должна быть ниже уровня листа на 20 см.

После монтажа с мест сварки удаляют наплывы расплавленного металла, зачищают поверхность болгаркой. При необходимости проваривают плохо соединённые детали. Места сварки обрабатывают грунтовкой и окрашивают.

Монтаж профлиста

Монтаж профлиста с помощью саморезов

Профлист к лагам крепят кровельными саморезами, заклёпками или болтами. Наиболее распространён и технологичен первый вариант. Опытные мастера засверливают саморез сразу. Тем, кто не имеет достаточных навыков, лучше вначале просверлить отверстие в листе и трубе. Это позволит избежать соскальзывания самореза и порчи поверхности. На 1 погонный метр лаги используют 3 самореза. Количество зависит от числа волн, крепят через одну волну.

Для заклёпок сверлят отверстие диаметром на 0,3 мм больше диаметра самой заклёпки и помощью специального инструмента проводят монтаж.

Крепление на болты не нашло популярного применения, так как процедура трудозатратная, необходимо просверлить сквозное отверстие в листе и двух стенках трубы.

Навешивание ворот

Для заборов из профлиста при изготовлении их своими руками, чаще делают распашные ворота. Для этого необходимо сделать рамку по размеру створок и укрепить её поперечными рёбрами жёсткости. Используют металлические профильные трубы сечением от 20х40 мм. К створке приваривают верхние части петель. Прикладывают ворота к опорному столбу, делают отметку для нижнего элемента петли, приваривают его к стойке.

Обшивку проводят после навешивания ворот, уже после окончания всех сварочных работ.

Типы окрашивания и многообразие цвета

Профилированный настил часто покрывают лакокрасочным или полимерным защитным слоем, что придает ему определенный цвет.

Виды и объем окрашивания:

Односторонний лист. Окраска листа с одной стороны используется в тех случаях, когда есть одностороннее воздействие повреждающих или вредных факторов на конструкцию. Так как металлопрофиль окрашивается только с одной стороны, с противоположенной он остается серым. Поэтому такой тип окраски применяется на профпокрытии крыш или облицовки здания.

Одинаковая окраска с двух сторон. Профилированный металлический настил с данным типом применяют для ограждений дачных участков или частных домов. Он придает конструкции законченный, приятный глазу вид.

Металлопрофиль с разной двусторонней окраской. В этом случае может отличаться как цвет покрытия, так и его тип. Такой профнастил используется там, где вредное воздействие имеется с двух сторон. Пример: стены гаража или гаражные ворота.

Длительно сохраняет первоначальный вид

Профилированные металлические листы имеют свою стандартизацию.

Согласно этому цветовая гамма по типу стандартизации и стране производителя может быть:

• Европейский стандарт RAL представлен огромной гаммой цветов и их оттенков. Кодировка состоит из 4 цифровых обозначений.
• Финский — RR. Обозначается 2 или 3 цифрами.
• Английский стандарт HPS. В данной категории самое наименьшее количество представленной цветовой гаммы. Обозначение цвета состоит из 4 цифр. Возможно присутствие одной буквы.

Наиболее часто на рынке можно встретить именно европейские стандартизированные профнастилы.

Выбрать нужный оттенок можно по специальной таблице с указанными маркировками цветов. Она имеется у каждого продавца металлопрофиля.

Имеет неплохую защитную функцию

СоветПо возможности взгляните на готовые, окрашенные листы. Так вы точно поймете, как будет выглядеть ваш будущий забор.

Окрашивание настилов по RAL стандарту производится несколькими методиками:

• Высокое давление. Краска, нанесенная под повышенным давлением, равномерно ложится на исходный материал, при этом не попадая внутрь волокон. Этот вид можно использовать в качестве межкомнатного профнастила.
• Электролиз. Одновременная подача на металлопрофиль высокочастотного тока и краски образует прочное цветное покрытие. Вариант подходит для наружных работ.

Профнастил имеет завидную долговечность

Среди наиболее популярных оттенков европейского RAL выделяют:

• Слоновая кость.
• Легкий слоновый.
• Желтый цинк.
• Красный рубин.
• Синий насыщенный.
• Красное вино.
• Красная окись.
• Коричнево-красный.
• Ультрамарин.
• Синяя вода.
• Зеленый лист.

Выбор цвета огромен

• Зеленый мох.
• Зеленая мята.
• Серый.
• Серое стекло.
• Коричневый шоколад.
• Серо-белый.
• Белый.
• Черный темный.
• Чистый белый.

В сочетании с камнем

Несколько советов при выборе цвета:

• При выборе ограждение помните о гармоничности. Ваша постройка не должна просто «выделяться из толпы», она должна сочетаться со строениями на вашем участке.
• Ограждения на дачных участках все больше окрашивают в синий, серый или темно-красный оттенки.
• Несмотря на то, что металл легко очищается от грязи при помощи струи воды, для избегания загрязнения конструкции вблизи пыльных дорог чаще используются темные цвета. Распространенными считаются различные оттенки зеленого и коричневого цветов.
• Мир креатива не стоит на месте! На рынке все чаще появляются новые оттенки типа «металлик».
• Популярны настилы с рисунком, имитирующим кирпич, камень или дерево.

Качественно подобранный материал смотрится весьма эстетично

Заборы для частных домов и приусадебных территорий (+390 Фото Идей). Красивые ограждения и критерии выбора