Монтаж распаечной коробки в москве: цены, отзывы

Ваги для соединения проводов

Одним из очень важных этапов при монтаже электропроводки является соединение проводов в распределительных коробках

Очень важно сделать соединение в распредкоробке надежным, т.к. впоследствии доступ в нее может оказаться затрудненным, тем более, что в некоторых современных домах ответвительные коробки полностью заштукатуривают

Существует несколько различных способов соединения проводов: обычная скрутка со слоем изоленты (или термоусадкой), скрутка со сваркой концов, скрутка с СИЗ (наконечник с пружиной), соединение при помощи зажимов Wago.

Какой из этих способов лучше, споры идут давно. Многие приводят различные документы и нормативы, где написано, что соединения должны выполняться методом сварки. Однако данное правило справедливо для алюминиевых проводов, которые сейчас практически нигде не применяются. Для меди надежность сварки вызывает некоторые сомнения, хотя это все равно лучше, чем обычная скрутка с изолентой.

Если вы все же решили соединить провода при помощи скрутки с изолентой, то лучше используйте термоусадочную трубку, а уже ее обматывайте небольшим слоем изоленты. Наиболее оптимальными, на мой взгляд, является соединение при помощи СИЗ (соединительный изолирующий зажим) или Wago.

То, что мы видим после штукатурки стен:

Достаем кабели и очищаем коробку. Кабели обрезаем с запасом и делаем их одинаковой длины. Я делаю около 70-90 мм, если мерить от стенки.

Снимаем изоляцию с кабеля.

Зачищаем провода. Длина оголенного участка меди у меня составляет около 30-40 мм

Затем скручиваем. Удобно это делать плоскогубцами. Концы немного откусываем.

Далее, на скрутку одеваем СИЗ и закручиваем его.

Поверх СИЗ обматываем слоем изоленты, я использую черную матерчатую изоленту.

Затем все аккуратно запихиваем в коробку. После шпатлевки коробку необходимо будет закрыть крышкой.

Ниже представлены фотографии соединения при помощи зажимов Wago.

Оголяем провода, длина оголенного участка меди должна составлять около 8-10мм.

Засовываем провода в зажимы и защелкиваем. Убеждаемся, что зажим хорошо держит проводники.

Затем, аккуратно все засовываем в коробку.

Электрика в жилых помещениях

• Электромонтаж в квартире
• Электрика в однокомнатной квартире
• Электрика в двухкомнатной квартире
• Электрика в трехкомнатной квартире
• Электрика в четырехкомнатной квартире
• Электромонтаж на даче
• Электромонтаж в частном доме
• Электромонтаж в загородном доме
• Электромонтаж в деревянном доме
• Электрика в доме из СИП панелей
• Электромонтаж в гараже
• Электромонтаж в коттедже
• Электромонтаж в таунхаусе
• Электрика в бане и сауне
• Электрика в бытовке
• Электрика в щитовом доме
• Электрика в брусовом доме
• Электрика в каменном и кирпичном доме
• Замена электрики в «Хрущевке»
• Замена электрики в «Сталинке»
• Замена электропроводки в панельном доме
• Временное электроснабжение
• Монтаж скрытой электропроводки
• Скрытая проводка в деревянном доме

Соединение проводов

Перед тем как установить коробку и закрыть крышкой, нужно соединить проводку. Надежный контакт может получиться только при соблюдении всех правил соединения проводов между собой. В противном случае контакт получится слабым или будет полностью отсутствовать. Это приводит к серьезным проблемам, когда в розетку включается электрооборудование повышенной мощности.

Основное требование, предъявляемое к монтажу распределительных коробок, заключается в обеспечении свободного доступа ко всем соединениям проводов. Если изначально коробку будет закрывать отделка, то в случае неисправности, его придется полностью снимать или удалять для проведения ремонта.

Сама проводка внутри коробки может соединяться между собой любым удобным способом. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант соединения, следует подробнее рассмотреть каждый из них.

Основные способы соединения проводов

Самым распространенным методом является скрутка. Однако данный вариант считается не вполне надежным, поскольку соприкосновение между проводами происходит на небольшой площади. Со временем такое соединение внутри распредкоробок ослабляется, нагрузка возрастает и применение мощных приборов становится невозможным.

Гораздо эффективнее считается опрессовка с использованием соединительных гильз. Каждая гильза выбирается в зависимости от общей толщины соединяемых проводов. Фиксация осуществляется с помощью специального обжимного инструмента – пресс-клещей. Данная процедура выполняется в следующем порядке:

• Зачистка изоляции проводов на нужную длину, соответствующую длине гильзы.
• Ввод в гильзу кончиков проводов.
• Обжим гильзы пресс-клещами.
• Место соединения изолируется термоусадочной трубкой или изолентой.

Следующий способ – сварка считается очень надежным, поскольку соединение получается в виде единого целого провода, не поддающегося окислению в процессе эксплуатации. В этом случае устанавливаемую коробку можно не трогать в течение длительного времени. Данная операция будет сложнее по сравнению с обжимом, а для ее реализации потребуются следующие инструменты и материалы:

• Специальный сварочный аппарат на 24В, мощностью не ниже 1 кВт.
• Угольные электроды.
• Флюс или канифоль, защищающие металл от окисления.
• Очки и перчатки для индивидуальной защиты во время работы.

Для работы с аппаратом должны быть хотя-бы минимальные навыки. Провода очищаются от изоляции, а их поверхность до блеска зачищается наждачной бумагой. После этого они скручиваются обычным способом и прижимаются к электроду, в углубление которого засыпан флюс. Провода необходимо удерживать в этом положении до появления контактной точки в виде шарика.

Место соединения очищается от излишков флюса, покрывается лаком и изолируется.

Метод пайки чем-то напоминает сварку, однако у него имеются существенные отличия. Для соединения проводов применяется припой, расплавляемый с помощью паяльника. Единственным недостатком данного способа является ненадежность соединений в местах, подверженных сильному нагреву.

При отсутствии навыков пайки, этим методом пользоваться не рекомендуется. Неправильное соединение может привести к разрыву в этом месте даже при незначительной нагрузке. Сам процесс выполняется так же, как и при сварке, с той разницей, что расплавляется не металл проводов, а припой. Для более надежного скрепления расплавленная масса должна обязательно затекать внутрь скрутки. После изоляции коробку можно окончательно устанавливать на свое место.

Как правильно соединить провода в распределительной коробке

Соединение проводов в распределительной коробке

Что такое распределительная коробка

Коробка уравнивания потенциалов (КУП): монтаж и особенности эксплуатации

Коробка уравнивания потенциалов

Электропроводка в доме своими руками – пошаговая схема разводки и монтаж электрики

Виды

Коробки для соединения электрических проводов бывают разных видов и классифицируются по многим параметрам.

По способу установки

В первую очередь они разделяются в зависимости от способа установки:

1. Распределительная коробка для открытой электропроводки (по-другому её называют «наружной установки»), монтируется на стенных поверхностях. Чтобы её устанавливать не требуется никакой предварительной подготовки основания. Она крепится непосредственно к поверхности стены при помощи различных крепёжных элементов.
2. Распределительная коробка для скрытой проводки (она называется «внутренней установки»), монтируется в специальное углубление в стене, которое высверливается при монтажных работах. Эти распредкоробки ещё в свою очередь различаются в зависимости от материала стены, в которую они будут монтироваться. Если в бетонную или кирпичную стену, то необходимо специальной коронкой сделать углубление под размеры коробки. В гипсокартоне или других листовых материалах просто вырезается соответствующее отверстие.

По материалу

Различаются коробки в зависимости от материала, из которого их изготавливают. Прежде всего, это должны быть такие материалы, которые бы на весь срок эксплуатации обеспечили соединённым проводам максимальную защиту. В связи с этим коробки для электропроводки изготавливают из пластика и металлов высокого качества, на которые ещё наносят защитный слой антикоррозийной краски или грунтовки.

Для изготовления металлических коробок используют листовую лужёную сталь либо алюминиевые сплавы, которые не подвергаются коррозии. Если произойдёт пожар, металлический корпус на какое-то время послужит защитой для содержимого коробки, за это время хотя бы можно будет обесточить электрическую сеть. Металлические коробки применяют чаще всего в зданиях общего назначения (гаражи, подсобные помещения, сараи).

С не меньшей эффективностью будет защищать электрические соединения и пластиковая распределительная коробка. Для их изготовления применяют полиамид, полипропилен либо литой фторопласт, эти материалы не подвержены разложению активными веществами. Такие пластиковые коробки служат отличной изоляцией от поражения электрическим током. Помимо хороших изоляционных свойств, они обладают ещё достаточной механической прочностью. Распаячная коробка из пластика устойчива к агрессивным химическим жидкостям и может находиться во влажной среде гораздо дольше, чем металлическая. Если возникнет опасность открытого огня, то пластик не горит, а плавится, в этом он, конечно, уступает металлу.

По другим параметрам

Распределительные коробки различаются по своим размерам и здесь главную роль играют следующие критерии:

• их назначение;
• количество вводов;
• класс защиты.

Минимально в коробке может быть два ввода, то есть в ней будут соединены два провода. Максимальное количество вводов в одну распределительную коробку – 16. Соответственно, чем больше вводов, тем крупнее коробка по размерам и в глубину.

Различаются коробки по форме, могут быть круглыми, квадратными и прямоугольными. Для наружной установки вообще нет разницы, какой формы вы будете использовать коробку. А вот для внутренней установки лучше всё-таки брать круглую, потому что если у вас бетонная стена, то сделать в ней отверстие гораздо проще, чем долбить квадратную нишу.

Из всех вышеперечисленных критериев складывается цена распределительной коробки. Ещё на цену влияет степень защиты этого элемента:

• IP 20, IP 30 – для эксплуатации только в сухих помещениях, от влажности защиты не имеется;
• IP 44 – для эксплуатации на улице и в помещениях с повышенным уровнем влажности, при установке на улице надо выбирать место под козырьком или навесом, а также избегать прямого воздействия пыли и водяной струи;
• IP 55 – для эксплуатации в местах, подверженных атмосферным осадкам, то есть коробки с такой степенью защиты можно устанавливать на улице в любых условиях, они полностью защищены от попадания пыли и водяной струи;
• IP 67 – для эксплуатации на улице при любых атмосферных осадках, а также на земле и в грунте;
• IP 68 – коробки с такой степенью защиты можно эксплуатировать с погружением в воду, как правило, глубину погружения дополнительно указывают для каждого изделия на упаковке либо корпусе.

Для бытовой электрической сети чаще всего применяются коробки со степенью защиты IP 55.

Подключение различных электроприемников в распределительной коробке

Теперь можно рассмотреть непосредственно соединение проводов в коробке распределительной. Ведь оно во многом зависит от типа подключаемого устройства, а также от количества этих устройств. Иногда целесообразно на одну комнату создать две, а то и три распределительных коробки чем пытаться все соединения вместить в одну.

Подключение групповых проводов

Прежде всего следует определить концевая или проходная у нас распределительная коробка. В идеале каждая распределительная коробка должна быть концевой.

Концевой называется распределительная коробка, которая не имеет проводов, связывающих ее с другими распределительными коробками. Проходной же называется коробка, имеющая такую связь.

В концевой распределительной коробке имеется три жилы питающего кабеля или провода, от которого питаются конечные потребители.

• Проходная распределительная коробка имеет три питающих жилы провода, которые обычно садят на клеммник. От этого же клеммника запитывается следующая распределительная коробка. В итоге у нас получается два провода соединенных между собой.
• Еще один возможный вариант это если для одной группы коробка является концевой, а для другой группы проходной. Причем обычно провод, для которого коробка является проходной, не имеет в ней никаких соединений. Он просто пролегает вдоль коробки.

Подключение розеток

Прежде всего рассмотрим соединение проводов в распределительной коробке дома при подключении розетки. Ведь это одно из самых простых подключений.

• Итак, в распределительной коробке у нас имеется три жилы питающего провода. Как мы уже говорили это фаза, ноль и заземление, обозначенное соответствующими цветами.
• Для подключения розетки нам необходимо провод, идущий непосредственно к розетке подключить к соответствующим жилам питающего кабеля. При этом следует соблюдать цветовую маркировку.

Подключение выключателя

Схема соединения проводов в распределительной коробке для подключения выключателя несколько сложнее, но тоже достаточно проста и понятна. И даже двух или трехклавишный выключатель не должен вызвать у вас проблем.

• Прежде всего выполняем подключение выключателя. Для этого необходимо провод, ведущий к вводу выключателя подключить к фазе питающего кабеля. Провод от вывода выключателя выводим в распределительную коробку.
• Теперь подключаем светильник. Прежде всего подключаем его к нулевому и защитному питающему кабелю, провода, идущие к светильнику. После этого подключаем фазный провод светильника к проводу, идущему от вывода выключателя.
• Что касается двух-, трех- или даже четырехклавишных выключателей, то здесь соблюдается тот же принцип. Единственным отличием является подключение фазного провода от вывода выключателя.
• Если это люстра с двумя режимами работы, то она имеет два фазных провода. К ним то мы и подключаем наши вывода от выключателя.
• Если же от выключателя будут подключаться разные светильники, то наша инструкция советует прежде всего подключить их нулевые и фазные провода. Затем по одному фазному проводу от выводов выключателя на каждый светильник.

Подключение светильника и розетки

А вот для подключения розетки с выключателем будет более сложная схема. Соединение проводов в распределительной коробке в этом случае чуть более запутано. Но если разобрать схему полностью, то и в ней нет нечего сложного.

• Прежде всего по методике, описанной выше, подключаем розетку.
• Теперь подключаем нулевой и защитный провод светильника. Это делается по той же схеме, как и при обычном подключении.
• Что касается фазного провода для выключателя, то здесь может быть два варианта. Вы можете приобрести единое изделие выключатель с розеткой в котором уже выполнено соединение. А можете приобрести отдельно выключатель и отдельно розетку. В этом случае соединение между ними вы будете выполнять самостоятельно.
• Чтоб не было перерасхода проводов в этом случае целесообразно подключить выключатель прямо от фазного контакта розетки. Этот провод подключаем к вводу выключателя.
• Провод же с вывода выключателя, как и при обычном подключении, выводим в распределительную коробку. Здесь его соединяем с фазным проводом светильника.

Соединение проводов в электрических распределительных коробках

Наверное, не стоит говорить о том, что распределительные коробки для электроразводки зданий – это неотъемлемая часть электрической схемы. И все равно, будет нелишним еще раз напомнить, что электрические распределительные коробки – это специальные пластиковые контейнеры, имеющие прямоугольную или круглую формы и закрывающиеся крышкой из того же пластика. Основное их назначение – коммутация, то есть соединение, участков (шлейфов) электрической разводки в одном месте.

Понятно, что электричество до потребителей доводится через провода, которые соединяют их с распределительным щитом. При этом основное требование разводки – это равномерное распределение тока по потребителям, а соответственно и по участкам. Поэтому в каждом помещении есть несколько участков, которые питают группу или отдельных потребителей электроэнергии. А так как участков несколько, то это значит, что они где-то должны обязательно соединяться. Именно в таком месте и устанавливается распределительная коробка. Именно в них и производится соединение проводов.

Но специалисты уверяют, что это не основная цель электрических распределительных коробок. В основе их монтажа лежит, как не странно, пожарная безопасность эксплуатации электрической схемы здания, а соответственно и всего самого строения. Необходимо отметить, что соединение проводов во всей разводке считается самым ненадежным местом. Нередко скрутки нагреваются, прогорает изоляция, что иногда доводит до возгораний и пожаров. Так вот распределительная коробка – это своеобразный защитный барьер, который обеспечивает требования пожарной безопасности

Ну, и плюс второстепенная функция, которая также является немаловажной, это эстетическая сторона дела. Скажем прямо, открытые скрутки или клеммные элементы на стене – непрезентабельный внешний вид

Что касается типового ряда распределительных коробок, то их всего два:

1. Внутренние, используемые для внутренней разводки проводов. Такая электрическая распределительная коробка устанавливается в стену, снаружи видна лишь ее крышка.
2. Накладные. Такие устройства монтируются поверх стены и используются для открытой электропроводки.

Назначение и типы распределительных коробок

В квартире или частном доме распределение электрических сетей начинается со щитка, установленного на входе. Однако, как показывает практика, в каждом помещении требуется дополнительное распределение проводов, в связи с наличием нескольких точек подключения, в основном, выключателей и розеток. Все линии, проведенные к этим точкам, соединяются в распределительных коробках. Таким образом, кроме надежного соединения, обеспечивается свободный доступ к проводам и кабелям для выполнения различных операций.

В зависимости от типа установки, распределительные коробки могут быть наружными или внутренними, предназначенными для скрытого монтажа. Во втором случае в стене готовится отверстие по размеру распределительной коробки. После монтажа крышка коробки будет находиться в одной плоскости с поверхностью стены. Наружная коробка закрепляется к поверхности стены и закрывается отделочными материалами, например, гипсокартонными плитами.

Распределительные коробки обычно имеют круглую или прямоугольную форму. Они оборудуются четырьмя выводами, а в некоторых конструкциях их может быть и больше. В каждом выводе есть резьба или штуцер для более удобного крепления гофрированных шлангов или пластиковых труб, куда укладываются провода. В дальнейшем, это значительно облегчает замену поврежденного кабеля. Он легко отсоединяется в коробке, а затем – от выключателя или розетки и вытягивается через трубу. Точно так же на его место прокладывается новый провод.

Основные схемы расключения

После изучения и выбора способа коммутации проводов в распределительной коробке ознакомьтесь с информацией по соединению конкретных проводников.

Как подключить розетки

В большинстве случаев розетки подключаются группами, для чего используется отдельная токоведущая линия. Внутрь коробки попадают три кабеля с двумя-тремя проводниками. Коричневым цветом обычно обозначают «фазу», синим – «ноль», желто-зеленым – «заземление». Существуют альтернативы этим цветам со следующим стандартом – красный, синий и черный соответственно.

Провода нужно сгруппировать по цветам, сложить, вытянуть и обрезать для получения равной длины. Обязательно делайте это с небольшим запасом до 10 см, чтобы оставить за собой возможность для повторных распределения и коммутации. Далее выполните коммутацию по выбранному методу. Если соединяются два провода (без заземления), то схема остается прежней, только упрощается.

Подключение одноклавишного выключателя

С коммутацией выключателя дела обстоят сложнее. Здесь будут три группы проводов с иным соединением. Один провод подает напряжение с соседней коробки или вводного электрического щитка, другой поступает с люстры, третий – с выключателя.

Фазный провод нужно подать на выключатель, подключаемый к люстре. Убедитесь, что напряжение на осветительный прибор будет поступать только при замкнутом положении выключателя. Нейтральный и заземляющий провода люстры соединяются напрямую со щитком.

Подключение двухклавишного выключателя

К выключателю с двумя клавишами прокладывают кабель, состоящий из трех жил (без заземляющей, которая коммутируется напрямую с коробкой). Один провод идет на общий контакт выключателя, второй – на первую, третий – на вторую клавиши. Запомните цвет проводника, соединенного с общим контактом.

Фазный провод нужно подключить к общему контакту, нейтральные с вводного щитка и двух осветительных приборов соединяются напрямую. Фазные провода от светильников следует соединить с жилами на отдельных клавишах выключателя.

Напоследок хочется напомнить о соблюдении элементарных правил электрической и пожарной безопасности. Никогда не соединяйте напрямую два проводника, изготовленных из разных металлов – например, алюминия и меди. Если такой коммутации не избежать, то воспользуйтесь коробками с клеммами.

Следите за выполнением правильной коммутации фазных, нейтральных и заземляющих проводов. Если перепутать «фазу» и «заземление», то можно вызвать короткое замыкание. Следуя пословице «семь раз отмерь, один раз отрежь», прежде чем прятать под элементы декора встраиваемую распределительную коробку, убедитесь в работоспособности всех потребителей, подключенных через нее.

Способы соединения проводов

Существует несколько методов соединения электропроводов. Вы можете выбрать наиболее удобный и подходящий для вашего случая вариант.

Скрутка

Скрутка

В настоящее время соединение кабелей в распределительных коробках по методу скрутки запрещено – оно считается крайне ненадежным по сравнению с другими существующими вариантами. Выбирая скрутку, вы осознанно принимаете всю возможную ответственность на себя.

Как правильно делать сращивание и ответвление проводов с помощью скрутки

Само соединение выполняется предельно просто: с проводов счищается примерно 10 мм изоляции, а после они аккуратно накручиваются друг на друга. При соединении проводов диаметром до 1 мм выполняем не менее 5 витков, в случае скрутки более «серьезных» кабелей – от 3 витков.

Опрессовка

Инструмент для опрессовки

Популярный вариант соединения. Выполняется с использованием специальной гильзы по размеру пучка проводов. Материал гильзы также должен соответствовать материалу изготовления кабелей.

Для обжима изделия применяются пресс-клещи для опрессовки гильз. Народные умельцы нередко пытаются выполнить обжим с помощью пассатижей, однако профессионалы рекомендуют от такого варианта воздерживаться, т.к. соединение будет не таким надежным.

Работа выполняется в следующем порядке.

Снимаем с проводов изоляцию, ориентируясь на длину используемой гильзы.

Второй шаг

Скручиваем провода в пучок и вводим их в соединитель.

Обжимаем гильзу с проводами пресс-клещами.

Процесс опрессовки

Выполняем изоляцию готового соединения термоусадкой либо обычной изолентой.

Процесс опрессовки

Сварка

Сварка

После выполнения такого соединения получается по сути цельный провод, которому не страшны ни процессы окисления, ни другие негативные воздействия, характерные для разъемных способов.

Для соединения проводов по методу сварки нужно подготовить следующее:

• сварочный аппарат на 24В мощностью от 1 кВт;
• флюс;
• угольный электрод;
• защитные средства (перчатки, маску/очки).

Работаем в таком порядке.

Снимаем с кабелей изоляцию и зачищаем жилы до блеска. Для этого используем наждачную бумагу.

Второй шаг

Соединяем провода по методу скрутки.

Насыпаем флюс в углубление нашего электрода.

Аппарат для сварки скруток ТС 700 2

Включаем сварочный аппарат, прижимаем электрод к кабелям и держим до образования шарика — т.н. «контактной точки».

Пятый шаг

Сварка

Очищаем полученную контактную точку от флюса и покрываем ее лаком.

В завершение нам остается лишь заизолировать готовое соединение.

Пайка

Пайка

Порядок действий остается таким же, как и при соединении проводов сваркой. Отличие лишь в том, что кабели соединяются при помощи припоя, расплавленного паяльником. Расплавленный припой должен затекать внутрь скрутки.

Также не рекомендуется использовать пайку в местах возможных механических нагрузок на соединение.

Винтовые контактные зажимы

Винтовые контактные зажимы

Отличный метод быстрого и простого соединения проводов в распределительной коробке. Компактные недорогие зажимы позволяют выполнять соединение как однородных, так и разнородных проводников.

Работа выполняется в два простых шага. Нужно сделать следующее:

• счистить с концов проводов примерно по 5 мм изоляции;
• вставить провода в зажим и затянуть винтом.

Болтовые соединения

Болтовые соединенияОконцевание проводов

Соединение надежное, но очень громоздкое. Подходит для таких же громоздких коробок старого образца. В современной коробке болтовое соединение может попросту не поместиться.

Работа выполняется в следующем порядке.

Второй шаг

Сверху надеваем на болт один из соединяемых проводов. Предварительно нужно счистить изоляцию и сформировать из кабеля колечко. Со вторым проводом заранее делаем то же самое.

Пятый шаг

Надеваем последнюю шайбу и затягиваем соединение гайкой.

Разумеется, болтовое соединение также нуждается в изоляции, которая не лучшим образом отразится на его размерах.

Методика использования УЗО

Самозажимные соединения

Наиболее современный и популярный на сегодняшний день вариант. Зажимы предельно просты в использовании. Помимо этого, внутри подобных соединений изначально присутствует паста, исключающая риск окисления металлов, что позволяет безо всяких опасений вставлять в клипсы разнородные проводники.

Работаем в таком порядке.

Самозажимные соединения

Первый шаг. Снимаем примерно по 10 мм изоляции с каждого провода.

Второй шаг. Поднимаем вверх рычажок клипсы.

Третий шаг. Вставляем проводники в соединитель.

Четвертый шаг. Опускаем вниз рычажок.

Зажимы без рычажков просто защелкиваются.

Самозажимные соединения

Виды распределительных коробок

Способ монтажа

• Открытый.
  Они крепятся на поверхностях, и, как правило, используются при обустройстве электропроводки в зданиях административного, производственного, хозяйственного назначения. Применительно к жилым строениям в основном устанавливаются в домах из древесины.
• Скрытый.
  В быту этот вид распределительных коробок используется намного чаще. Они помещаются в естественных углублениях или «гнездах», которые специально оборудуются в стенах строения. Некоторые образцы комплектуются декоративными крышками, поэтому для облегчения доступа к соединениям проводников они не закрываются штукатуркой, обоями или иной облицовкой.

Материал корпуса

• Пластмассы.
  Вариантов несколько – фторопласт (литой), полипропилен, полиамид и ряд других искусственных материалов. Такие распределительные коробки наиболее востребованы, независимо от специфики строения. Достоинств много – хорошие изоляционные свойства; достаточная механическая прочность; устойчивость к агрессивным химическим соединениям, жидкостям и пламени.
• Металлы.
  Данная разновидность коробок в быту практически не применяется, разве что для разводки электропроводки в подсобках, сараях, гаражах и так далее. В основном их используют в зданиях общего назначения, устанавливая открытым способом. Материалы изготовления – сталь луженая и сплавы на основе алюминия.

Количество вводов

Минимум – два. То есть такая распределительная коробка рассчитана на соединение 2-х проводов (кабелей). Максимум – 16. В зависимости от схемы электропроводки выбрать нужную модификацию несложно.

Комплектация

«Пустые» распределительные коробки.
Они состоят лишь из корпуса и крышки. Практика долговременного использования показывает, что для электропроводки, тем более прокладываемой самостоятельно, это лучший выбор. И этому есть свои объяснения.

Во-первых, сочленение проводов в таких коробках можно сделать любым удобным для монтажника способом – скруткой, спайкой, обжимом, в зависимости от размеров коробки и количества присоединений.

Во-вторых, такие контакты долговечнее, так как они не окисляются и не «разбалтываются» (при условии, что монтаж произведен грамотно).

С зажимами, клеммными колодками.
Эта разновидность распределительных коробок в плане удобства монтажа выигрывает. Необходимо лишь зачистить кончик провода, вставить его в контактную группу и затянуть крепежный винт (или защелкнуть фиксатор). Но эта категория коробок имеет серьезный недостаток – при установке в помещениях с повышенной влажностью, ее перепадами, тем более под открытым небом, со временем окисляются. В некоторых случаях нарушение контакта происходит из-за ослабления фиксирующего элемента (например, пружины). Как результат – искрение проводов. То есть, использование подобных распределительных коробок имеет некоторые ограничения.

Если предполагается соединять зажимным методом провода из разнородных материалов (медь и алюминий), то следует выбирать распределительные коробки, у которых контактные группы из латуни. Иначе могут возникнуть проблемы с надежностью сочленения, вызванные эл/химическими процессами.

Степень защиты

При выборе распределительной коробки нужно определиться, от каких факторов (внешних воздействий) распределительная коробка должна предохранять контактные группы электропроводки. Особенно актуально для «проблемных» помещений (с повышенными температурой, влажностью или их перепадами) и при уличном монтаже.

От чего коробки защищают:

• Обычное исполнение имеет резиновый уплотнитель. Для квартиры и большинства комнат дома вполне достаточно.
• От пыли. Целесообразно монтировать в производственных помещениях.
• От влаги. Стоит использовать в ванных, туалетных комнатах (если есть такая необходимость), прачечных, кухнях, бассейнах и тому подобное.
• От механических повреждений электропроводки. Для установки вне строений – лучший выбор.
• От термического воздействия. Эти коробки следует приобретать для домов из древесины, а также, если поверхностная облицовка стен производится горючими материалами (например, вагонкой).

3 Варианты открытой проводки – как все сделать правильно

Открытую проводку можно выполнить нескольким способами:

1. 1. Жестким кабелем с двойной, а то и тройной изоляцией, который электротехническими скобами надежно крепят к стене, потолку. Выглядит такая проводка страшно, годится разве что для сарая.
2. 2. Витым кабелем на керамических роликах, подобно тому, как делалось это на деревнях в 60-е годы. Если дизайн дома в стиле ретро, то смотрится даже ничего.
3. 3. Укрытие проводки в гофрированную трубу. Некрасиво, часто труба провисает, собирается пыль, удалить которую полностью невозможно.
4. 4. Упрятать проводку в кабель-каналы или пластиковые коробы. С точки зрения надежности и эстетичности, это самый хороший вариант для наружной проводки.

Рассмотрим последовательно способ монтирования открытой проводки в гофре и злектротехнических коробах. Внутри каждой гофрированной трубы находится стальной провод, к которому цепляем конец кабеля и протягиваем его на необходимое расстояние. Концы кабеля и гофры соединяем, намотав изоленту, чтобы проводка не выскакивала из трубы при монтаже. Гофра крепится к стенам и потолку специальными крепежными элементами – пластиковыми клипсами. Их располагают одну от другой не более чем через 0,5 м, чтобы хоть какое-то время труба не провисала.

Дополнительную защиту кабелю придадут высококачественные коробы из пластика, обладающие огнеупорными свойствами. Вместе с коробами требуется приобрести комплект дополнительных материалов – уголков, стыков, заглушек. Производители коробов представляют изделия различных цветов, так что можно выбрать подходящий оттенок. Сопутствующая инструкция подскажет, как установить короба и поместить в них проводку.