Окна для каркасного дома: выбор между деревянными, алюминиевыми и пластиковыми, инструкция по самостоятельной установке

Правильная установка окон в каркасном доме

Правильная установка окон в каркасном доме поможет избежать таких неприятностей, как выпадение конденсата на окнах, намерзание инея, создание мостиков холода в ограждающих окно конструкциях стен, сквозняки и т.д. Один из важных критериев, вокруг которого существует множество споров и мнений – глубина установки окна в стене. Для установки окон в жилых домах существует ГОСТ 30971-2002. К сожалению, он не распространяется на каркасные и деревянные дома, а ориентирован на каменные дома, где толщина стен и метод крепления окна к стене отличаются, но все же метод установки окон в каркасном доме опирается и на этот ГОСТ.

В каркасном доме толщина стен, чаще всего, не превышает 15-20см, а профиль окна в среднем – 70мм, исходя из этих данных необходимо правильно определить глубину установки окна в стене. Итак, на что глубина установки окна влияет: чем глубже производится установка окна внутрь дома, тем больше будет промерзать стена окружающая окно, т.к. боковая поверхность стойки оказывается вне теплого контура — увеличивается площадь стены подверженная промерзанию, образуется мостик холода; и, соответственно, чем ближе к внешней поверхности стены установка окна, тем меньше промерзает стена и больше промерзание окна, а значит и больше вероятность выпадения конденсата на раме внутри. Что же выбрать из «двух зол»?

По общему правилу, считается, что оптимальная глубина установки окон в каркасном доме – 1/3 – 1/4 глубины стены от наружной поверхности. Мы для себя выбрали следующий вариант: стена дома снаружи зашивается OSB, и только после зашивки выпиливается проем под окно. При этом проем делается чуть меньше размеров рамы окна на 2,5-3 см, таким образом, «убиваем двух зайцев»: скрываем все стыки окна и стены, и обвязку окна, а также OSB остается полноценным элементом жесткости каркаса. После того как проем готов, устанавливаем окно вплотную к OSB, т.е. фактически вровень с внешней поверхностью стойки, замыкая теплый контур. Уменьшенные размеры проема в OSB защищают от попадания влаги в зазор между окном и стойкой до того, как будет произведена внешняя отделка. Внешняя отделка, добавляет снаружи, к толщине стены, 5-7 см, таким образом окно оказывается установленным примерно на треть общей глубины стены. При этом не создаются мостики холода в стене окружающей окно и, в то же время, окно удалено от внешней поверхности стен на достаточную глубину, чтобы избежать проблем с промерзанием и конденсатом.

Обратите внимание – при установке окна, крепежные элементы, должны располагаться на расстоянии 15 см от края рамы. У открывных окон, должны быть установлены дополнительные крепежные элементы посередине окна

Следующим шагом, после установки окна в проем, производится запенивание зазора между стеной и рамой. Предварительно окно выравнивается, с помощью клиньев и прокладок, по уровню. Зазор под пену должен составлять не менее 1,5-2 см, это поможет избежать промерзания окна, установленного, достаточно близко к наружной поверхности стены. Зазор, в данном случае, является терморазрывом

Также, необходимо, обратить внимание на крепежные элементы окна к стене, которые тоже необходимо запенить

Еще один важный этап в установке окна в каркасном доме – пароизоляция. Пароизоляция производится со стороны помещения, выполнена она должна быть очень тщательно. Пароизоляция со стены заводится к окну, закрепляется сбоку к стойке каркаса оконного проема, как это делают, например, американцы, на специальный герметик. Затем специальным скотчем пароизоляция соединяется с оконной рамой, завершая, таким образом, непрерывный слой пароизоляции.

После того, как пароизоляция окна произведена, можно переходить к завершающему этапу – установка откосов и подоконников.

Надеемся данная статья была интересна и полезна для вас! Ниже, на видео, покзаны вышеперечисленные нюансы установки окон в каркасном доме.

Kd.i: ч. 6.0 Правильная установка окон в каркасном, деревянном доме ч2.

Способы решения проблем с обустройством проемов в каркасном доме

Как можно было понять из названия статьи и приведенного выше вступления, решить описанную проблему можно. Причем, двумя способами. Позаимствованы они у родоначальников каркасной технологии – канадцев и финнов. Способы отличаются конструктивно, но функция у них абсолютно одинаковая. А заключается она в усилении несущего каркаса в местах обустройства проемов путем компенсации усеченных вертикальных стоек за счет добавления силовых элементов.

Канадцы усиливают конструкцию проема за счет обустройства так называемого хидера. У финнов же используется ригельная система, которая принципиально проще для понимания, но отнюдь не проще в плане реализации. Рассмотрим в общих чертах конструктивные особенности ригельной системы и хидерной.

Опорные подкладки

Опорные подкладки используются в качестве опоры на подоконник подставочного профиля. Изготовлены они могут быть как из пластика, так и из древесины, пропитанной антисептиком.

При установке трехстворчатого окнанадо позаботиться о том, чтобы точек опоры былона одну больше, нежели количество створок. Две из них должны быть расположены под вертикальными импостами, а две оставшиеся по краям рамы. Для окна с двумя створками точек опоры должно быть, соответственно,три.

Установка клиньев должна проводиться таким образом, чтобы они не прерывали пенного контура и стояли вдоль окна. Если есть выступающая часть, то ее можно подрезать по окончании установки. В любом случае, клинья не должны вылезать за пределы пенного контура, то есть спустя несколько часов после запенивания их не должно быть видно. В противном случае в этом месте появится так называемый мостик холода.

Помните, что нижние клинья должны остаться в конструкции, а вот боковые в конце работы можно удалить и пройти образовавшиеся дырки монтажной пеной.

Проблемы с обустройством проемов в каркасном доме

Как устроены стены каркасного дома? Несущей их частью являются вертикальные стойки из бруса сечением 40×100 мм, через которые передается распределенная равномерно нагрузка на фундамент. В глухой стене такие стойки располагаются на расстоянии друг от друга с определенным шагом – в среднем не более 60 см. Это оптимальное расстояние, позволяющее использовать брус именно такого сечения, обеспечивая, при этом, устойчивость, жесткость и прочность каркаса.

Теперь рассмотрим типичное окно, вернее оконный проем. Его минимальная ширина при любой конфигурации значительно превышает указанное расстояние между несущими стойками стенового каркаса. В результате, чтобы установить достаточно широкое окно в такую стену, приходится «пропускать» одну-две таких стоек. Это приводит к ослаблению конструкции и неравномерному распределению нагрузки между несущими частями каркаса.

Если в случае с дверными проемами описанная выше проблема касается только верхней части каркаса, то для установки стандартного (не панорамного) окна указанные две стойки приходится как бы «разрывать» сразу в двух точках – под оконной рамой, и над ней. По итогу таких манипуляций стеновой каркас становится еще менее целостным, а значит, менее прочным, жестким и надежным.

Установка оконного блока

Монтаж начинается с подготовки проема. Необходимо очистить от мусора, пропитать антисептиком. По периметру проклеить гидроизоляцию.

Подготовленный проем

Когда проем готов, устанавливают подставочные бруски. Количество определяют числом секций профиля. Колодка ставится под каждый угол и импост (вертикальная стойка в оконной коробке). Для изменения наклона используют клинья. Вверху, вместо брусков укладывают мягкую резину.

Схема установки колодок

Монтаж профиля начинается с монтажа анкерных пластин. После заведения в паз, необходимо закрепить небольшими саморезами.

Крепление пластины

Первая пластина ставится на расстоянии 150–180 мм от внутреннего угла рамы, другие 120—180 мм от импоста. В ГОСТе оговаривается расстояние между креплением, показано на рисунке.

Таблица для разных типов окон

Однако, для глухих окон размеры другие.

Способы крепления для глухих окон

Рама крепится к проему двумя пластинами, расположенными по диагонали. По уровню выставляется горизонтальная плоскость. Крепятся болтом. Крепят угловую пластину, добиваясь точной вертикали. Прикручивают пластины, все время проверяя горизонт, вертикаль. Установка:

Демонтаж стеклопакета

Когда для монтажа профиля вместо пластин используют шурупы (анкерные болты для крепления по дереву не используют), нужно демонтировать стекла.

Для удобства, раму лучше положить

На заводе предусматривают процедуру, штапики до конца не устанавливаются.

Снятие штапика с рабочей рамы

После снятия, стеклопакет или стекла легко вынимаются. С установкой придется повозиться. Для распорки стеклопакета используют установочные прокладки. Вытащить их можно легко, установить обратно сложно.

Установка прокладки

Створки просто снимаются с петель.

Особенности монтажной пены

После монтажа профиля, вставляют стеклопакеты или стекла. Операцию производят до запенивания пустот, иначе рама деформируется. Для полимеризации пены необходимы молекулы воды. Если воздух сухой, пена мало увеличивается в объеме, что сказывается на теплоизоляции. Поверхность необходимо увлажнить.

Защита пены

Полимеры, используемые в составе, разрушаются под действием УФ — лучей. Материал хорошо впитывает воду. Для защиты утеплителя используют: гидроизоляцию с внешней стороны, пароизоляцию с внутренней. После затвердевания пены, убирают боковые подкладочные бруски, места запенивают.

Установка отлива

Функции отлива:

• отводит воду от стен дома;
• защищает от ветра.

На нижней части профиля окна имеются дренажные отверстия. Через них, вода, получаемая от конденсата, выводится наружу.

Схема монтажа отлива

Во время дождя, отлив защищает стены дома от намокания. Под ним находится пена, накрытая гидроизоляционной пленкой. Конструкция должна иметь наклон, чтобы вода не скапливалась. Крепится отлив к монтажному профилю, установленному в нижней части рамы.

Другая схема монтажа

Подгонка отлива.

Производится разметкаНожницами отрезается ненужная частьС помощью приспособления (уголка) делается загибПлоскогубцами производится заключительная часть работы

Устройство подоконника

Монтаж подоконника не отличается от установки отлива. Гидроизоляция находится под утеплителем.

Правильное крепление профиля

Крепится к подставочному профилю, опирается на подкладочные бруски.

Внешний вид подставочного профиля

Пространство между коробкой и подоконником заполняется пеной.

Стыки необходимо обработать герметиком

Сетка от москитов

Установка сетки производится скобами. Их монтируют на внешней стороне рамы. Держатели крепятся саморезами небольшой длины. Ставятся по два снизу, сверху, сбоку, сетку можно вставлять с боковой стороны.

Порядок монтажа окна в каркасном доме:

1. Стенка, на которой будет располагаться окно, с внешней стороны покрывается гидро-ветроизоляционной пленкой, а изнутри пароизоляцией. Пленку нужно разместить по всей границе оконного проема.
2. Зафиксируйте кромки пленки сначала с помощью скотча, а потом степлером.
3. На само окно с внешней стороны клеим пленку для гидроизоляции.
4. С внутренней стороны клеим пленку, обеспечивающую пароизоляцию.
5. При монтаже обязательно пользуемся уровнем либо отвесом. Проверяем оконную конструкцию: насколько ровно она стоит по горизонтали и вертикали. Если рама стоит криво – выравниваем ее при помощи клиньев. Отклонение по вертикали и по горизонтали не должно быть более 1,5 мм на погонный метр.

Если этого не проделать, оконная коробка будет стоять неровно, и как результат, гарантирована плохая функциональность механизмов створок, при их открывании и закрывании, а это прямая дорога к выходу из строя этих механизмов.

1. Далее, при помощи специальных монтажных пластинок, фиксируем раму в проеме. Сначала закрепляем пластину на оконной раме, а потом на стенке проема, устанавливаем стеклопакет и фиксируем его с помощью штапиков-защелок. Между коробкой окна и проемом определится шов шириной 2 см, для запенивания.

Пятикамерные профили шириной 70 мм

Практически у каждого производителя пластиковых окон в ассортименте есть пятикамерные профили со стандартной шириной 70 мм. Ниже приведены профили известных брендов, которые у каждого на слуху:

Профиль Veka Softline

Классическая система пятикамерных профилей Veka Softline имеет прекрасные изолирующие характеристики и обладает высокой шумоизоляцией. Толщина наружной стенки 3 мм соответствует нормам RAL. Ширина комбинации рама-створка в световом проеме от 81 до 158 мм. Профиль имеет специально армирование по нормативам Veka.

Подробнее о модели читайте в нашем каталоге профилей

Профиль REHAU BRILLANT-DESIGN

Окна из профилей REHAU BRILLANT-Design придадут особое благородство внешнему облику дома и украсят любой интерьер. Чтобы подчеркнуть индивидуальность вашего дизайнерского решения, REHAU предлагает оконные створки в трех различных вариантах: элегантно закругленные, мягко скошенные или характерно смещенные.

Отличная теплоизоляция окон из профилей REHAU BRILLANT-Design способствует созданию благоприятного микроклимата даже в холодное время года.

Подробнее о модели читайте в нашем каталоге профилей

Профиль KBE_Expert

KBE_Expert – современная профильная система, отвечающая высоким требованиям по теплоизоляции. KBE_Expert имеет монтажную ширину 70 мм, что позволяет сделать монтажный шов на 20% шире и лучше утеплить его.

Широкий 5-камерный профиль позволяет установить более толстый стеклопакет, что значительно увеличивает теплоизоляцию помещения. Именно поэтому оконные системы из профиля KBE_Expert получили название «Окна максимального комфорта».

Подробнее о модели читайте в нашем каталоге профилей

Преимущества и недостатки используемых окон

В каркасном строительстве могут использовать виды окон:

• алюминиевые;
• стальные;
• стеклопластиковые;
• деревянные;
• пвх.

В силу особенностей, стоимости первые три вида мало используются.

Деревянные

Преимущества:

• экологичность;
• малый вес;
• умеренная цена;
• традиционный материал;
• ремонтопригодность;
• теплоизоляция;
• прекрасный вид.

Традиционно, в России использовалось дерево, прочно вошло в жизнь людей. Паропроницаемость поддерживает в помещении необходимый микроклимат. Недостатки:

• малый срок эксплуатации;
• ежегодный уход;
• подверженность разрушению;
• огнеопасность.

Если сравнивать с конструкциями из пвх, которые эксплуатируют до 40 лет, деревянные выдерживают не более 20 лет. Уход – защита древесины от воздействия воды, обработка антисептиком, лаком, краской. Несоблюдение требований способствует развитию бактерий, плесени. Дерево гниет. Весной и осенью окна осматривают, ремонтируют. Изготовленные на производстве, окна обрабатываются жидкостями для уменьшения воспламеняемости, однако, остаются горючими.

Дерево

Пластиковые

На смену деревянным идут окна из пвх. Привлекают положительными свойствами:

• срок эксплуатации;
• вещество несъедобно для насекомых, грызунов;
• надежность;
• высокая шумоизоляция;
• выносливость;
• жесткость конструкции.

В отличие от деревянных систем, пвх переносит влагу, не трескается. Не нуждаются в обработке. Конструкции работают много лет, сохраняя функционал. Пластик поглощает шумы. Недостатки:

• отсутствие паропроницаемости;
• плохая ремонтопригодность.

Появляется больше шансов выделения конденсата. Однако, правильно установленные окна борются с проблемой. В отличие от деревянных, поврежденную раму из пвх нельзя отремонтировать.

Пластик

Монтажная пена

Используя монтажную пену, необходимо произвести запенивание блока. В этот момент окно должно быть закрыто, иначе монтажная пена будет «распирать» оконный переплет, и после завершения работ у вас просто не получится его закрыть.

Схема установки окна: 1 – блок; 2 – утеплитель; 3 – герметизация шва пеной; 4 – деревянные накладки 10 – 20 мм; 5 – полиэтилен 0.15 мм, проклеен не засыхающим герметиком.

Если на блоке нет защитной транспортировочной пленки, его нужно оклеить малярным скотчем по периметру с наружной стороны, чтобы пена, расширяясь, не попадала на переплет. Удалять засохшую пену достаточно сложно, и это может негативно отразиться на внешнем виде.

После того как пена высохла, нужно аккуратно, пытаясь не повредить пленку, удалить ее излишки. Снаружи шов между стеной и оконным блоком проклеивается специальной лентой. Концы ленты должны обязательно перекрывать друг друга. Сначала проклеивают нижнюю полосу под окном, после — вертикальные полосы, завершающим этапом становится нанесение верхней полоски, закрывающей концы вертикальных полос. Дополнительно всю ленту нужно пристрелить степлером.

Данная конструкция полностью исключает проникновение влаги между проемом и переплетом окна.

Пленки

Если стена, на которой устанавливаются окна, будет закрыта мембраной, тогда ее необходимо загнуть внутрь проема. Соответственно, не закрытыми останутся лишь углы. Чтобы прикрыть и эту часть, надо порезать мембрану на кусочки и закрепитьна углах при помощи скоб и скотча.

Если мембрана на стене отсутствует, тогда надо просто закрепить полосы из ветрозащитной пленки.Важно, чтобы они заходили друг на друга и полностью закрывали углы. Проще говоря, боковая должна заходить на низ, а верхняя на боковую

Очередной слой гидроизоляционной пленки нужно закреплять одной стороной непосредственно на профиль окна, а второй стороной на общий контур гидроизоляционной пленки дома.

Существует сразу несколько способов провести эти процедуры.

1. Приобретаем гидроизоляционную само клеящуюся пленку. Здесь нужно просто наклеить ее на оконный профиль и к пленке, которая заведена в проем на стене.
2. Приобретаем двухсторонний скотч, предназначенный специально для монтажа окон. Далее приклеиваем одну его сторону на оконный профиль, а ко второй стороне приклеиваем самостоятельно отрезанный кусок самой обыкновенной ветрозащитной пленки. Остается лишь закрепить этот кусок к проему тем же скотчем.

Подготовка оконного проема

Подготовка оконного проёма к установке окна начинается с очистки основания от пыли и грязи. Дополнительно возможна обработка деревянных элементов специальными составами, призванными обеспечить защиту от случайного возгорания, влаги и биологических повреждений.

Следующим этапом станет проверка точности геометрии проема, максимально допустимая погрешность равняется 10 миллиметрам. Завершающим этапом подготовки станет изоляция проема от прямого контакта с водой.

Для этого допускается применение материалов, предназначенных для обработки стен. Рулонные полотна загибаются на проем и фиксируются к основанию с помощью скотча или скоб.

Дополнительно может выполняться устройство такого временного элемента, как четверть. Она выполняет сразу несколько задач: защищает монтажную щель и поддерживает раму в процессе выполнения работ.

Окна из пластмассы

Пластиковые окна – это прочные, надежные и беспроблемные конструкции. Плюсы пластиковых конструкций: высокая герметичность, долгий срок эксплуатации, надежная и прочная конструкция. Принято считать, что пластиковые окна — это самый теплый вид. Сам по себе пластик — это синтетический материал, поэтому он не нуждается в обработке от короедов и прочих вредителей. И цвет самих окон можно выбрать любым.

Установить пластиковые окна достаточно просто. Однако есть и свои минусы – например, образование конденсата, в результате чего образуется грибок и плесень на окнах. Также пластиковые конструкции имеют плохую вентиляцию, и без постоянного проветривания в комнате будет «спертый» и «тяжелый» воздух. При незначительном повреждении пластиковых конструкций ремонт их часто невозможен. При появлении сколов и царапин перекрасить пластиковые окна, как деревянные, не получится.

Ригель в финской технологии

В финской технологии дополнительно не усиливают сразу все стойки каркасной стены, так как в этом случае вес от стропил передается на общий ригель, а от него – на каждую стойку.

В данном случае ригель – это длинная доска (или сбитые между собой доски) протяженностью во всю стену и связанная со всеми стойками.

По сравнению с канадской технологией возникают две сложности – нужно использовать достаточно длинные доски и очень прочно крепить их к стойкам. Ведь нагрузка в данном случае перераспределяется между стойками и ригелем.

Обычно доски не производят длиной более 6 метров, тогда как стены зачастую имеют большую протяженность. Это решается просто – используют дополнительные доски, увеличивающие общую длину ригеля. Нагрузочная схема при этом не меняется, так как доска ригеля жестко связана со стойками.

Вторую проблему решают усиленным скреплением воедино стоек каркаса и доски ригеля – ее врезают в стойки.

Конечно, данные работы существенно усложняют создание каркасной стены, но дополнительно укреплять каждый оконный или дверной проем, как в канадской технологии – тоже долгая и трудоемкая операция.

Впиливать общий ригель можно изнутри и снаружи стены. Более удобно это делать снаружи, так как облегчается подъем каждой каркасной ячейки вертикально по периметру.

В защиту финской технологии стоит добавить, что сдвоенные доски, которые поддерживают ригель над и под оконным проемом окном являются дополнительными мостиками холода.

Схема расположения ригеля по финской технологии

Ригель в финском варианте

Таким образом основные различия между ригелями по канадской и финской технологии состоят в

1. Усилении сразу всех стоек (финский вариант) или отдельных балок над проемами (канадский вариант)
2. Использование досок разной длины для ригеля
3. Дополнительное усиление стоек (канадская технология) или ее отсутствие (финская)

Размеры рамы пластикового окна

От размера оконного проема зависит уровень естественного освещения и комфорт проживания в любом доме. Если владельцы многоэтажных зданий не могут сами выбирать окна, то собственники частных коттеджей вправе экспериментировать с размерами окон.

Но реализуя смелые дизайнерские и архитектурные решения, следует помнить про требования строительных правил и норм.

Выбирая индивидуальный размер оконных конструкций, обязательно учитываются следующие правила:

• Оптимальным решением считается ситуация, когда общая площадь остекления не превышает 18% от поверхности стены.
• В погоне за удобством не следует забывать про безопасность. В разных регионах страны действуют различные погодные условия, которые обязательно должны учитываться при проектировании оконного проема.
• В случае серьезных ветровых или снеговых нагрузок лучше отдавать предпочтение стандартным по размеру конструкциям.

Если речь идет о крупногабаритных блоках, они обязательно должны иметь перегородки, при этом площадь одной створки не должна превышать 2,8 квадратов. Кроме того, большие рамы с двух или трех камерным стеклопакетом обладают большим весом, под действием которой створку может «повести», из-за чего она начинает скрипеть, плохо открываться или закрываться.

Выбор систем

Обыкновенные окна из дерева продаются без стеклопакетов. В таком случае стекло отдельно монтируется в пазы, после чего сверху прибиваются штапики. Чаще всего готовые окна из дерева продаются не только без стекла, но и без покраски и без уплотнителей. Рама может быть одинарной или двойной. Существуют и деревянные конструкции с установленным стеклопакетом. Подобные системы стоят в несколько раз дороже. Как правило, они изготавливаются из дуба или лиственницы.

Пластиковые окна могут различаться качеством профиля, а также конструкцией самого стеклопакета, шириной воздушной прослойки, качеством сделанных стыков профилей и уплотнителей, качеством фурнитуры.

Вы можете смело устанавливать как деревянные, так и пластиковые конструкции. Доступно несколько вариантов:

• деревянные окна без покраски с двумя рамами (подобные раньше ставили в большинстве пятиэтажных домов), штапиков и стекла нет;
• крашеные деревянные окна с двумя раздельными рамами и стандартными форточками, со стеклом, уплотнителем и ручками;
• пластиковые окна с различным количеством стеклопакетов, уплотнителем, ручками и прочими принадлежностями.

Монтаж отлива

Если от декоративной отделки окна многие домовладельцы могут отказаться, то наличие отлива обязательно. Этот элемент защищает нижний стык окна и проема от проникновения влаги.

Работы по его установке выполняются так:

1. Перед установкой отлива место стыковки окна и проем проклеиваются гидроизоляционной лентой. Для этого нужно аккуратно удалить излишки монтажной пены. На ровный шов наклеить защитную полосу. Для этих целей рекомендуется использовать широкие ленты. Материал должен не только прикрыть шов, но и захватить края окна и проема.
2. К нижнему стыку крепится специальная профильная планка (или подставочный профиль), а уже к ней прикручивается отлив. Место его соединения с окном можно дополнительно задуть монтажной пеной.

Обратите внимание на то, что отлив помогает защитить только нижний стык окна. Остальные швы тоже нуждаются в обработке, так как монтажная пена под воздействием влаги и солнца разрушается

Для защиты швов их нужно очистить от излишков пены и покрыть гидроизоляционной пленкой. Полосы наклеиваются внахлест.

Далее можно приступать к установке подоконника и откосов.

Четверть

В каменном доме четверть присутствует изначально. Ее главная функция заключается в защите монтажного шва. Помимо этого, четверть выступает в роли основы при установке внешних откосов и нанесении шпаклевки.

В каркасном доме четверти нет и делать ее придется своими силами. Для этого подойдет обшивка каркаса. Также можно изготовить четверть из пеноплекса, деревянного бруса или доски. По своему размеру четверть в ширину не должна быть меньше 4 сантиметров, потому что только 2,5 см пойдет на закрытие шва. А еще надо несколько сантиметров для того чтобы упереть в нее окно.

Вообще, устанавливать четверть не обязательно, хотя многие специалисты советуют не игнорировать этого этапа работ. Главное надо помнить, что любая часть конструкции, которая подвержена попаданию влаги, должна иметь возможность быстро высохнуть.

Правила обустройства откосов

Для того чтобы покрыть откосы пластиковыми панелями, нужно установить П-образный профиль по периметру всего проема. Далее на всей отделываемой поверхности собирается обрешетка. В случае с каркасными домами целесообразнее для этого использовать тонкие деревянные планочки.

В процессе работы следите за тем, чтобы между верхней и боковой планкой соблюдался зазор в 10 мм. В это пространство вставляется панель откоса.

Первым монтируется верхний лист. Один его край вставляется в металлический профиль, а второй — прикручивается к решетчатому основанию. Для его фиксации можно использовать как саморезы, так и скобы.

Таким же образом обустраиваются боковые откосы. Их края прикрываются специальными F-образными планками. Для обустройства внутренних углов края используемых листов подрезаются под 45 градусов. Все швы на откосах промазываются герметиком в цвет основного материала.

Отлив и подоконник

Установка отлива

Многие не устанавливают отливы, что не особо хорошо. Данная работа совсем несложная, при этом обеспечивается отличная защита нижней стороны проема от попадания влаги. Для процесса понадобятся сами отливы. Они продаются в магазинах, специализирующихся на продаже металлочерепицы и доборных элементов. При этом можно выбрать любой цвет и размер.

Перед установкой отлива нужно сделать гидроизоляцию, используя соответствующий скотч. Устранив излишки герметика, наклейте ленту прямо на него, закрывая зазор между окном и основанием, на котором оно установлено. Лучше всего подойдет лента с шириной, равной 10 см. Прикрутите отлив на раму к подстановочному профилю с помощью средних саморезов.

Еще на этапе установки рамы необходимо учесть допуск для оптимального уклона отлива, обеспечивающего беспрепятственное стекание воды. На внутреннюю поверхность отлива не забудьте наклеить специальную прокладку, предназначенную для поглощения посторонних звуков. В противном случае все последующее время вам придется «наслаждаться» стуком падающих дождевых капель.

Устройство подоконника

Ключевой момент при монтаже подоконника — заполнение герметиком нижнего пространства. Если использовать недостаточный объем пены, под подоконником образуются пустые места, что в конечном итоге приводит к сквознякам и промерзанию. И, наоборот, если взять герметика больше, чем нужно, он способен собственным давлением выгнуть подоконник дугой. Угроза деформации возрастает, есть использовать баллоны с непрофессиональным герметиком.

Окна ПВХ

Металлопластиковый профиль обладает хорошими прочностными свойствами, цена соизмерима с качеством. Нужно проверять производителя, попадаются некачественные конструкции. Установка производится после монтажа каркаса, крыши. Причины:

• стекло может быть повреждено упавшим материалом или инструментом;
• при креплении каркаса, геометрия светового проема может измениться.

Материалы и инструменты для работы

Если окно устанавливается в новый проем, для рамы потребуются:

• молоток;
• ножовка по дереву;
• наждачная бумага;
• рулетка;
• карандаш;
• отвес;
• уровень;
• угольник.

Часть инструмента для монтажа

Для профиля:

• дрель;
• сверла;
• ключ 13;
• подкладки деревянные или пластмассовые;
• клинья;
• шестигранник 4 мм;
• пластиковый молоток, для забивания штапиков;
• монтажная пена;
• растворитель или средство для очистки пластика;
• шуруповерт.

Некоторые инструменты понадобятся однократно, можно заменить альтернативными.

Монтажный шов

Первым важным моментом в установке является монтажный шов, точнее его конструкция. Располагается он между каркасными стойками и оконным профилем.

В большинстве случаев монтажный шов состоит из трех слоев:

• центрального, обеспечивающего изоляцию тепла и шума. Выполняется он при помощи монтажной пены;
• наружного, защищающего центральный слой от попадания влаги, а также монтажную пену от негативного воздействия солнечных лучей. Наружный слой необходимо объединить с внешним гидрозащитным контуром;
• внутреннего, защищающего центральный слой от внутреннего испарения.

Ознакомиться с общей схемой выполнения монтажного шва можно на картинке ниже.

Схема выполнения монтажного шва

1 — центральный слой; 2 — наружный слой; 3 — внутренний слой; 4 — дополнительный слой герметизации; 5 — отлив; 6 — подоконник.

По окончании установки необходимо залить пеной центральный слой. Такой маневр добавит конструкции дополнительных теплоизоляционных свойств.