Как положить плитку на деревянный пол: обзор базовых вариантов укладки

Подготовка деревянного основания

Прежде чем приступать к основному этапу работ, необходимо тщательно осмотреть и оценить состояние основания из древесины. На балках, лагах, досках и утеплителях могут быть обнаружены участки гнили и личинки жука-древоточца.

Все обнаруженные изъяны необходимо устранить. Если доски при ходьбе по ним не скрипят и не прогибаются, можно переходить к следующему этапу. В ином случае деревянный пол придется перебрать.

Выравнивание и обработка элементов

Для начала следует проверить геометрию лаг строительным уровнем. Они могут быть уложены с погрешностями, не по горизонтальной плоскости, что обернется перекосами и деформацией керамического покрытия.

Выбившиеся из общей плоскости элементы следует выровнять – опустить или приподнять. Если выполнить выравнивание таким способом не удается, можно подшить к лагам дополнительные доски, которые позволят добиться оптимальной высоты.

Важно! Если пол с перекосами выполнен без лаг, устранить погрешности поможет новая стяжка или листы фанеры, уложенные тонким слоем над половицами.

Поскольку древесина подвержена гниению и поражению грибком, все элементы конструкции пола придется обработать специальными растворами с антисептическими и противогрибковыми свойствами.

С этой целью используют специальную пропитку, предназначенную для сырых помещений, либо мастику с подобными свойствами.

Хорошо справляется с задачами защиты от поражений древесины горячая олифа. Ее наносят в несколько слоев до тех пор, пока раствор перестанет впитываться в материал, но не больше 5 раз.

Каждый следующий слой наносят после подсыхания предыдущего – как только он перестанет быть липким.

Керамзит и установка половиц

При обустройстве покрытия на пол с лагами необходимо четко соблюдать шаг между ними. Он не должен превышать 50 см, иначе необходимой крепости и прочности монтажа добиться не удастся.

Между стеной и лагами оставляют технологический зазор в 1 см, который впоследствии будет проклеен демпферной лентой.

Как только обработанные пропиткой элементы подсохнут, можно приступать к засыпанию мелкофракционного керамзита. Он идеально подходит для сооружения сухой стяжки пола.

Справка! Керамзит – легкий пористый стройматериал, изготовленный из термически обработанной глины. В глине образуются пустоты, которые придают конечному материалу прочность и высокие теплоизоляционные свойства.

Керамзитом заполняют все пространство между лагами, оставляя сверху 5-сантиметровый зазор для полноценной циркуляции воздуха и удаления конденсата. Черновой основой под плитку станут половицы из толстой водостойкой фанеры или старых досок.

Доски предварительно придется подготовить – специальными смывками удалить лакокрасочное покрытие, просушить феном и обработать шлифовальной машинкой.

Настил и обработка половиц

При обустройстве чернового настила листы фанеры или доски нужно укладывать так, чтобы между ними оставались небольшие промежутки – около 3-5 мм.

Если не соблюсти это условие, под действием высокой влажности в ванной доски начнут расширяться, даже при наличии гидроизоляционного слоя. Результатом станет деформация чернового пола, а следом за ним и выполненной кафельной облицовки.

Черновой настил крепится оцинкованными саморезами, а все отверстия закрываются шпаклевкой.

Готовая подложка при необходимости еще раз обрабатывается – ее ошкуривают, выравнивают шлифовальной машиной или электродрелью с наждачной насадкой.

Технологические зазоры по периметру ванной комнаты необходимо заполнить монтажной пеной, а дощатое покрытие обработать латексной пропиткой. Она основательно заполнит все щели и послужит дополнительной защитой от влаги.

Будьте готовы к всевозможным трудностям и сложностям: как постелить плитку на деревянный пол

Все в мире постоянно изменяется, научно-технический прогресс не стоит на месте, и в сфере ремонта сейчас также прослеживается значительное изменение технологий и методов. Ранее строители не знали иного способа, можно ли класть плитку на деревянный пол, кроме цементного стандартного раствора, который непомерно утяжелял конструкцию. От этого деревянные элементы прогибались, коробились, в общем, деформировались, как только могли, а спустя несколько лет плитка попросту отстреливала, лопала и приходила в негодность. Сейчас все стало намного проще, именно об этом мы и поговорим в нашей статье.

Стоит знать

Большинство строителей-профессионалов, если обратиться к ним с подобным вопросом, в один голос скажут, что деревянные полы нужно полностью снять. Только после этого, на предварительно подготовленную поверхность можно класть плитку, а на деревянный пол не рекомендуется. Однако на самом деле, если к примеру, дом полностью из древесины, то иного выхода, как наклеить плитку на деревянный пол, просто не существует.

На самом деле, специалисты в строительной и ремонтной сфере совершенно правы, напольная плитка на деревянный пол будет достаточно ненадежной конструкцией, в особенности, если не произвести специальную подготовку поверхности. Дереву свойственно набирать влагу, впитывать ее, словно губка, а потом, отдавая, а также, соответственно, просыхая, деформироваться и выкручиваться в самые непредсказуемые стороны. Однако выхода может просто не быть, к примеру, керамическая плитка в бане на деревянный пол только и может быт уложена, так как никакого иного там попросту нет.

За счет основания из деревянных досок и лагов, чрезвычайно сложно добиться, хоть мало-мальски надежного и жесткого покрытия, на который и должна укладываться плитка. Доска все равно будет пружинить, разве что под ним сплошное основание, однако в таком случае, она попросту не сможет «дышать», отчего разрушится еще скорее. Естественно, наиболее рациональным методом будет нанести сверху на деревянное покрытие стяжку из бетона, однако, как уже и говорилось, она может оказаться слишком тяжела.

Как только начнет разрушаться бетонная стяжка, как это сразу же отразиться и на кафеле, который вы уложили поверх нее. Кладка плитки на деревянный пол – работа не легкая, потому будьте готовы к трудностям сразу же. Причем если вы сделаете что-либо не досконально, согласно технологическому процессу, то никто не сможет гарантировать вам, что через год, а то и раньше, вам снова не придется возвращаться к тому же, с чего начали, то есть к ремонту напольных покрытий. Причем если при ходьбе пол скрипит и прогибается под вашим весом, то керамическая плитка в деревянном доме такого плана потребует замены всех частей, которые разрушило время, влага и так далее.

Подготовительный этап — подготовка основания

Под деревянным полом мы заведомо подразумеваем не только обозреваемые снаружи дощатые половицы. Это многослойная конструкция, состоящая из мощных балок, уложенных «в крест» по ним лаг и расположенной под досками подложки. Прежде чем будет укладываться плитка на деревянный пол, все элементы данной сложно-составной системы необходимо подвергнуть тщательному осмотру и проверке.

Ревизия деревянного основания

Так как отделку нового пола из древесины рекомендуют производить исключительно шпунтованной доской, то не сложно догадаться, что разбор пола для ревизии предстоит обязательно. Ведь пол с деревянными половицами уже успел послужить. Отсутствие скрипов и шаткости досок не оправдание для лени. Не исключено, что назревающую уже проблему можно просто не ощущать.

Предположим, что конструкция нас вполне удовлетворяет. Тогда ревизию, ремонт и подготовку производим в следующей последовательности:

• снимаем существующее напольное покрытие;
• проверяем балки и лаги, заменяем испорченные или начинающие загнивать элементы;
• уровнем проверяем горизонтальность и проводим выравнивание;

• щедро обрабатываем все составляющие деревянного пола антисептическими пропитками, лучше всего мастиками с указанной в технических характеристиках максимальной периодичностью обновления;
• после высыхания противогрибковой пропитки все пространства между лагами заполняем керамзитом мелкой фракции. Утеплитель засыпаем так, чтобы между верхней линией лаг и поверхностью данного теплоизолятора оставалось 5 см на вентиляцию;
• готовим к обратной укладке половицы, они будут выполнять функцию черновой основы, так как ГВЛ или водостойкая фанера, несмотря на убедительные уверения изготовителей, не выдержит интенсивного воздействия влаги и многократных температурных колебаний. Хотя для обустройства санузла, небольшой банной кухоньки и комнаты отдыха сухое выравнивание гипсокартоном, ДСП-плитами или фанерой вполне пригодно;

• настилаем обратно ставшие черновыми доски, оставляя между половицами зазоры в 3-5 мм для обеспечения вероятного расширения чернового пола. Крепление досок выполняем оцинкованными саморезами (по одному в каждую рядовую лагу, в крайние по два);
• при наличии мелких дефектов, отверстий от бывшего крепежа или сучков их нужно зашпаклевать;
• уложенный черновой пол выравниваем шлифовальной машиной или банально ошкуриваем, если выравнивания не требуется;
• по периметру пола должен остаться сантиметровый технологический зазор. Заполняем его силиконовой монтажной пеной или проклеиваем лентой из полимерной мембраны (30миллиметровую полоску мембраны сгибаем пополам, одной частью крепим к нижнему краю стены, второй к полу);
• зазоры между досками, между листами фанеры, если она использовалась для выравнивания пола в «сухих» помещениях, тоже заполняем монтажной пеной или проклеиваем лентами мембраны;
• для формирования монолитной изоляционной прослойки обрабатываем черновой пол разогретой олифой или латексной пропиткой без пресловутой экономии.

Если решено было проводить гидроизоляцию олифой или пропиткой, а не рулонной изоляцией, не дожидаясь окончательного их высыхания, подготавливаемую поверхность нужно полностью укрыть малярной сеткой. Так будет создан сплошной изоляционный слой под кладку плитки на деревянный пол, защищающий от влаги и компенсирующий результаты движения древесины.

Устройство облегченной стяжки

Теперь нужно сформировать твердое жесткое основание для керамической облицовки пола. Это будет стандартная стяжка, но более легкая и утонченная, так как лишний прессинг древесине совсем не нужен.

Основание для кладки керамогранита, клинкера или кафельной плитки на деревянный пол можно устроить тремя способами, это:

Заливка стандартной цементной стяжки, мощность которой не превышает 3 см. Сначала поверх гидроизоляции настилаем и крепим саморезами к черновой основе металлическую сетку, затем заливаем традиционный цементный раствор, заменить который можно полимерной стяжкой.

Все, можно считать подготовку завершенной.

Плохое состояние напольного покрытия

Если в ходе проверки и диагностики элементов было установлено нахождение пола в неудовлетворительном состоянии, то, скорее всего, вам потребуется полная замена напольного покрытия. Части досок могут скрипеть, провисать, быть слишком гибкими или же иметь явные механические повреждения и деформации. Здесь можно пойти несколькими путями:

• Перед тем, как кафельная плитка будет уложена на деревянный пол, необходимо целиком удалить устаревшее основание, а затем создать в точности такое же. Однако это не очень целесообразно.
• Возможно произвести удаление лагов с половицами, а затем заливку цементной стяжки. Это является наилучшим вариантом.

Если у вас деревянное здание или дом, то и перекрытия между всеми этажами также будут из древесины. Поэтому в этом случае не будет возможным использование цементной стяжки. Это объясняется слишком сильной нагрузкой на деревянные перекрытия, которая может привести к неприятным последствиям. Поэтому здесь подойдет метод сухой стяжки.

Отделка половой основы

Далее предлагается разобраться, как происходит процесс приклеивания керамической облицовки к основе из дерева. Первым делом помимо фанерного настила специалисты рекомендуют выполнить легкую стяжку, заранее предусмотрев гидроизолирующий слой для подложки.

Для маскировки промежутков и стыков и обеспечения возможности двигаться покрытию при изменяющихся обстоятельствах рекомендовано пользоваться строительной пеной. Сверху основу покрывают дополнительной мембранно-полимерной гидроизоляцией. Для чего куски материала кладут внахлест, а закрепляют друг с другом посредством липкой ленты. Далее обустраивают бетонную стяжку, заливая раствор тонким слоем. Для этого приобретают готовую смесь для поверхностей из дерева. Такой состав отличает то, что он сохраняют эластичность после схватывания и целостность при подвижках подложки. Застывший бетон обрабатывают грунтовкой.

Далее приступают к отделке пола. Укладывание керамических элементов ведут согласно стандартной схемы. На кухне, к примеру, рекомендовано приступать к монтажу с самого дальнего по видимости угла либо с центральной точки комнаты. Если укладку плитки ведут от центра, поверхность пола разграничивают на четвертинки от средней точки и тщательно обрабатывают каждый участок. По завершению укладки обязательным шагом является затирание швов. Для чего выбирают составы на эпоксидной или латексной основе.

Обустройство гидроизоляционного слоя

Обустраивать гидроизоляцию можно сразу же после использования латексной пропитки, не дожидаясь ее застывания

Слой гидроизоляции имеет важное функциональное значение, поэтому не стоит пренебрегать основными нюансами и принципами его обустройства

Рекомендуем посмотреть — Как выполняется гидроизоляция ванной комнаты под плитку?

Демпферная прослойка

В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать любые рулонные материалы:

• пергамент;
• пергамин;
• битумную бумагу;
• парафиновую бумагу;
• толстый полиэтилен.

Материалы укладываются с нахлестом и фиксируются скотчем. Для лучшей защиты необходимо чтобы слой заходил на стены минимум на 10 см.

Для профилактики деформаций и проникновения влаги используется прослойка из демпферной ленты. Она выдерживает характерные для ванного помещения перепады температур, предотвращает теплопотери и снижает шумы.

Но особую ценность представляют амортизирующие свойства демпферной ленты – она компенсирует возможные подвижки половиц и фиксирует покрытие.

Важно! Чтобы эффект компенсации оказался максимальным, на черновой пол лента укладывается эластичной поверхностью, а твердой – к стороне керамоплитки.

Подготовительные работы

Подготовка основания состоит из нескольких операций.

Все повреждения устраняются, а если они значительны — укладываются новые материалы. Особого внимания требуют:

1. Настеленная поверх грунта пароизоляционная пленка: при наличии в ней прорех в конструкцию пола поступает пар, способствующий развитию колоний плесени и грибков гниения.
2. Деревянные элементы.

Укладка фанеры на деревянный пол (на клей) для выравнивания основания под плитку

Важно удалить подгнившие участки, зачистив их до полностью здоровой ткани, и обработать все пиломатериалы одним из антисептиков:

• горячая олифа;
• раствор фторида натрия (50 – 100 г на 10 л воды);
• медный купорос;
• любой антисептик заводского изготовления для внутренних работ.

Гнилые участки распознаются по мягкой структуре — в них легко входит нож или шило.

Доводить олифу до нужной температуры необходимо осторожно: при перегреве ее пары воспламеняются. При отсутствии опыта лучше применить пропитку без нагрева.

Усиление и выравнивание

При шаге лаг более 50 см, между ними укладывают промежуточные — чтобы исключить прогиб досок пола. Новые балки также обрабатываются пропитками.

Верхние грани лаг должны лежать в одной плоскости — тогда основание будет идеально ровным. При строительстве они так и кладутся, но из-за неравномерной усадки возникают перекосы, так что необходимо выравнивание. Выступающие балки стесывают рубанком, просевшие — ставят на подкладки либо набивают на них тонкие доски, корректируя затем толщину рубанком.

Монтаж досок

Демонтированная половая доска, если она в хорошем состоянии, возвращается на место. Перед этим с нее снимают лак или краску, используя один из следующих методов:

1. Нагрев строительным феном: быстрый и недорогой вариант. При подаче воздуха с температурой в 200С – 250С лакокрасочное покрытие отстает от дерева, вздуваясь пузырями, так что его легко можно счистить шпателем. Данный эффект обусловлен существенной разницей в коэффициентах теплопроводности краски и древесины. С металлических и бетонных оснований счистить краску таким способом нельзя.
2. Обработка смывкой: так называют химические средства, предназначенные для снятия лакокрасочных покрытий. Выпускаются в виде готового раствора (бывают жидкими и гелеобразными) и сухой смеси. Краска после обработки снимается легко, но при значительных объемах поверхностей, данный способ обходится дорого.
3. Обработка абразивными инструментами: в ручном исполнении способ трудоемкий, в механизированном (используется болгарка или дрель со специальной насадкой) — пыльный и требует ювелирного владения инструментом.

Готовый пол – плитка на дереве

При обнаружении повреждений (трещины, ходы древоточцев, подгнившие участки) доски отбраковываются.

На лаги доски укладывают с зазорами 3–4 мм, а между досками и стенами – 1 см.

Зазоры исключают появление напряжений при расширении древесины вследствие изменения температуры или влажности.

Перед монтажом настила необходимо убедиться, что между ним и утеплителем останется вентиляционный зазор величиной хотя бы в 5–7 мм.

К лагам доски крепят стойкими к коррозии гвоздями или саморезами:

• оцинкованными;
• оксидированными (черного цвета);
• фосфатированными.

К крайним лагам доска крепится двумя метизами, к остальным — одним.

Неровности шпаклюются, затем доски шлифуют болгаркой.

В завершение все зазоры заполняют полиуретановым герметиком (монтажная пена). Это упругий состав превратит настил из щелястого в сплошной и при этом позволит доскам свободно расширяться. Зазоры запенивают помалу: герметик при отвердении значительно прибавляет в объеме. Выступивший материал срезают вровень с полом.

Можно ли класть плитку на деревянный пол

При совмещении керамики и дерева, влагостойкой фанеры или других деревосодержащих материалов возникает ряд проблем, в частности:

• отмечаются различные показатели теплопроводности, например древесина лучше сохраняет тепло по сравнению с кафелем;
• укладка плитки на деревянный пол может стать причиной гниения основания, что обусловлено способностью дерева «дышать» (пропускать воздух), а керамика, наоборот, не проявляет подобных свойств, значит, со временем может начаться процесс разрушения древесины, в результате деформируется и кафельное покрытие, так как пол потеряет статичность;
• продолжительность эксплуатации деревянной конструкции намного меньше, чем плитки, из-за этого сокращается срок службы облицовки пола;
• древесина подвержена линейному расширению, что является еще одним фактором, способствующим разрушению основания, так как если черновые доски изменяются в размерах, теряют форму, вместе с ними нарушается целостность напольной плитки, поскольку этот вид материала больше склонен к появлению трещин под воздействием усилия на разрыв;
• еще одним фактором, который свидетельствует о несовместимости керамики и древесины, является необходимость обустройства статичного чернового основания, благодаря чему предоставляется возможность избежать возникновения всех вышеперечисленных последствий.

Так, при выборе материала (древесины или древесно-стружечных плит) проверяется его качество. На досках не должно быть гнили, сучков. Подбирают только равные по размерам брусья. В результате можно избежать появления перекоса плитки. При правильном монтаже основания следует обеспечить достаточный уровень его статичности.

Кроме того, можно снизить интенсивность негативного проявления разницы в показателях линейного расширения материалов. Достигается нужный результат путем использования подходящего по свойствам клеящего состава.

В частном доме важна вентиляция, что позволяет воздушным потокам циркулировать без задержек. Нарушение этого процесса влечет за собой появление сырости. Если недостаточно качественно выполнена гидроизоляция, дерево вскоре подвергнется разрушению из-за развивающегося процесса гниения. Снизить риск данного явления поможет качественная защита от влаги. Если все эти рекомендации учесть, облицовка прослужит долго.

Виды напольной плитки

Плитка может отличаться по форме:

• прямоугольная;
• квадратная;
• шестиугольной;
• иметь неровные (волнистые края).

И по материалу, из которого изготовлена:

1. Гранит. Изготовлена из природной горной основы, такой материал отличается прочностью, устойчив к механическим воздействиям. Гранитное покрытие можно разделить на два подвида: полированное (имеет гладкую, зеркальную поверхность); термообработанное (имеет натуральный вид и выраженную фактуру).

2. Керамика. Такое покрытие устойчиво к химическим веществам и достаточно удобно в уходе. Многим покупателям нравится керамическая плитка из-за богатства цветов и рисунков. Эта плитка универсальна — её можно применять как для ванной и кухни, так и для прихожей. В настоящее время все большую популярность приобретет кафельное покрытие, которое является одним из видов керамической плитки.

3. Керамогранит. Этот материл, в отличие от керамики изготавливается всего в один этап и представляет собой монолитный материал. Керамогранит отлично имитирует дерево, мрамор, камень и даже кожу. Этот материал обладает одним свойством: теплопроводностью, такая плитка долгое время сохраняет тепло, поэтому под такую плитку можно установить систему «теплого пола».

4. Пробка. Неплохое решение для квартир и своих домов, особенно идеально для людей, которые страдают аллергией. Такая плитка не притягивает пыль и не покрывается плесенью, и прекрасно выдерживает высокую влажность. Даже в ванной такая пробковая плитка не будет гнить. Но этот материал не выносит механические воздействия и солнечные лучи, поэтому желательно укладывать плитку в ванной комнате или туалете, там, где отсутствуют окна.

Как примирить керамику с деревянной основой?

В силу органического происхождения древесины ее нельзя отнести к «непоколебимым» стройматериалам. Она ссыхается от недостатка влаги, разбухает от переизбытка. Новый деревянный пол полтора-два года еще оседает после сооружения, да и по истечении положенного на постстроительную усадку срока подвижки все равно происходят. Незаметное человеческому глазу движение негативно сказывается на монолитности покрытой кафелем поверхности. Нарушаются структурные связи, плитки отклеиваются и трескаются. В результате не только вся работа идет насмарку, но и немалые деньги, вложенные в отделку.

Значит, задача доморощенного отделочника заключается в создании своеобразной демпферной прослойки, амортизирующей характерное движение деревянных элементов. Твердой наружной частью эту прослойку нужно повернуть к керамическому покрытию, а эластичный тыл подставить под толчки и удары древесины. К тому же, укрытой под ней древесине нужно дышать, иначе она быстро сгниет, поверженная грибками и плесенью.

Порядок выполнения работ

• разделить комнату по диагоналям и на их пересечениях отметить центр;
• заготовить часть цементного клея, которого хватит на 1 м², не рекомендуется заготавливать заранее много клея;
• рекомендуем вместо затирки использовать силиконовый состав, который подходит по цвету;
• раствор нанести шпателем с зубьями, размер зубьев зависит от размера плитки (стандартно расстояние между плитками берется 8 миллиметров, но если же плитки достаточно большие — то расстояние можно увеличить, и наоборот, если плитки маленькие — уменьшить);
• укладывать плитку нужно с зазором 2 миллиметра (удобно вставлять пластиковые крестовины);
• контролировать горизонтальность плитки (можно исправить недочеты только тогда когда не высохла смесь);
• убрать все клеевые капли влажной материей, после полного застывания, ещё раз пройтись влажной тканью.

Уложить плитку возможно на деревянный пол, но, только придерживаясь всех инструкций и советов, и только тогда вы получите качественное покрытие, которое не будет ни проседать, и трескаться, и будет радовать вас множество лет. И вы можете смело ходить по такой плитке, не опасаясь трещин или же отставаний.

Утепление и теплый пол

В частном коттедже с деревянными полами актуально утепление пола нижнего уровня и перекрытия второго этажа для снижения теплопотерь. Утеплитель обычно уложен между черновым полом и шпунтованной доской. Однако при необходимости дополнительного утепления несущих конструкций теплоизолятор можно разместить и под листовыми материалами, и под стяжками.

Основным условием является применение утеплителя высокой плотности, то есть XPS или ЭППУ. Они не сминаются при хождении жильцов и установке на кафель тяжелых сантехнических приборов (ванна, душевая кабина, унитаз, стиральная машина).

Для обеспечения высочайшего комфорта пользователей в санузлах устанавливаются системы теплого пола. Для рассматриваемого случая – плитка поверх деревянного пола – подходит единственный вариант подогрева электрическая рулонная система с тонким кабелем.

Электрический теплый пол укладывается поверх гидроизоляции, вмуровывается в клеевой состав непосредственно под плитку.

Укладка плитки на деревянный пол — инструкция

Если вы решили положить плитку на деревянный пол самостоятельно, то для того, чтобы она надежно служила вам длительное время, рекомендуем выполнить следующие операции:

• Используя гвоздодер, аккуратно демонтируем старые половые доски. С помощью деревянных подложек и строительного уровня устанавливаем лаги строго горизонтально.
• Для увеличения эксплуатационного срока нового пола лаги обрабатываются специальными антисептическими пропитывающими составами, препятствующими образованию гнили, плесени, поражению дереворазрушающими жучками.
• После высыхания пропитки промежутки между лагами в ванной засыпают мелким керамзитом до верхнего их уровня.
• Поперек лаг, используя саморезы по дереву, фиксируют к ним черновые доски. Между ними нужно оставить зазор до одного см.
• Если в качестве чернового настила используются старые доски, то с них желательно удалить старую краску. Для этого применяют строительный фен, химические вещества, механический способ. Наибольшей популярностью пользуется последний вариант. В дрель либо шлифовальную машинку вставляется металлический ершик и с его помощью сдирается старая краска с поверхности досок.
• Очищенные от старой краски либо лака доски необходимо обработать антисептическим составом глубокого проникновения. Это позволить существенно увеличить их эксплуатационный срок, защитит от образования и распространения плесени, гнили.
• Сверху на черновые доски специалисты рекомендуют настелить паро- и гидроизоляцию: парафинированную, пергаментную, битумную бумагу либо полиэтиленовую пленку. Можно ли класть плитку без гидроизоляции? Можно, но лучше перестаховаться.
• Поверх изоляционного слоя укладывают подложку. Для которой используют листы гипсокартона или цементно-стружечную плиту толщиной до 2 см. Она служит основанием для укладки керамической плитки на деревянный пол. Листы надежно крепятся к черновым доскам с помощью саморезов по дереву с шагом ориентировочно 15-20 см. Учитывая, что доски будут изменять свои размеры под действием влажного окружающего воздуха, необходимо между подложкой и стенами оставить зазор около 10 мм, который заделывается монтажной пеной.
• Уложенное основание из листов гипсокартона либо фанеры специалисты рекомендуют покрыть олифой либо латексной пропиткой. Нанесенный слой должен быть густым и толстым. Пока он не высох, на него укладывается армирующая малярная сетка. Это позволит создать монолитную поверхность.
• После высыхания покрытой поверхности подложки на нее укладывается металлическая сетка. Ее фиксируем к выровненной базовой поверхности с помощью саморезов.
• Армирующая сетка из металла покрывается специальной смесью, состоящей из одной части воды соединенной с двумя частями песка и жидкого стекла.
• Состав равномерно наносится пр всей поверхности подложки из листов гипсокартона либо фанеры. После высыхания получается надежная и ровная базовая поверхность для укладки керамической плитки.
• Специалисты рекомендуют плитку перед укладкой положить на 10-20 минут в воду. Она напитается необходимым количеством влаги, вследствие чего будет меньше ее вытягивать из раствора, применяемого для фиксации плитки.
• Чтобы выбрать оптимальный вариант укладывания плитки с минимальными отходами, можно разложить ее на полу в ванной без клея.
• Керамическую плитку фиксируют на деревянный пол с применением клея для плитки на цементной основе, который можно купить в различном строительном магазине в виде сухой смеси. Для приготовления рабочего раствора ее достаточно разбавить водой. Но необходимо помнить, что готовая суспензия дееспособна не более двух часов.
• Плиточный клей рабочий раствор наносится на деревянный пол и плитку, используя зубчатый шпатель.
• Уложив плитку на место, обязательно проверяем ее соосность в плоскости, используя строительный уровень.
• Выступающие излишки клеевой смеси рекомендуется сразу убирать чистой ветошью после укладки плитки.
• Прежде чем положить следующую плитку на деревянный пол, необходимо вставить межплиточные пластиковые крестики для ровности швов.
• Через сутки после завершения укладки плитки на деревянный пол, необходимо затереть все швы специальной смесью.

Видео-инструкция

Для наглядности, смотрите видео с инструкцией по укладке. Здесь подробно описан этап непосредственной работы с кафелем и керамической плитке, что же касается деревянного пола, то работы с ним имеют подготовительных характер и изложены выше в этой статье.

https://youtube.com/watch?v=Ccf5dYZALoc

Следуя этой инструкции, вы без особых проблем сможете уложить плитку на деревянный старый пол.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!