Как класть тротуарную плитку

Пошаговая инструкция

Качество несущего слоя в случае укладки плит на бетон очень важно из-за использования жесткой фиксации. При неудачном исполнении сооружение быстро потрескается

Подготовка подушки из бетона

Для улучшения качества работ по подготовке бетонного основания под тротуарную плитку можно использовать объемную георешетку — конструкцию в виде сот, выполненную из синтетического материала, стойкого к гниению и химическим воздействиям.

При растяжении такая решетка образует устойчивый в горизонтальном и вертикальном направлениях каркас, армирующий любой насыпной материал, размещаемый в ячейках. Срок службы подобной решетки — до полувека.

1. На дно траншеи укладывают георешетку и засыпают ее 15-сантиметровым слоем щебня. Высота решетки подбирается так, чтобы ее края были ниже уровня щебня и не мешали трамбовке.
2. Подушка из щебня трамбуется.
3. Поверх щебня укладывается армирующая сетка.

По контуру разметки, выполненной из колышков и шнура, выставляется опалубка, в которую будет заливаться бетон.
Готовится бетон и непрерывно заливается в опалубку, чтобы в теле бетонной подушки не образовались так называемые холодные швы, снижающие прочность конструкции.

Сразу после заполнения опалубки для уплотнения структуры материала и отведения воздушных пузырей используют погружной вибратор.

Бетонная подушка накрывается пленкой, чтобы избежать слишком быстрой потери влаги и следующие 3–7 дней ее поверхность периодически смачивается водой.

На большой площади через каждые 2–3 м нужно делать температурные швы. Для этого перпендикулярно опалубке и поверхности земли устанавливаются доски, которые потом нужно будет убрать и перед укладкой брусчатки заполнить швы эластичным составом. Во время перепадов температур эти швы помогут избежать разломов бетонной подушки.
Для отвода влаги, попавшей на поверхность бетонной подушки под брусчатку, на некотором расстоянии друг от друга устанавливают обрезки полипропиленовых или асбоцементных труб, верхний уровень которых должен быть вровень с верхним уровнем бетонной подушки, а нижний конец располагаться на прослойке из щебня.
Перед началом укладки дренажные отверстия заполняются мелким щебнем.

Когда бетон полностью застынет, опалубка убирается.

Установка бордюров

В оставшееся после разборки опалубки углубление нужно установить бордюры. Для этого делается жесткий бетон, мастерком укладывается в ров и на него по одному устанавливаются бордюрные камни.

Чтобы вогнать их в раствор, используется резиновая киянка. Щели между камнями заливают жидким бетоном.

Высота бордюров должна быть как минимум на 20–30 мм ниже верха брусчатки, чтобы не мешать стоку воды. Через сутки, когда раствор застынет, пространство между бордюрным камнем и стенками траншеи засыпается песком.

Как правильно класть

Габариты плит выбираются в зависимости от назначения: для тротуара достаточно толщины 4–5 см, а если на поверхность будут заезжать машины, то выбирают брусчатку не тоньше 6 см.

На бетонное основание плиты укладывают на сухую песчано-цементную смесь или на цементно-песчаный раствор.

1. При использовании цементно-песчаной смеси (ЦПС) используется только просеянный песок. Раствор готовится из 1 части цемента и 3 частей песка, консистенция должна быть как у густой сметаны. Мастерком на бетонную подушку раствор выкладывается ровным слоем в 2–3 см.
   Брусчатка укладывается на раствор по запланированной схеме и слегка вбивается в раствор с помощью киянки. Горизонтальность поверхности следует выверять как можно чаще строительными уровнями.

При использовании для укладки сухой ЦПС работы ведутся аналогично укладке брусчатки на песчаную подушку — на бетон насыпается слой сухой ЦПС (3–5 см), выравнивается правилом или обычной доской с ровным краем, а затем на эту подушку выкладываются плиты.
Сухая ЦПС готовится из расчета на 1 часть цемента 6 частей песка, но в сухом виде она не в состоянии прочно удерживать брусчатку, поэтому по завершении работ площадка хорошо проливается водой, которая попадает через зазоры между плиткой вниз и смесь застывает.

Заделка швов

Между брусчаткой швы засыпают сухой ЦПС и проливают водой. Операцию повторяют до тех пор, пока смесь не перестанет усаживаться. Через 2–3 суток, когда поверхность окончательно высохнет, убирают строительный мусор, веником сметают мелкий сор и пыль и, при необходимости, промывают поверхность сильным напором воды из шланга.

Полезное видео

Еще больше о технологии укладки тротуарной плитки на бетонное основание узнаете из этого видео:

Какой выбрать кафель и как клеить его на стену

Если задумано произвести поклеить помещение кафельной плиткой, необходимо разобраться в ее видах и многообразии, которые предлагают производители. В первую очередь, необходимо отметить, что кафель считается экологически чистым материалом и изготавливается из натуральной глины.

При выборе кафеля особое внимание следует обращать на его качество, характеристики и производителя

Различают 3 основных вида плитки:

1. Кафель для наружных работ. Его легко отличить по маркировке в виде снежинки. Это означает, что материал устойчив к перепадам температуры.
2. Настенный кафель обозначается изображением ладони на обратной стороне плитки или коробки.
3. Напольный кафель помечен рисунком стопы. Это означает, что данный материал особо прочный и устойчив к механическим повреждениям.

В зависимости от пористости и стойкости к износу, различается класс кафельного покрытия. А, В, С – от самого высокого и ниже. Это показатель устойчивости материала к кислотам и химическим веществам. Так, например, для бассейнов выбирают самый высокий класс А, для кухни и ванной комнаты может быть достаточно класса С.

Технология укладки и ее последовательность

Основные этапы укладки тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание — это технология, состоящая из нескольких этапов. Сначала необходимо подобрать плитку по форме и по цвету, основываясь на окружающий ландшафт. Учитывать необходимо все, даже размеры будущего покрытия, а потом можно приступать к заливке основания для тротуарного покрытия.

Последовательность устройства бетонного основания

Укладка тротуарной плитка на бетон отмостки

Технология достаточно простая, и не вызовет большого затруднения. Достаточно выполнять все работы в определенной последовательности.

Прежде чем начинать строительство основания, продумайте размещение коммуникации, если есть такая необходимость. Это предостережет готовое покрытие от переделывания.

Работа начинается с того, что участок под покрытие тщательно планируется, измеряется и делается предварительная разметка будущего основания. По этим данным, можно рассчитать нужное количество плитки, а также количество используемого сырья для основания и для укладки самой плитки.

• Основание. Вынуть грунт на глубину 20–25 см.
• Дно траншеи тщательно выравнивается и убирается все лишнее. Планировку выполняют исходя из расчетов стока воды.
• Производят трамбовку поверхности. На дно желательно расстелить геотекстиль, это избавит от прорастания растений.
• Можно уложить в несколько слоев рубероид, обычно достаточно двух слоев.
• Проделывают отсыпку из щебня или гравия. Ее толщина должна быть 10–15 см, после выравнивания щебня его утрамбовывают.
• Сверху на щебень укладывается армирующая сетка.
• Следующий пункт, это разметка укладываемой поверхности. Границы обозначают колышками, с протянутой ниткой между ними.
• По наружному краю ставят опалубку, для ее устойчивости делают закрепления при помощи колышков, забитых в землю, на расстоянии 80–100 см.
• Замешивают раствор, из компонентов: цемент-песок, в пропорции 1:3. Добавление воды необходимо проводить до тех пор, пока раствор не будет похож по консистенции на сметану.
• Теперь можно приступать к заливанию этого раствора. Необходимо помнить, что основание заливается в несколько заходов, каждый слой равняется 5–7 см. Только после просыхания одного слоя, можно заливать второй.
• Сразу же необходимо позаботиться об уклоне, достаточно и 1 градуса, для хорошего стока воды.
• Для последнего слоя делают раствор немного жиже, чем для всего основания. Это позволит поверхности быль ровной и гладкой.

После того как основание готово, можно приступить к укладке. Для этого подготавливают бордюры. Их можно положить на цементно-песчаный раствор, или бетон. После установки бордюрных камней, приступают к укладке покрытия. Для работы рабочую поверхность смачивают водой.

Для начала необходимо подготовить все необходимые элементы:

• тротуарную плитку;
• цемент;
• песок;
• гравий;
• шпатель;
• кельма;
• резиновая киянка;

Технология укладочного процесса чем-то схожая с укладкой кафельной плитки. Для нанесения раствора используют кельму, при помощи шпателя необходимо разровнять раствор и можно укладывать элементы один за другим. Каждая плитка должна полностью прилегать к раствору, в этом поможет резиновый молоточек. Необходимо точно соблюдать расстояние между всеми плитками, каждую уложенную необходимо корректировать, пока она не схватилась с раствором.

Схема поэтапной укладки тротуарной плитки

Для этого плитку поднимают, раствор под ней разравнивают, при необходимости добавляют. Дальше плитку необходимо уложить на свое место, только теперь в правильном ракурсе. Расстояние между плитками должно быть не более 1–2 мм. Для большей точности можно воспользоваться крестиками. Следующие ряды плиток выравнивают по отношению к предыдущему, следовательно, первый ряд должен быть уложен очень ровно.

Если возникла необходимость в маленьком элементе покрытия, то его можно отрезать, используя специальные инструменты, к примеру, болгарку.

Необходимо помнить, что качественное покрытие зависит не только от процесса укладки, но и от приготовленного раствора.

Рекомендации по эксплуатации покрытия из тротуарной плитки

Обустройство бетонного основания потребует некоторого мастерства, а даже незначительные нарушения технологии мощения сокращают период эксплуатации и вызывают неминуемое разрушение кладки.

Специалисты, которые профессионально занимаются мощением, рекомендуют особое внимание в процессе эксплуатации уделять состоянию водостока, так как нарушение его функционирования в процессе нескольких циклов замораживания-оттаивания способно стать основной причиной деструктивных изменений. В целом, уход за покрытием не сложный, и не имеет каких-либо специфических особенностей

Плюсы и минусы бетонного основания

Основа из бетона имеет плюсы:

• она прочная, долговечная, устойчива к перегрузкам;
• простая технология укладки плитки, не требующая использования специальных машин (катков, прессовочной техники);
• покрытие не даёт усадку, из-за наличия равномерно распределённой бетонной стяжки;
• цена выполненных работ с материалами намного меньше других вариантов мощения тротуарной плитки;
• работу можно сделать собственноручно;
• благодаря наличию армирующих конструкций в бетонном слое, увеличиваются прочностные характеристики основания, увеличивается срок эксплуатации плиточного покрытия;
• покрытие легко ремонтировать, требуются небольшие затраты.

Как уложить на цементно-песчаную основу?

Сделать прочное основание для тротуарной плитки без бетонирования можно, воспользовавшись так называемым отсроченным вариантом площадки. Оно изготавливается из смеси цемента марки М600 и песка в пропорции 1:3. Ингредиенты тщательно перемешиваются. Выполнение работ возможно только в сухую погоду, желательно в безветренный день.

Поверх дренажной основы и гидроизоляции послойно укладывается сухая смесь. Толщина засыпки за 1 раз не должна превышать 20 мм при суммарной высоте подушки в 60 мм. Каждый слой, кроме верхнего, тщательно утрамбовывается, выравнивается. Последний слой уплотнять не нужно.

Плитка выкладывается сразу по мере формирования основы. Если цементно-песчаная смесь вступит в контакт с влагой, начнется процесс твердения. Как только все основание будет покрыто плиткой, поверхность проливают водой. Останется дождаться, пока пройдет реакция, сухая смесь превратится в искусственный камень. После этого плитка легко выдержит даже значительные нагрузки.

Технология заливки бетонного основания

Плитка, уложенная на забетонированную основу, прослужит десятилетия, если была соблюдена технология подготовки и заливки основания.

Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание проходит в несколько этапов.

Первоначально на размеченной территории снимается плодородный слой земли. Достаточно снять 15–20 см земляного слоя, чтобы исключить прорыв растений сквозь плитку.

Затем следует устройство песчаного основания. На землю расстилается слой песка. Его высота высчитывается в зависимости от отметки высоты дорожки, плитки, слоя цементно-песчаной смеси и слоя бетона. Сложив высоту материалов с учетом высоты конструкции над землей, определяется высота песчаного слоя. На слой песка устанавливаются бордюры, которые выполняют функцию опалубки.

Следующим этапом нужно уложить армированную сетку.

Сетка для армирования бетона

Вяжут сетку из арматуры ячейками ходовых размеров 150*150 или 200*200, кладут на песочное основание, приподнимают на 2–3 см от уровня песка. Это делается для того, чтобы арматура после заливки оказалась в нижней части бетона. Именно в нижней части основы арматура будет работать на растяжение, то есть создавать эффект монолитной плиты.

Если в какой-то части материала образуется пустота, то армированный бетон будет выполнять функцию перекрытия, защищая конструкцию от провала и проседания. Это может происходить в местах пересечения тропинок с недавно проложенными инженерными сетями:

• силовые и слаботочные электрические кабели;
• ливневая канализация;
• водопровод;
• бытовая канализация;
• колодцы;
• дождеприемники.

Завершающий этап

Далее, осуществляется заливка основания. Для уплотнения бетона используют виброрейку, которая выводит из смеси пузырьки воздуха.

Виброрейка для укладки бетона

На больших площадях или длинных тротуарах монолитный бетон следует выкладывать квадратами 6*6 м с целью создания температурных и деформационных швов. Для этого перед заливкой делают опалубку из доски, толщиной 25 мм. В созданные квадраты заливается материал.

Через 2–3 часа, когда материал схватился не полностью, доски вынимают. Через 7 суток бетон приобретает 30% своей прочности от заявленной марки. Через 28 дней эта величина составит 70%. Укладка брусчатки на бетонное основание может осуществляться на следующий день. Для самотечного удаления воды с поверхности дорожки необходимо предусмотреть ее уклон на 2–4 градуса в сторону.

Укладка плитки осуществляется на сухую цементно-песочную смесь. Средний расход цемента для приготовления сухой смеси 50 кг на 10 кв. м, песка 400 кг.

Меры предосторожности

Укладывать плитку на бетон можно в том случае, когда соблюдаются мероприятия по безопасной работе:

• прежде всего, надо проверить, исправны ли инструменты, используемые приспособления. При демонтаже бетонного основания неисправная кувалда может нанести травму рабочему. Рукоятки инструментов не должны быть с трещинами и слабо закреплёнными;
• ударные инструменты должны быть оснащены ручками не меньше 20 см.
• демонтаж, насечки на бетоне обязательно делаются в очках, защищающих глаза от осколков бетона. Очки надевают при заточке инструмента или когда поправляют кромки у плитки. Рукавицами защищают руки;
• работая с раствором, надевают резиновые перчатки и респиратор. Плотные рукавицы надевают при выполнении сортировочных и подсобных работ;
• рубить и тесать плитку на коленях запрещено;
• завершив работу, инструменты хорошо чистят.

Керамическая плитка на ступенях

Керамическая плитка на ступенях

Очень практично укладывать кафель на ступени. При чем, чем больший поток людей предстоит принять этим ступеням, тем целесообразней укладка плитки.

Лучше для этого применять кафель высокого класса прочности, так как нагрузка на ступени больше, чем в любом другом месте.

Желательно, чтобы плитка имела ребристую поверхность. Это обеспечит лучшую устойчивость тех, кто по ней будет ходить.

Еще большее сцепление с подошвами обуви будет, если на ступени прикрепить специальное противоскользящее покрытие. Существует угловое покрытие, которое не только повысит безопасность, но и убережет углы ступеней от сколов.

На углы приходится самая большая нагрузка. Выбирая плитку для ступеней, надо учитывать размер. Если разреза плитки не избежать, тогда на край надо укладывать целую плитку.

При укладке следует строго соблюсти два правила.

1. Первое: накрывающая ступеньку плитка должна закрывать торцевую, но не выступать за нее. Торцевая плитка не должна нагружаться.
2. Второе: начинать работу надо с верхней ступени, постепенно спускаясь вниз. К следующей ступени не стоит переходить, пока полностью не закончена работа с предыдущей. Это обеспечит красивый вид стыков.

Применяются строительные крестики. Затирка швов производится обычным порядком. Подготовка ступеней тоже не отличается от подготовки других поверхностей. Главное добиться идеальной ровности.

Ранее была очень распространена ложь о том, что качественно положить кафель могут только специалисты. С появлением интернета все больше людей перестают бояться делать что—то сами. Огромное количество доступной информации в интернете, множество видео уроков показывают, что ничего супер сложного в этом нет. Надо верить в себя. Глаза боятся, а руки делают.

Сухая смесь для укладки тротуарной плитки: расход и особенности работы

Приготовление пескоцементной смеси для укладки тротуарной плитки осуществляется несколькими способами. В первом случае ее можно приготовить в домашних условиях для использования в бытовых целях. Рецептура обычно не вызывает сложностей.

При качественной укладке плитка может прослужить более 15 лет.

Во втором случае, если предполагается использование в производственных целях, потребуется точное соблюдение всех требований рецептуры и пропорций.

Для приготовления в домашних условиях смеси, на основе которой будет осуществляться укладка тротуарной плитки своими руками на даче,  позаботьтесь о наличии:

• бетоносмесителя или емкости для замешивания компонентов (объем не менее 25 л);
• дрели, укомплектованной насадкой-миксером для перемешивания составляющих;
• всех компонентов: воды, цемента, песка.

На заметку! В состав можно добавить специальные минеральные добавки, которые усилят прочность покрытия, и краситель, если вы хотите придать основе определенный цвет и подчеркнуть расцветку плитки.

Пропорции смеси для укладки тротуарной плитки могут быть самыми разными. Это зависит от рецептуры и тех характеристик, которых вы хотите в итоге добиться.

Укладка полос тротуарной плитки.

Распространенные рецепты:

• пропорция песка и цемента составляет 1,5:1 соответственно. Составляющие нужно хорошо перемешать и постепенно подливать к ним воду. Добавляя жидкость обязательно продолжайте перемешивать смесь, пока она не достигнет консистенции густой домашней сметаны;
• вы также можете воспользоваться пропорциями сухой смеси для укладки тротуарной плитки, применяя при этом ведра в качестве емкостей для замера. Берете ведро объемом в 10 л и наполняете его 7 раз песком. После этого дважды наполняете это же ведро цементом. Лучше для этих целей взять цемент марки М400 или М500. Потребуется 15 л воды. Для начала следует смешать 7 л жидкости и 2 ведра песка. Потратьте на процесс тщательного перемешивания не менее 30 секунд. После этого добавьте еще 6 л воды и весь объем цемента, который вы предварительно отмерили. Спустя 2 минуты перемешивания, в состав добавляются оставшиеся компоненты. В результате у вас должна получиться густая смесь, которая не имеет липкости. Перед закладкой перемешайте все составляющие на протяжении 3 минут;

После укладки тротуарную плитку нужно тщательно утрамбовать.

рецептура с минеральными добавками используется в тех случаях, когда нужно повысить уровень морозостойкости покрытия и придать смеси дополнительную эластичность. Для приготовления 1 м³ смеси возьмите 550 кг сухого цемента марки М500, 5,5 кг пластификатора С-3 (минеральная добавка) и 1650 кг песка. После смешивания сыпучих компонентов добавляйте воду до тех пор, пока у вас не получится пластичная масса, которую можно свернуть рулетиком.

Когда укладывать на бетон?

Необходимость уложить брусчатку на капитальное бетонное основание возникает довольно редко. Исключение составляют различные декоративные изразцы, керамогранит для облицовки террас. Здесь прочное основание окажется весьма кстати. При пучинистых или слабых грунтах плитку тоже лучше класть на бетонную монолитную плиту.

Определить толщину слоя заливки можно исходя из назначения покрытия:

• 60 мм – для пешеходных дорожек;
• 100 мм – для функциональных зон;
• 150 мм – для автомобильных парковок, стоянок, подъездных путей.

Бетон набирает прочность до 25 дней. В этот период по нему нельзя ходить, как-то иначе нарушать целостность. Для заливки строится опалубка по форме площадки из древесных плит, фанеры или обрезной доски, допустимы также металлические или пластиковые варианты. Между собой ее элементы скрепляются упорами.

Внутреннюю часть будущего основания необходимо армировать металлическими или стекловолоконными прутками, связав их квадратами в сетку с ячейками по 10-20 см. По всей площади будущего покрытия расставляются маяки — интервал по длине и ширине должен составлять 200 мм. Их закрепляют цементным раствором.

Перед заливкой бетона в опалубку помещают поперечные металлические, фанерные или пластиковые ограничители. Они вынимаются после того, как смесь затвердеет. Такая мера необходима для того, чтобы у бетонного основания осталось место для компенсации теплового расширения. Раствор готовится прямо на месте порционно, заливается от углов, избавляется от пузырей, затем проглаживается широким шпателем и правилом с удалением излишков.

Через 3-4 часа после заливки забетонированную поверхность накрывают плотной тканью. Тент сохраняют на протяжении 7 дней, ежедневно увлажняя его, чтобы на бетоне не появились трещины. После окончательного твердения опалубка и маяки снимаются, на специальный клей или раствор закрепляется плитка.

Пошаговая инструкция при мощении на бетонном основании

Состав и последовательность выполнения работ:

1. Разбивка площадок и дорожек, на которых планируется мощение, с закреплением разметки деревянными или металлическими колышками. Границы между колышками просыпаются известкой или мелом.
2. Снятие плодородного слоя грунта с устройством земляного корыта с учётом расположения железобетонных бордюров или поребриков. Глубина траншеи под бордюры зависит от их высоты, верх бордюрного ограждения, для обеспечения водоотвода с поверхности мощения, должен быть на 2 см ниже верха плитки и возвышаться над уровнем газона.
3. Установка бордюров или поребриков. На забитые колышки на высоте поребриков натягивается прочный шнур с учётом соблюдения необходимых продольных уклонов. Для сборов воды, стекающей с плиточного покрытия, вплотную за бордюрами рекомендуется предусмотреть траншеи для укладки лотков ливневой системы. Железобетонные элементы устанавливаются в траншеи на уплотнённое песчаное основание с укладкой поверху него небольшого слоя тощего бетона или раствора. Фиксация элементов выполняется деревянными колышками и заливкой бетонной смеси.
4. Устройство бетонного основания. Грунт в земляном корыте тщательно трамбуется и застилается геотекстилем, для предотвращения прорастания сорняков. Бетон укладывается на уплотнённую подушку из песка или щебня толщиной ≥ 10-ти см.

В некоторых случаях бордюры устанавливаются мастерами после бетонирования основания. Этот вариант, при самостоятельном выполнении работ, не рекомендуется к исполнению. Для защиты краёв площадок от осыпания грунта и создания бетонного основания с ровными краями монтируется опалубка из досок толщиной 40-к мм, которую придётся тщательно раскреплять. Если бордюры устанавливаются сразу, то они сами будут служить опалубкой. Плюсы такого варианта:

• отсутствуют затраты на приобретение материалов для опалубки;
• экономится время на её установку и последующую разборку;
• заливка бетонной смеси будет осуществляться без просачивания в щели между досками;
• дополнительная фиксация бордюров в требуемом положении.

Заливку бетона выполняют не ранее чем через сутки после фиксации бордюров. Перерыв можно использовать для устройства армирования (дорожки, на которые не будет заезжать автотранспорт и тяжёлая техника, можно не армировать). Толщина бетона принимается раной 15-ти см при отсутствии армирования и 20 см при наличии арматуры. При наличии подвижных пучинистых грунтов толщина может увеличиваться до 40 см.

Армирование выполняется сетками, связанными из стальной или композитной арматуры диаметром до 10-ти мм и ячейками от 15-ти до 20-ти см. Сетки располагаются вверху, на расстоянии около 5-х см от верха бетона, с укладкой на бетонные подкладки. Можно выполнить заливку в два этапа: уложить слой бетона около 10-ти см, тщательно выровнять, на свежий бетон уложить сетки и выполнить заливку бетонной смеси до требуемой отметки.

При заливке больших по площади площадок, через каждые 3 м необходимо устраивать температурные швы из досок, закладываемых на всю толщину бетона. На дорожках такие швы устраиваются через каждые 6-ть м. До начала затвердения бетонные доски удаляются, а получившиеся швы заполняются горячим битумом.

1. Через какое время можно класть плитку? Бетон наберёт минимально необходимую прочность примерно через трое суток, поэтому раньше приступать к работам нельзя. Выбирается подходящий способ укладки, если проходимость по покрытию будет высокой или планируется заезд на него транспорта и тяжёлых технических средств, то предпочтительней заниматься мощением плиткой на цементные растворы или строительные клеи. При наличии на площади облицовки препятствий (люки канализации, цветочные клумбы, дренажные отверстия и т.д.), их обводка производится целыми плитками.
   Перед завершением работ выполняется окончательное оформление примыканий нужных конфигураций с подрезкой плиток при помощи болгарки с кругом по бетону или циркулярной пилой. По окончании укладки выполняется заполнении швов. Ходить по вымощенной поверхности, что бы ни повредить край плиток, нельзя примерно 3-е суток. При необходимости обязательные проходы можно осуществить настилкой по поверхности мощения листов фанеры.
2. В заключение, по прошествии 3-х суток выполняется сметание строительных остатков и мусора, после чего вся поверхность промывается водой под напором из шланга.

Подготовительные работы и необходимые инструменты

Перед началом работ подготавливают требуемые материалы и инструменты. Для работы понадобятся:

• бордюры;
• плитка;
• песок;
• цемент;
• вода.

Также запаситесь следующими инструментами (представлен исчерпывающий перечень, вам необходимо выбрать необходимые исходя из вашей ситуации):

• трамбовка, виброплита с накладкой или ручной каток;
• штыковая и совковая лопаты;
• брусчаткорез;
• шлифмашинка с алмазными дисками;
• сито;
• тачка;
• носилки;
• уровень;
• веник;
• мастерок;
• правило для выравнивания песчаной насыпи;
• резиновая киянка;
• колышки;
• направляющие;
• капроновая нить или выравнивающий шнур;
• шланг для подачи воды.

Разметка участка

По очертаниям будущей дорожки вбиваем колышки «маячки» и натягиваем капроновый шнур. Поскольку натянутая нить является ориентиром для определения высоты мощения, натяжение выполняем по уровню.

Подготовка основания

Основание может быть выполнено из:

• песка;
• щебня и бетона.

Выбор типа основания осуществляется исходя из назначения будущей дорожки или площадки.

Процесс подготовки основания состоит из нескольких этапов:

• снимаем верхний слой дерна и грунта, удаляем корни растений и хорошо трамбуем дно;
• Если есть необходимость, то выравниваем ложе при помощи гравия или щебенки;

• ложе засыпаем дренажным слоем высотой 15-20 см – для пешеходных дорожек и 40 см – для проездов (для дренажа берут гравий или щебень);
• поверх щебня для выравнивания основания насыпают слой песка высотой 2 см.

Чтобы исключить размывание подушки основания грунтовыми водами, под дренажный слой укладывают геотекстиль.

На этом работы по подготовке основания закончены. Приступаем к укладке уличной плитки и бордюров. Пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки своими руками поможет вам сделать работу не хуже профессиональных мастеров: