Как собрать каркасный дом своими руками

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция с фото

В любом случае работать удобнее, когда готов нижний уровень. Не нужно каждый раз, чтобы вбить гвоздь, пользоваться лестницами или стремянками, поэтому после укладки нижней обвязки (лежня), как правило, монтируется черновой настил или полы. Пиломатериалы, которые будут расположены вблизи земли, обязательно пропитываются антисептиками для предупреждения гнили.

Укладка нижней обвязки

Предварительно поверхность фундамента покрывается отсечной гидроизоляцией — слоем горячего битума и 2 рядами рубероида или гидроизола. Эта мера предотвратит подсос капиллярной влаги из бетона.

В качестве нижней обвязки используется брус сечением 100х150 мм или 2 доски 50х150 мм. Предварительно их нужно обработать антисептиками и подготовить отверстия в местах установки шпилек.

Шпильки рекомендуется заранее замуровать в фундаменте, закрепив нижним концом к арматурному каркасу. Если этого не сделано сразу, можно вкрутить в затвердевший бетон анкер-дюбели с резьбой под гайку. Длина крепежа — 150-200 мм, диаметр 12-16 мм, глубина погружения в фундамент не менее 100 мм. Шаг установки шпилек или анкеров — не более 2400 мм.

Монтаж шпилек — ответственная операция. Они должны быть строго вертикальны, отклонения допускаются минимальные. Начинают установку с углов, затем натягивается причалка (шнур), а по ней уже крепятся остальные анкеры. Чтобы не забрызгать резьбу при бетонировании, на нее накручиваются бумага, пленка или аналогичные материалы.

Для разметки отверстий на нижней обвязке рекомендуется положить доску или брус сверху на фундамент прямо поверх шпилек и легко ударить по дереву молотком. На обратной стороне останутся отпечатки, по которым уже можно точно провести сверление. Обвязку нужно выставить строго горизонтально и затянуть гайки.

В углах брусья стыкуются в «лапу», по длине косым или прямым замком с дополнительным усилением накладкой. При установке обвязки на свайный фундамент соединение должно располагаться точно над опорой.

Монтаж лаг

Лаги — это горизонтальные прогоны, которые служат основанием для укладки настила для пола, а также нижней обшивки и утеплителя. Они изготавливаются из досок 50х150-80х220 мм, поставленных на ребро, двутавровых или составных балок. Сечение подбирается исходя из расстояния между опорами. Чем оно больше, тем мощнее должны быть балки.

Лаги крепятся способами:

• металлическими уголками или кронштейнами встык к лежню;

с опиранием на нижнюю обвязку, с наружной стороны торцы закрываются фасадной доской.

Стыкуются лаги только на прогонах. К лежню прибиваются косо с помощью гвоздей, а к фасадной доске прикручиваются 2-3 саморезами.

Если пролет более 2,5 м, между балками устанавливаются распорки для жесткости и предупреждения прогибов. Они крепятся прибитыми наискось гвоздями к лагам.

Устройство пола

По готовому основанию укладывается настил из досок, цементно-стружечных, древесно-струженых или гипсоволокнистых водостойких плит, влагостойкой фанеры. Толщина определяется перекрываемым пролетом:

• 400 мм — 30 мм ГВЛ и 16 мм остальные материалы;
• 500 мм — фанера, ЦСП 16 мм, ДСП, пиломатериалы 19 мм, ГВЛ 36 мм;
• 600 мм — фанера 18 мм, ЦСП 26 мм, ДСП 19 мм, доски 36 мм.

На участках, где возможно замачивание пола в процессе эксплуатации (ванные, санузлы, кухни и т.д.), проводится гидрофобизирующая обработка поверхности и краев древесных материалов.

На этом этапе можно провести утепление, поскольку каркас перегородок в последующем крепится к черному полу и демонтаж верхнего покрытия будет затруднен.

В качестве теплоизоляции используются:

• засыпные материалы — керамзит, вермикулит, перлит и т.д.;
• волокнистые — базальтовая вата, стекловата и т.д.;
• полимерные вспененные — экструдированный пенополистирол, пенопласт, поролон;
• напыляемые — полиуретан, эковата.

На лаги в нижней части прибиваются черепные бруски, на них крепятся листы ОСП, влагостойкой фанеры. Это основание для укладки теплоизоляции.

Дальнейшая последовательность зависит от вида материала:

• Наиболее капризна минвата. Ее нужно защитить от попадания воды и пара, поэтому и снизу, и сверху укладываются парогидроизоляционные мембраны.
• Пенополистирол не боится влажности, но очень любим мышами. В местах, где возможно их проникновение, стоит положить металлические сетки с мелкой ячейкой — 5-8 мм.

Засыпные чаще используются в полах по грунту. Толщина засыпки — не менее 20 см.
Напыляемые виды наносятся профессиональным оборудованием. Создается достаточно высокое давление, поэтому нижняя обшивка должна быть очень прочной.

После укладки теплоизоляции монтируется черновое напольное покрытие. Оно служит горизонтальным основанием для подготовки конструкций, а также дальнейшего монтажа перегородок.

Этапы работы

В первую очередь необходимо определится с фундаментом, который будем использовать при строительстве. Выбор фундамента — трудный и ответственный вопрос. Какие типы фундаментов применяются для КЩД?

1. На винтовых сваях. Такая свая представляет собой трубу с приваренной к ней лопастью, которую как бы «завинчивают» в грунт с помощью гидравлической машины или вручную. Сваи ввинчиваются строго по вертикальному уровню без отклонений.

   Сверху на нее надевают «оголовок», который затем будет держать опорный брус или бетонный ростверк. Подробней про монтаж винтовых свай своими руками, а также преимущества и недостатки данного основания.

2. Столбчатый. Возводится с применением столбов, устанавливаемых на подушки из щебня в основных опорных точках периметра, а также под несущие лаги, под углы и точки соединения стен с внутренними перегородками.
3. Монолитный. Такой фундамент считается самым надёжным, но вместе с тем самым дорогостоящим вариантом, поскольку требует большого расхода материалов и выполнения значительных бетонно-арматурных работ. Подробней про данный тип основания можно посмотреть по данной ссылке.

4. Ленточный мелкозаглубленный. Этот фундамент подходит даже для ненадежных заболоченных грунтов. Траншея под него роется на глубину до 75 см. Затем в ней устанавливается опалубка из обрезных досок, закладывается и связывается арматурный пакет, затем все заливается бетонным раствором.

   Траншея на треть засыпается битым кирпичом, камнями и песком, заливается водой и утрамбовывается. Эта процедура повторяется от 3 до 5 раз. Далее можно узнать про устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента и посмотреть пример расчетных работ.

Выбор типа фундамента напрямую зависит от структуры грунта стройплощадки.

https://youtube.com/watch?v=RqYYyTiTTb4

Пол. Дальше выполняются работы по укладке пола. Прежде всего на фундамент кладут рубероид, а затем устанавливают брус по периметру дома.

Затем приступают к изготовлению «чернового пола» из самого дешёвого материала, чаще всего из необрезной доски. Прежде, чем его установить делают лаги. Затем между ними кладут утеплитель. После того как готов пол возводят стены.

Стены. Для этого производят монтаж вертикальных стоек. Чтобы не было перекосов, они крепятся с двух сторон с помощью укосин. На вертикальные стойки монтируются щиты обшивки согласно проекту дома.

Стойки устанавливаются также по бокам дверных и оконных проёмов, под монтаж которых выполняются соответствующие горизонтальные перемычки. Высота стен должна соответствовать высоте потолка. Лучше, чтобы она была около 2,5 м.

Кровля. Сборка кровли начинается после установления верхней обвязки. Стропильная доска или брус ставится на ребро и сопрягается с верхней обвязкой при помощи запилов. Если обрешётка для кровли будет редкой, шаг между стропилами должен составлять около 60 см. Рекомендуем к прочтению статью о том, как правильно сделать крышу дома и какие виды лучше использовать.

Для сплошной обрешётки шаг можно увеличить до 1 м. На обрешетку необходимо настелить гидроизоляционную плёнку, затем выполнить установку кровли. Строительство дома завершается отделкой стен облицовочными материалами как снаружи, так и внутри.

Сборно-щитовой дом: как он устроен

В некотором роде конструкцию щитового дома можно сравнить с массивными панельными домами из бетона – их принцип сборки практически такой же, и разница между ними заключена только в самих панелях. Если в первом случае речь идет о тяжелом армированном металлом бетоне, то в случае со щитовыми домами разговор пойдет о панелях, изготовленных из древесины. Именно в панелях и возможности их быстрой сборки друг с другом и заключается основная особенность данной технологии. Как устроена эта панель? Как она обеспечивает необходимые для проживания человека условия? Все достаточно просто, и если подробно разбираться с конструктивом панелей, то описать ее можно следующим образом.

1. Каркас – это в первую очередь жесткость. Собирается данный элемент панели из доски толщиной 45мм и шириной 145мм – используется исключительно сухая древесина, влажность которой не превышает 14-16%. Мало того, перед сборкой доска проходит антисептическую обработку, благодаря чему она практически не гниет и не подвергается пагубному воздействию влаги. Если разбираться с конструкцией каркаса, то его можно представить в виде прямоугольной рамки, внутрь которой помещаются ребра жесткости – устанавливаются эти стойки с шагом не более чем 600мм. Этот момент целиком и полностью зависит от этажности строения – для одноэтажных щитовых домов делаются панели с шагом 600мм. У более высоких домов этот шаг может быть и 400мм, и 300мм.
2. Утеплитель. Как правило, это пожаробезопасная базальтовая плита толщиной 150мм – она вкладывается внутрь каркаса.
3. Ветрозащита. Специальная пленка, которая нашивается на каркас с наружной стороны – это защита и утеплителя от влаги, и дома от сквозняков.
4. Пароизоляция. Монтируется с внутренней стороны панели и служит исключительно для защиты утеплителя от намокания – вата она и есть вата, и как бы она ни называлась, она накапливает влагу, в результате чего эффективность утепления снижается. Пароизоляция дозировано проводит влагу в утеплитель, благодаря чему она постепенно выходит наружу через ветрозащитную пленку, которая, как и пароизоляция, является мембраной одностороннего типа действия.
5. Внутренняя обшивка – как правило, это листы ОСБ толщиной 10мм. Они нашиваются на каркас непосредственно сверху пароизоляционной пленки.
6. С наружной обшивкой дела обстоят немного иначе – она не может быть прикручена непосредственно к каркасу по одной простой причине, что она станет непреодолимой преградой на пути паров влаги, выходящих через ветрозащиту наружу. Здесь нужен вентиляционный зазор – создается он обрешеткой. То есть сначала на каркас набивается рейка толщиной 20мм и шириной 90мм и только потом на это обрешетку нашивается ОСБ толщиной 10мм.

   Устройство каркасно-щитового дома фото

В принципе, это и вся панель, которая используется в каркасно-щитовом строительстве. Сами понимаете, они могут иметь различные размеры, которые зависят от проекта дома. При большом желании такие панели достаточно просто могут быть изготовлены своими руками, в чем заключается еще одно преимущество данной технологии. Кстати, их совсем не обязательно собирать полностью перед установкой – это можно сделать и частично, что в значительной мере облегчит монтаж строения в целом. По-крайней мере, надобность в строительной технике (подъемном кране) отпадет полностью. Об этом подробнее мы поговорим позже, а пока разберемся с преимуществами и недостатками строений данного типа.

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

• традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
• методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
• из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
• по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
• по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
4. Монтаж промежуточных элементов.
5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

• для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
• для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

• элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
• толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
• крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
• укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
• на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
• к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Требования для сооружения каркаса здания

Схема устройства стены дома по каркасной технологии.

Во время строительства каркасных домов принято использовать каркасные конструкции, сделанные либо из металла, либо из дерева. При самостоятельном возведении домика металлический каркас используют крайне редко. Объясняется это тем, что денежные затраты в этом случае возрастут минимум на 35-40%. Однако в этот же момент значительно можно будет сэкономить на этапе строительства фундамента. Ведь дом с металлическим каркасом отличается небольшим весом

Когда же дело касается сооружения деревянного каркаса, то лучше всего обратить внимание на такие породы деревьев, как дуб, однако его позволить себе может отнюдь не каждый. Потому подойти может и качественный брус, сделанный из любых других древесных пород. В этом случае вполне достойным будет считаться брус, сечение которого более 150х150 мм

В этом случае вполне достойным будет считаться брус, сечение которого более 150х150 мм.

Для сооружения угловых соединений необходимо воспользоваться системой шип-паз. Использование металлического крепежа в этих случаях специалисты советуют избегать. Так как клееный брус, сделанный из древесины, будет сильно гнить при соприкосновении с металлом. Надежного и прочного закрепления в любых соединениях можно будет достичь, используя деревянные нагели.

Учитывая тот факт, что укладывать утеплитель в получившиеся промежутки будет удобнее, когда каркас еще не укреплен раскосами, без них обойтись будет невозможно, так как они придают дому пространственную жесткость, которая предупредит перекосы или же разрушение дома под действием нагрузок. Поэтому при сооружении каркаса установите три раскоса, которые должны быть выполнены из такого же материала, как и основные каркасные стойки.

Для обшивки готового каркаса можно использовать вагонку или же шпунтованные доски. При этом нужно учитывать, что в первый год дерево обязательно рассохнется и изменит форму, поэтому прочно прибивать доски снаружи не рекомендуют.

Инженерные коммуникации

Без инженерных коммуникаций жизнь в частном доме теряет большую часть привлекательности.

О том, как устроить канализацию, водопровод и вентиляцию в частном доме, на сайте есть подробные статьи.

1. Септики для дачи: рассматриваем и выбираем лучшие устройства.
2. Как построить своими руками септик для частного дома.
3. Особенности устройства системы вентиляции в деревянном доме.
4. Характеристики и виды вентиляционной системы каркасного дома.
5. Делаем водопровод в частном доме самостоятельно.
6. Проводим воду в дом на даче из колодца.
7. Скважины для питьевой воды в частном доме и на даче.

Повышенного внимания требует монтаж электропроводки.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), а также свод правил СП 31-105-2002 (о строительстве каркасных домов) допускают разные варианты разводки электричества:

• в электротехнических коробах поверх внутренней обшивки;
• открытым способом (ретропроводка);
• в пустотах каркаса.

Первые два способа подробно рассматривать смысла нет

Стоит только обратить внимание на то, что современные кабели с аббревиатурой в названии «ВВГнг» не поддерживают горение, поэтому и должны быть использованы

Прокладка сети в полостях каркаса имеет свои особенности:

1. При деревянном каркасе проводка в потолке и стенах обязательно прячется в металлических трубах.
2. При каркасе из негорючих материалов допускается применение коробов или труб из негорючего пластика, гофротруб.
3. В любом случае разрешено использование только кабелей, не поддерживающих горение.
4. Металлические гильзы и трубки в местах прохождения труб с кабелем через стойки не предусмотрены.

Повышенное внимание уделяют подбору сечения провода и автоматов защиты. Нельзя устанавливать автоматы, по мощности превышающие возможности проводов

Перед тем, как принять решение о строительстве сборно-щитового или каркасного дома, здраво оцените свои навыки плотника, возможности по привлечению помощников, знания по устройству каждого из вида коммуникаций.

В чём же состоят преимущества такой технологии?

1. Простое и быстрое возведение. Небольшой дачный домик строится в течение одного дня, дома размерами 6-ть на 8-мь метров сооружаются “под ключ” за неделю, а престижный 2-х этажный особняк с эркерами, ломаной крышей и гаражом за два месяца. При покупке готового комплекта, не потребуется выполнять какие-либо расчёты. Нужно просто собрать конструктив по прилагаемой заводской инструкции как конструктор.
2. Прочность и надёжность при долговечности до 75-ти лет.
3. Малый вес конструкций, что позволяет возводить здания на облегчённых типах фундаментов с любым грунтовым основанием.
4. Сборно-щитовые дома практически не подвержены усадкам, что даёт возможность выполнять чистовую отделку сразу после завершения монтажных работ.
5. Монтаж зданий выполняется без “мокрых процессов”, что позволяет круглогодичное выполнение работ без затрат на прогрев конструктивов в зимнее время.
6. Экологичность КЩД. Стены могут “дышать” аналогично классическим деревянным строениям, то есть избыточная влажность удаляется без проветривания с высокими потерями тепла.
7. Высокая пожаробезопасность щитовых домов, обусловленная специальной обработкой в заводских условиях, панели тлеют, а не горят, что не вызывает масштабных пожаров.
8. Хорошая теплоизоляция при применении эффективных теплоизоляторов, здание быстро прогревается и длительно удерживает тепло при правильно устроенном утеплении, что уменьшает расходы во время отопительного сезона.
9. Живучесть даже в экстремальных условиях и происходящих природных катаклизмах. Так, когда в Киото произошло сильнейшее землетрясение, то практически уцелели только КЩД.
10. Возможность сооружения щитового дома своими руками при условии чёткого соблюдения рекомендаций производителя.
11. Высокая стойкость к бактериальным и грибковым поражениям вызванная качественной обработкой специальными составами при изготовлении конструкций.
12. Высокое качество обработки поверхностей щитов, что позволяет выполнять финишную отделку без проведения подготовительных работ.
13. Вполне демократичные цены.

Основные причины отставания

Непопулярность и недоверие к каркасным домам вызваны историческими воспоминаниями россиян о бараках, неудобных и холодных каркасно-щитовых домах середины прошлого века. Но времена изменились, а причины вполне объяснимы:

В 50-60-е годы в России восстанавливали разрушенные города, дома нужны были многоэтажные, а Америка уже начинала убегать из городов в уютные деревянные коттеджи – так они опередили нас на полвека;

Вторая причина: американцы быстрее разработали и внедрили в массовое производство отвечающие требованиям масштабного строительства утеплители неорганического происхождения;

Третьей причиной можно назвать большое разнообразие климатических условий нашей страны, под каждое из которых нужно было разработать и отработать свой метод утепления.

И ещё много причин, включая наши огромные территории, неразвитость строительной индустрии для малоэтажного жилья и иные традиции возведения собственных домов.

Укрепление фундамента под каркасный дом с помощью арматуры

Схема укрепления фундамента с помощью инъекционных скважин: а – зона распространения раствора; б – буроинъекционные скважины.

В этих целях подойдет абсолютно любой крепкий металлический материал. Наверняка у вас в гараже, на даче или еще где-то собрано некоторое количество предметов, совершенно ненужных и непригодных для использования. Но именно для закрепления фундамента они окажутся практически незаменимыми. Так, например, если у вас есть старый велосипед, коляска или что-то еще, то смело разбирайте их и переходите к непосредственному армированию. Если же вы не являетесь хранителем исторической древности, то придется приобрести армирующую сетку и с ее помощью осуществить армирование.

Для этого необходимы:

• металлические прутья;
• армирующая сетка;
• металлическая проволока.

Прутья арматуры вкапываются в землю на глубину, равную примерно третьей части того размера, что оказывается над землей. Соответственно, если глубина фундамента составит 30 см, то вам потребуются прутья длиной не менее 40 см. Сначала устанавливаются они в углах и в местах пересечения перегородок. После этого нужно будет устанавливать оставшиеся столбики на расстоянии примерно 1 м друг от друга. После этого все их нужно соединить между собой. Для этого можно воспользоваться либо металлической сеткой, либо толстой проволокой

В данном процессе важно правильно осуществить соединение с угловыми столбиками

Достаточно часто строителями-самоучками совершается ошибка, которая заключается в том, что на углах стыкуются 2 детали, после чего одна из них направляется по одной стене, а другая – по соседней. Это может привести к тому, что при усадке фундамента одна часть его может отделиться от другой. Для того чтобы предотвратить это, необходимо на углах не соединять 2 отдельные детали, а сгибать одну под углом в 90 градусов. Место сгиба прикрепляется к столбику с помощью тонкой металлической проволоки.

Замешивание раствора для фундамента под дом своими руками

После того как вся арматура будет связана между собой, необходимо приготовить бетонный раствор для заливки фундамента. В его состав входит:

• цемент (1 ведро);
• песок (3 ведра);
• вода (1 ведро);
• пластификатор (70 г);
• гравий или щебень (3 части).

Замешивать эту массу можно и с помощью обычной лопаты небольшими партиями. Так как котлован неглубокий, это вполне реально. Если вы не сторонник ручного способа перемешивания камней с песком, цементом и водой, то лучше будет либо приобрести уже готовый бетон, либо воспользоваться электрической бетономешалкой. В этом случае сначала в нее загружаются все сыпучие материалы (песок, цемент, щебенка, пластификатор), а потом понемногу добавляют воду. Возможно, ее потребуется меньше или, наоборот, чуть больше. Пластификатор добавляется (при ручном замешивании) после того, как цемент с водой становятся однородной массой. Пластификатор позволяет использовать меньшее количество воды в процессе замеса, поэтому в бетоне после высыхания ее практически не остается. Это позволяет избежать вымерзания влаги в морозы и откола некоторых частей фундамента.

Заливается бетон постепенно, по всей длине фундамента. Так, пока на другом конце вы не увидите, что на дне появился раствор, не стоит доверху заливать им котлован только в одном участке. Для того чтобы ускорить процесс заливки, можно воспользоваться лопатой или ломом, с помощью которых раствор будет прогоняться по всему периметру фундамента.

Планирование строительства

Строительство домов по щитовой технологии заключается в том, что вначале собираются первичные конструкции. В столярной мастерской нарезают основу для рам, затем ее закрепляют шурупами, скобами или гвоздями. Основой для рамы служит нижняя и верхняя горизонтальные части. Между ними на дистанции 62,5 см или 81,5 см друг от друга устанавливают вертикальные подпорки. Таким образом стены можно выстроить любой длины. Проемы для дверей и окон можно определить на месте. Планирование щитового дома не зависит от интервала между вертикальными подпорками рамы. Деревянная рама будет принимать все вертикальные нагрузки конструкций, возникающие из-за собственного веса и связанных поперечных нагрузок. Для защиты стен от ветра нужно усилить обшивку конструкции. С этой задачей может справиться отделывание рамы по всей площади. Можно задействовать плиту со специальным направлением стружки, фанеру или древесностружечную плиту. Так, внешняя отделка стен будет защищенной от внешних воздействий и прочной.

Возведение фундамента

Схема ленточного фундамента для каркасно-щитового дома.

Конструкции щитовых домов довольно легкие, поэтому может подойти не очень глубокий фундамент. Можно использовать ленточный фундамент или в виде монолитной плиты. Для этого нужно вырыть траншею глубиной около 2 м. Уровень глубины зависит от климатических условий. После выравнивания траншеи устанавливается опалубка, которую делают согласно ширине траншеи из обрезных досок, высота должна быть на 40 см выше верхней кромки траншеи. Для приготовления опалубки нужна обрезная доска 1 или 3 сорта толщиной в 20-25 мм и длиной в 3,4-6 м, брусок сечением 50х50 мм, гвозди 70-80 мм. Затем на дно траншеи нужно положить битый шифер, кирпич, камни и т. д. Толщина слоя не должна превышать 1/3 глубины траншеи. После этого поверхность засыпают 20 см слоем песка и поливают водой. Когда вода сойдет, снова засыпают песок и поливают водой. Такую процедуру выполняют 3-5 раз. Это зависит от того, как будет убираться песок. Если его уровень почти не меняется, значит, все пространства заполнены и можно начинать изготовление каркаса. Для этого используют арматуру, трубы, швеллер, уголок и т. д. Для приготовления раствора фундамента нужны: вода, мелкий гравий, песок и цемент М-500. Для приготовления бетонного раствора необходима бетономешалка. Идеальные пропорции компонентов следующие: цемент – 25 кг, песок – 75 кг, вода – 12-13 л, гравий – 125 кг. Приготовленную смесь заливают в траншею и утрамбовывают.

Процесс строительства щитового дома своими руками.

1. С чего начинается любое строительство? Конечно, с составления проекта будущего дома. Именно на основе проекта заливается фундамент. Поверх фундамента кладется гидроизоляция, подробнее о гидроизоляции фундамента своими руками смотрите здесь.

Далее следует наметить мелом на фундаменте отметки, по которым в будущем будут крепиться щиты для цокольного перекрытия.

2. Начинаем крепить щиты. Сначала крепим их, в местах расположения жилых комнат, продвигаясь так в сторону веранды.

Щиты в будущих жилых комнатах устанавливаются подшивкой вниз (они будут выполнять роль пола), а в нежилых, наоборот, — подшивкой вверх.

Стоит заметить, что к укладке щитов следует относиться очень внимательно: для проверки правильности расположения щитов постоянно сравнивайте их свес за границы фундамента с проектом дома.

3. Когда все щиты уложены, перед их соединением, обязательно сверьте отметки щитовой обвязки. Далее сравниваем маркировку уложенных на пол щитов с маркировкой на проекте дома. При сравнивании берем в учет отвесы, выходящие за границы фундамента.

4. Теперь можно соединить уложенные на пол щиты. Для их связки необходимо забивать гвозди в соединяющие обвязки. Данные строительные работы проще всего проводить с помощником.

Так, при связке цокольных щитов, один работник забивает гвозди, а его помощник при помощи топора контролирует выход гвоздя с другой стороны.

Щиты в веранде соединяются при помощи специальных соединительных досок. Такими досками оббивают верхнюю развязку.

5. После укладки щитов для пола, на них крепятся доски, которые будут выполнять роль мостиков для передвижения, так как ходить по уложенным щитам нельзя! Доски укладываются везде, кроме веранды, в которой щиты и будут полом. В торце дома монтируется деревянный вкладыш.

6. После формирования основания и полов дома, приступаем к возведению стен. Работу начинаем с угловых щитов. Для этого берем угловой щит, устанавливаем его вертикально и соединяем с полом. При этом грани пола и углового щита должны полностью совпадать.

После проверки уровня, можно крепить временные подкосы. Временный подкос крепим к щиту на полу и к угловому щиту. Затем продолжаем устанавливать следующие щиты за угловым и крепим их друг к другу при помощи железных уголков.

7. После установки щитов для стен проверяем отвесом правильность проделанной работы, и сравниваем получившиеся размеры стен с проектом.

8. Переходим к чердачному перекрытию. Для этого на стены снова укладываем доски – чтобы иметь возможность передвижения.

При помощи деревянных вкладышей крепим щиты для чердака. Далее прибиваем наличники на стыках и бруски под затяжкой для стропил.

9. Когда чердак готов, переходим к работе с крышей. Щиты на крыше соединяются в коньке при помощи накладок и возле опор снизу. Соединять щиты для крыши следует затяжками из досок, которые располагают на ребре. Щиты для ската крыши располагают соответственно под углом. Далее зашиваем чердачное перекрытие, для этого устанавливаем щиты фронтонов.

10. Следующим шагом обиваем щиты фронтонов угольниками из оцинкованного железа и крепим их на обвязке щитов для перекрытия крыши. При помощи отвесов проверяем вертикальность фронтовых щитов. После проверки укрепляем те временными подкосами и крепим их к прежней обвязке. С одой стороны уже почти готового дома, крепится доска-затяжка.

11. Крайние щиты слева и справа укладываются к щитам фронтона, а с другой стороны — затяжкой внизу.

12. Когда крыша будет почти готова в ее обрешетке необходимо сделать отверстие для будущей домовой трубы и прибить к крыше сливную и обвязочную доски.

Вся работа по строительству щитового дома своими руками займет у вас немного времени и не потребует таких больших денежных затрат, как, например, строительство кирпичного дома.

Щитовые дома своими руками видео

Рекомендую прочитать:

Утепление фундамента пеноплексом.

Как правильно залить фундамент под дом?

Как сделать армопояс своими руками?

Однотрубная система отопления частного дома: описание, виды, достоинства и недостатки..

Общие принципы

Внутреннее размещение слоя изоляции подразумевает, что:

• утеплитель устанавливается между опорными элементами каркаса без дополнительной обрешетки;

• рабочие процессы выполняются изнутри без лишних трудностей в любых погодных условиях;

• материал хорошо защищается от неблагоприятного внешнего воздействия;

• реконструкция совмещается с декоративной отделкой комнат.

Утеплитель устанавливается между опорными элементами каркаса.

Следует учесть приблизительное распределение тепловых потерь через разные части конструкции (максимум в %):

• стены и угловые примыкания — 15;

• окна и входную группу — 20;

• пол и цоколь (подвал) — 15;

• крышу — 30.

Этот список подтверждает целесообразность улучшения изоляционных параметров объекта.

Для повышения эффективности мероприятия следует дополнить проект модернизацией систем:

• отопления;

• вентиляции;

• кондиционирования.

На основании правильного расчета «точки росы» чертежи вместе с дополнительными документами можно подготовить самостоятельно. Соблюдать стандарты оформления необязательно. Однако даже простой рисунок от руки с размерами предотвратит ошибочные действия.