Установка электрического котла в доме и квартире: схемы монтажа, порядок подключения

Виды электрических котлов

На рынке представлены следующие виды электрических отопительных котлов:

1. ТЭНовые. Нагревательным элементом подобных устройств являются трубчатые электрические элементы. Они устанавливаются в баке теплообменника и обеспечивают работу котла.
2. Электродные. В данном случае нагрев осуществляется за счет подачи тока на воду. Нагрев является возможным за счет того, что вода содержит в себе определенное количество солей, позволяющих пропускать электричество. При подаче электроэнергии частицы воды приходят в движение и разогреваются, обеспечивая теплоотдачу.
3. Индукционные. В подобных устройствах теплообменником является ферромагнитный стержень, установленный в диэлектрической трубе. Когда ток проходит через катушку индуктивности, намотанную на трубу, возникают вихревые токи, за счет которых и обеспечивается выделение тепла.

Подробнее о теплоносителе и его свойствах

Жидкости, идеально подходящей для любых систем отопления, не существует. Каждый из вариантов, представленных на рынке теплоносителей, имеет конкретные характеристики, например, диапазон рабочих температур.

Если нарушить границы указанного диапазона, система отопления просто «встанет», а при худшем исходе полопаются трубы и выйдет из строя дорогостоящее оборудование.

Кроме температурных параметров, жидкость для трубопровода обладает такими свойствами, как вязкость, антикоррозийность, способность выделять токсичные вещества. Анализ необходимых качеств показал, что лучшими жидкими теплоносителями являются очищенная вода и специальный химический раствор – антифриз.

В таблице показано основное преимущество антифриза на основе этиленгликоля – максимальный показатель температуры замерзания -40ºС, тогда как вода превращается в лед уже при 0ºС

Заливка антифриза необходима в домах, которые не являются постоянным местом жительства. Обычно оставляя здание в холодный сезон, владельцы сливают воду, чтобы избежать аварии и поломки оборудования. Антифриз удалять не нужно – по возвращении можно сразу включать котел без опасения протечки или разрыва.

При экстремальных температурах химический теплоноситель, изменив свою структуру, сохраняет прежние размеры. Проще говоря, он превращается в гель, сохраняющий свойства без изменения. Когда температура достигает комфортной отметки, гелеобразная структура вновь становится жидкой, полностью сохранив свой первоначальный объем.

Еще немного полезной информации об антифризе:

• служит не менее 5 лет, одна заливка способна выдержать 10 отопительных сезонов;
• текучесть в 2 раза превышает аналогичный показатель воды, следовательно, требуется следить за герметичностью соединений;
• повышенная вязкость требует врезки более мощного циркуляционного насоса;
• способность расширения при нагреве влечет за собой установку объемного расширительного бака.

И нужно всегда помнить, что химический раствор токсичен и опасен для здоровья человека.

Антифриз для заливки в домашние системы отопления продается в пластиковых канистрах объемом от 10 л до 60 л. Средняя стоимость – от 750 до 1100 руб. за 10 л

Несмотря на выдающиеся характеристики антифриза, вода в качестве теплоносителя более популярна. Она обладает максимально возможно теплоемкостью, которая равняется примерно 1 ккал. Это значит, что нагретый до 75ºС теплоноситель при остывании в радиаторе до 60 ºС отдаст помещению около 15 ккал тепла.

Вода доступна. Если снабдить систему водоснабжения надежными фильтрами, можно использовать бесплатный вариант – воду из собственной скважины. Она не содержит опасных химических соединений и при аварии не вызовет отравлений.

Отрицательной стороной воды является содержание некоторых минеральных солей, вызывающих коррозию. Проблема решается простым кипячением или использованием вместо колодезной воды дождевой (или талой).

Существуют сложные системы очистки и подготовки воды для частного дома: кроме универсального очищения вода проходит несколько ступеней, чтобы стать питьевой или годной для заливки в отопительный контур (+)

Воду не рекомендуют использовать в домах для периодического проживания.

Подключение котла

Схема подключения агрегата к системе отопления достаточно проста, состоит она из следующих элементов:

• фильтр, который работает в паре с циркуляционным насосом;
• датчики температуры, устанавливаемые на трубопроводе;
• расширительный бак;
• радиатор отопления;
• сливные и запорные вентили.

Все современные котлы идут с автоматическими предохранителями, которые при электрических перегрузках не дают устройству выйти из строя. Контроль температуры теплоносителя тоже контролирует автоматика. Колебания фиксируются датчиками, и при необходимости система приводит их к нормальным параметрам. Схема подключения ТЭНового электрокотла.

Стоит покупать для дома модель электрокотла со стабилизатором, так как эти устройства «болезненно» переносят перепады в сети. Если котел приобретен без стабилизатора, то всегда можно докупить этот элемент отдельно. Не стоит забывать про изучение инструкции, которая идет индивидуально для каждого электрокотла. После этого можно приступать к подключению агрегата в систему отопления.

Агрегат может монтироваться и в закрытую, и в открытую систему отопления. В первом случае обязательным пунктом является установка манометров – в закрытой системе присутствует мембранный бак. В открытом варианте манометр вовсе не требуется. Если дома не будет установлен датчик температуры, то работать агрегат будет экономичнее. Некоторые модели идут без датчика теплоносителя, в таком случае его придется купить отдельно.

Особенности установки

Во время установки конструкции котла необходимо выполнить монтаж циркуляционного насоса – это шаг способствует более производительной и экономичной работе агрегата. Еще один важный момент – это распределительный щиток, особенно это касается жителей квартир: для котла нужна отдельная линия. Профессионалы также рекомендуют поставить УЗО. Не забудьте выполнить заземление.

В комплекте с оборудованием должен идти бокс с защитными автоматами C16, которые монтируются дома рядом с агрегатом. Что касается кабеля, то для трехфазного подходит пятижильный кабель (L1, L2, L3, PE, N), а для однофазного – трехжильный (PE, L, N).

Таблица поможет подобрать необходимый размер кабеля.

Еще один важный момент – это расчет мощности. Агрегат не должен работать дома на предельной мощности, поэтому электрокотел нужно покупать с запасом мощности. Показатель зависит от площади отопления. Провести расчет мощности стоит по таблице:

Полезные схемы

Схема котла с 2-трубной верхней системой разводки, циркуляция в конструкции естественная.

Схема 2-трубного варианта с нижней разводкой, циркуляция – принудительная.

Запуск и подключение системы

Техника безопасности в вопросе подключения электрокотла дома должна стоять на первом месте. Выполнять запуск нужно только в том случае, если эти условия соблюдены:

• Отсутствуют протечки, проверены все узлы в системе.
• Подключение было выполнено по схеме.
• Показатель давления соответствует инструкции (там указана норма давления).
• Система электрического котла полностью наполнена водой.

ВАЖНО: первый запуск оборудования проходит при минимальном показателе температуры. Если повреждения отсутствуют и прогреты узлы, то можно повысить температуру

Как видите, подключение системы выполняется довольно просто. Главное, полностью следовать инструкции по монтажу оборудования.

Установка парового отопления: обзор процесса обустройства

В обзоре процесса обустройства парового отопления мы будем двигаться от простого к сложному. Поэтому первым будет рассмотрен вариант с замкнутой разводкой однотрубного типа, рассчитанной под естественную циркуляцию. А последним – разомкнутый вариант с двухтрубной разводкой, рассчитанный под принудительную циркуляцию теплоносителя. Итак, начнем.

Первая схема: разомкнутый однотрубный вариант

В этом случае печь для парового отопления нам не пригодится: ведь разомкнутый контур на самотеке функционирует лишь в том случае, если генератор пара располагается ниже батарей-конденсаторов.

То есть, монтаж системы начинается с установки особого твердотопливного или газового парогенератора, к выпускному патрубку которого монтируют тройник, для подключения манометра и первичного участка паропровода.

Первичный участок поднимают до уровня потолка и направляют вдоль периметра стен, под уклоном 1,5-2 сантиметра на погонный метр трубы к первой батарее. Причем ввод в батарею оформляют как вертикальный отвод, соединяемый с правым нижним штуцером радиатора.

Далее нужно соединить верхний левый штуцер первой батареи и правый верхний штуцер второго радиатора. С нижними входами проделывается та же операция. И подобным образом соединяют все батареи – от первой до последней. Причем каждая батарея должна располагаться немного ниже предыдущей, с учетом 2-сантиметрового уклона на каждый погонный метр соединяющего радиаторы трубопровода. Иначе никакого самотека не будет.

Конденсатопроводом, по сути, является нижняя ветвь, соединяющая соседние штуцеры радиаторов. Причем от последней батареи отходит отдельный конденсатопровод, подключаемый к баку-испарителю. Разумеется, последний участок должен монтироваться с тем же уклоном.

В итоге, если не учитывать небольшое затруднение с позиционированием парогенератора, а точнее бака-испарителя этого элемента, то данный способ разводки является самой доступной схемой монтажа парового отопления. Причем сборка компонентов осуществляется на резьбовые или обжимные муфты. А основным материалом для строительства паропровода и конденсатопровода является медная труба.

Вторая схема: замкнутый двухтрубный вариант

В этом случае можно использовать самый бюджетный вариант генератора – печь – для  парового отопления дома вполне достаточно той энергии, которую выделяют горящие дрова, торф или уголь, а месторасположение бака-испарителя при разомкнутой разводке может быть любым.

Монтаж системы начинается аналогичным способом. То есть, к выпускному клапану бака-испарителя подсоединяют первый (вертикальный) участок паропровода, переходящий в горизонталь, которую прокладывают под самым потолком вдоль всего периметра жилища.

Батареи- конденсаторы монтируют в нужных местах, соединяя их с горизонтальным участком паропровода вертикальными отводами.

На уровне пола монтируют горизонтальный конденсатопровод, в который отводят сгустившийся пар, собранный из батарей по небольшим вертикальным отводам, соединенным с нижними патрубками.

Конденсатопровод соединяется с накопительным баком открытого или закрытого типа. Причем закрытый бак позволяет усилить давление в системе до 5-7 атмосфер, что, разумеется, сказывается на результативности процесса теплообмена между испарителем и конденсаторами.

От накопительного бака к испарителю идет обычный водопровод с очень горячей водой. И циркуляционный насос принято монтировать именно на этом участке.

В итоге, по степени сложности данная схема не превосходит однотрубную разводку. Правда, двухтрубный вариант с его расширительными баками, циркуляционными насосами и двумя ветками разводки (паропроводом и конденсатопроводом) требует больших усилий на этапе сборки. Но все затраченные усилия компенсируются возросшей эффективностью системы отопления.  При этом технология сборки разводки и основной тип трубного погонажа аналогичны однотрубной системе.

Выбор места и правила

Установка электрокотла возможна только на стене, отделанной невозгораемым материалом и лучше в нежилом помещении, хотя неплохо подойдет и кухня. Нужно предусмотреть и возможность утечки воды: если такое место находится рядом с котлом, то это создает опасность замыкания и возгорания.

Знать для безопасности

Согласно установленным нормам от электрического котла до стен должно быть расстояние не менее 5 см. свободное пространство перед ним предусматривается в 70 см, сверху – не менее 80 см, снизу – не менее 50 см.

Если котел потребляет не больше 3,5 кВт, то может быть подключен к обычной электрической розетке. Котлы мощностью 3,5-7 кВт подключаются непосредственно к щитку выделенным кабелем. Для них допустимо питание от 220 В.

Отдельный кабель — не каприз производителя: инструкция по безопасности ограничивает максимальный ток на розетке 16 А. Но котлы с электрической мощностью от 7 кВт питаются только от 380 В.

Общие аспекты электрического отопления

За исключение котлов, все виды электрического отопления не требуют внешних нагревательных и вспомогательных устройств (контуров и радиаторов отопления, дымоходов), что является их несомненным плюсом. Они довольно легки в управлении и монтаже, обладают малой инерционностью. Часто возможно подключение электронных блоков управления и дистанционная работа с ними.

Опять же, большинство рассмотренных видов электро-отопления довольно дороги в свей эксплуатации. Мощность практически всех приборов, нужная для обогрева помещения определенной площади, требуется примерно одинаковая, и она довольна велика. Принято считать, что для отопления 100 кв. метров с высотой потолка 2,5−3 м требуется 12−16 кВт мощности электроприбора.

Тут еще влияет фактор географического нахождения обогреваемого дома. В южных районах страны расходы на электрическое отопление будут гораздо меньше, чем в северных. Большую роль играет и конструкция, утепление дома. Чем теплее и меньше сам дом, тем меньше потребуется электроэнергии для его обогрева. Обычно электричество применяют для обогрева небольших по площади одноэтажных домов или квартир в домах городского типа при наличии мощной проводки. В остальных случаях электрическое отопление применяют как вспомогательное.

И самое главное — такой вид отопления делает вас полностью зависимыми от наличия самой электроэнергии, т. е. делает систему энергозависимой.

Большую экономию дает применение электродных котлов, теплых инфракрасных обогревателей и приборов с автоматическим регулятором режима и температуры (так называемый умный дом).

Смонтированный в подвале моего дома электрический котел с тремя ТЭНами фирмы «Морион» (см. фото) используется изначально, с этапа проектирования, как запасной вариант. Я его практически не включаю. Общая мощность котла — 6 кВт (3*2 кВт).

Этой мощности для хорошо утепленного дома (внутренняя отделка, пеноблоки, утепляющий слой пенопласта, облицовка кирпичом) площадью 95 кв. метров в условиях Урала хватает только на поддержание температуры в комнатах в пределах 15−18 градусов, а в сильные морозы его хватает только на удержание водяного контура отопления от разморозки.

Также обстоят дела и у моих соседей: один из них в течении одного месяца пользовался таким же котлом для обогрева нового дома площадью 64 кв. метра, что обошлось ему в 6 тыс. рублей. Позднее (и сейчас), после подключения газа у него уходит 1−1,5 тыс. рублей в месяц на отопление. Разница ощутимая.

В тоже время, распространенные электродные котлы с автоматической регулировкой и незамерзающей жидкостью в нашей местности «потребляют» 2−3 тыс. рублей в месяц, что соизмеримо с затратами на газовое отопление.

От автора.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Конструкция теплого пола напоминает слоеный пирог. Для его сооружения потребуются:

• песчано-цементная смесь;
• арматурная сетка толщиной 8-10 миллиметров, с ячейками 15х15 сантиметров;
• трубы и котел или электрокабель и инфракрасная пленка;
• набор пластиковых хомутов и подпорок для фиксации отопления;
• гидро- и теплоизолятор (плотная пленка, рубероид, армированная фольга и другие подобные материалы);
• покрытие чистового пола: дерево, плитка, окрашивание.

Из инструментов необходимы: бетономешалка, уровень, маяки, правило и другой подручный инструмент. Желательно перед укладкой сделать чертеж разводки труб или проводов

Важно, чтобы машина не проезжала по местам укладки кабеля

Где применяется однотрубная схема отопления?

Отопление небольших домов с успехом обеспечивает вариант отопления ленинградка схема, которой имеет целых четыре разновидности. Среди них две разновидности однотрубных/двухтрубных открытых систем и две однотрубных/двухтрубных закрытых систем.

Для небольшого дома создаваемая система отопления частного дома своими руками схема выбирается однотрубная, но при числе батарей не более 5, если их больше, то последние радиаторы плохо прогреваются. При пуске отопления двухэтажного дома схема «ленинградка» тоже работает успешно, но число батарей не более шести.

Лучше работают однотрубные вертикальные отопительные системы.

Нагретый теплоноситель одинаковой температуры подается на все вертикальные стояки, а батареи верхнего и нижнего этажей соединены последовательно.

Особенности использования

При использовании конвекционного отопления (обычных настенных радиаторов) наблюдается эффект нагревания, в первую очередь, пространства под потолком. Менее плотные нагретые потоки воздуха в таком случае перемещаются вверх. Получается так, что температура воздуха +20 градусов на уровне пола может быть достигнута в тех случаях, когда участок над головой будет прогрет до +26-30 градусов. Теплые полы действуют иначе: в этом случае больше всего нагревается участок над полом. По мере того, как теплый воздух поднимается вверх, его температура снижается.

Достоинства эл отопление в частном доме с помощью теплых полов:

1. Комфорт в помещении. Иметь тепло на уровне ног всегда намного приятнее.
2. Над полом нет сквозняков. Это позволяет не опасаться за здоровье маленьких детей, которые любят играться на полу в комнате.
3. Уменьшается средний уровень температуры в жилище. Благодаря этому достигается заметный экономический эффект, т.к. тепловые потери в обогреваемом помещении напрямую связаны с разницей температур на улице.

Газ электричество или дрова

В качестве энергоносителя для отопления дома сегодня многие предпочитают электричество. Данный способ отопления имеет целый ряд преимуществ, которые делают его современным, удобным, эффективным и экономичным. 

Мнение застройщиков и владельцев загородных и частных домов сводится к тому, что электрическое отопление наиболее выгодно, так как не требует множества согласовательных документов. Да и больших финансовых затрат при монтаже данной системы отопления не понадобится. Среднерыночная цена электрического отопительного котла для отапливаемой площади 100-150 кв.м. составляет 35-36 тыс. рублей. Если площадь дома меньше, то и затраты на покупку котла будут ниже. Вместе с тем выбор электрических систем отопления настолько широк, что каждый владелец дома может выбрать то, что отвечает его требованиям по простоте монтажа и доступной цене. К другим преимуществам можно отнести: 

• оборудование системы электроотопления не требует затрат времени и денег на получение проекта, технических условий и акта ввода в эксплуатацию, как например, с газовым оборудованием; 
• нет необходимости в землеройных работах и прокладке труб; 
• электрическое отопление обладает высоким уровнем безопасности и экологичности (электрические котлы в отличие от газовых никогда не взрываются, не образуют опасных продуктов горения (угарный газ); 
• электрические приборы для отопления полностью автоматизированы, просты и надежны в эксплуатации. 

Кроме электрокотлов, можно использовать альтернативное электрическое оборудование, например, электроконвекторы для локального отопления каждой комнаты в отдельности, тепловые завесы, теплый пол, что позволит без высоких финансовых затрат поддерживать в доме комфортный температурный режим. 

Вместе с преимуществами электрическая система отопления имеет и недостатки. Их немного, но они все же есть. Прежде всего, к недостаткам относятся: 

1. Необходимость в стабильном напряжении.  Если напряжение постоянно скачет, часто случаются перебои с подачей электроэнергии, то оборудовать дом электрической системой отопления нецелесообразно. 
2. Высокое потребление электроэнергии. Особенно в осенне-зимний период. Для обогрева дома площадью 150 кв.м. потребуется 15 кВт в день, не считая другие электроприборы. 
3. Высокая стоимость электроэнергии. 

Сравним для наглядности электричество с другими энергоносителями – твердым топливом (дрова) и газом.  

Печное отопление в доме площадью 100-150 кв.м. потребует на один отопительный сезон (7 месяцев – с октября по апрель) покупки 20 кубометров дров. Среднерыночная цена за 1 кубометр сегодня составляет около 2000 руб., а березовые дрова – 3500 рублей за куб. Один отопительный сезон обойдется владельцу дома в приличную сумму. Как видим, экономии как таковой нет. В отличие от электрического и газового отопления дровяная печь требует постоянного внимания и контроля, так как обладает высокой пожароопасностью. 

Газовое отопление при любой площади дома в разы дешевле твердого топлива и электричества. Однако не во всех регионах, а тем более небольших сёлах и деревнях, имеется возможность присоединиться к магистральному газопроводу. Но если такая возможность и есть, то не всегда оборудование дома газовым отоплением может принести экономию. Если оценивать каждый энергоноситель с точки зрения общих расходов, включая покупку оборудования, монтаж и эксплуатацию, то электричество окажется намного экономичнее.  

Предназначение обвязки

Первостепенная задача обвязки – сохранение котла от перегрева. Соответственно, правильно выполненная схема обвязки электрокотла отопления способна значительно сэкономить средства, снизив уровень теплопотери. Кроме того, правильно выполненная обвязка позволяет не использовать качественное и дорогостоящее оборудование, которое позволяет следить за работой системы. В нем просто исчезает необходимость.

Врезка электрокотла в действующую систему отопления

В случае если отопительный электрокотел не оснащен автоматическим блоком контроля, правильно выполненная обвязка крайне важна. Ведь она позволяет добиться от работы даже не самого мощного котла максимальной эффективности.

Характеристики котлов

Расчет мощности электрического котла отопленияПри выборе данного параметра устройства нужно учитывать:

• высоту потолков – чем они выше, тем больше объем комнаты;
• толщину и материал стен – например, если они сделаны из 20-сантиметровых сип-панелей, то пропускают меньше тепла, чем из 10-сантиметрового железобетона;
• количество и общую площадь окон, материал, из которого сделаны рамы (металлопластик и дерево имеют разную теплопроводность), количество камер в стеклопакете (двухкамерный с особым энергосберегающим стеклом пропускает в два раза меньше тепла, чем однокамерный);
• тип крыши, наличие чердака или мансарды.

Расчёт мощности

Перед подключением электрокотла, нужно правильно его подобрать. Для этого необходимо рассчитать мощность системы отопления. Требуемая мощность конкретной модели электрокотла определяется по формуле: W = S×Wуд, где:

• W – искомая мощность (кВт);
• S – суммарная площадь комнат коттеджа (м2)
• Wуд — коэффициент удельной мощности (кВт/м2). Среднестатистический показатель, который выбираются из СНиПов. Для европейской части территории РФ он составляет единицу, для южной части 0,8-0,9, для дальнего востока 1,1-1,2, для регионов крайнего севера до 1,6.

Как показывает практика, для большей части территории России справедливо следующее утверждение на 10 м2 площади дома необходимо обеспечить 1кВт мощности источника тепла. Округление выполняется в большую сторону. Показатель принято завышать на 10-15% от расчетной величины. Это делается для того, чтобы котел не работал на предельных режимах.

№1. Система водяного отопления

Система водяного отопления организуется в гараже по аналогии с жилыми помещениями. Нагрев теплоносителя осуществляется в котле, а дальше он проходит по трубам и радиаторам, равномерно прогревая все помещение гаража. После прекращения подачи тепла трубы остаются нагретыми еще пару часов. В этом и заключаются основные преимущества данной системы.

Главный минус – сложность организации. Кроме того, вода в контуре отопления может замерзнуть, так что если система не будет задействована в ближайшие дни, воду лучше сливать. С другой стороны, частая смена воды ведет к быстрой коррозии труб и радиаторов. Чтобы избежать данной проблемы, лучше использовать металлопластиковое оборудование. Обычную воду в системе отопления лучше не применять – ее заменяют на антифриз, незамерзающий теплоноситель.

Сложность обустройства оборачивается еще одним недостатком – высокой ценой. Наиболее экономный способ отопления гаража получится, если его контур подсоединить к домашнему котлу. Затраты на общее отопление повысятся, но это все равно будет дешевле, чем организовывать самостоятельную систему обогрева.

Если подключиться к домашней системе невозможно, придется устанавливать отдельный котел. Он может работать на разном топливе. В гаражной системе отопления используют следующие типы котлов:

• электрический котел проще всех в монтаже, максимально безопасный, но дорогой в плане эксплуатации. Даже если вас не пугают счета за электричество, использовать подобные котлы не стоит в районах с частыми отключениями электричества, перепадами напряжения, а также в регионах с суровыми ветреными зимами, ведь провода могут оборваться, что в итоге приведет к замерзанию воды в системе. Если не успеть вовремя слить воду, то трубы могут лопнуть;
• газовые котлы используются в гаражах крайне редко, так как не везде есть доступ к газопроводу. Если же труба газопровода проходит поблизости, то вам крупно повезло, — отопление на газе обойдется недорого, да и в плане эксплуатации такие системы достаточно просты. Главное, только, следовать технике безопасности;
• котлы на жидком и твердом топливе. Можно подобрать печь на дровах, углях, дизеле или отработанном масле – все зависит от того, какой ресурс более доступен в вашем случае. Котлы на твердом топливе нуждаются в постоянном контроле и частой загрузке топлива. Более удобные в этом плане пиролизные и пеллетные агрегаты, но стоят они недешево, самый экономчный вариант — буржуйка, которую также можно задействовать в системе водяного отопления. 

Для всех котлов, кроме электрического, придется организовать дымоход. Кроме котла, радиаторов, труб отопления и трубы дымохода, понадобятся циркуляционный насос и расширительный бак. Все это стоит денег, так что использовать водяную систему отопления имеет смысл только в больших гаражах. Часто такое отопления делают на СТО и в коммерческих автомастерских. Если гараж небольшой, то организовывать столь сложную водяную систему отопления нет смысла – это вариант для более-менее просторных помещений, где требуется постоянный подогрев.

Принцип работы водяной системы отопления достаточно прост. Теплоноситель нагревается, проходит по трубам, отдает тепло и возвращается к котлу. Система может быть одно- или двухтрубной. Однотрубная система намного проще в организации и дешевле, для небольшого частного гаража она подходит лучше всего. В этом случае нагретый теплоноситель последовательно поступает в радиаторы, т.е. в первом радиаторе температура будет выше, чем в последнем, куда антифриз доходит уже остывшим. Двухтрубная система позволяет обеспечить более равномерный прогрев, но и материалов понадобится намного больше.

Даже если гараж не пристроен к дому, а находится недалеко, его можно попробовать подключить к домашней системе отопления, но есть ограничения. Расстояние от гаража до дома не должно быть более 20 м, а трубы надо качественно изолировать.

Если в качестве теплоносителя используют тосол (жидкость, которая не замерзает даже при -45С), то работать с ним надо осторожно, ведь это токсичное вещество, которое становится еще более опасным в разогретом виде. Тосол не рекомендуют использовать в двухтрубных системах

Замену теплоносителя проводят каждые 5 лет.

Разновидности

Кроме деления по типу питающей электросети на однофазные приборы и трехфазные агрегаты, тепловые преобразователи классифицируются следующим образом:

1. Тэновые. Нагрев циркулирующего теплоносителя осуществляется посредством взаимодействия жидкости с термоэлектрическими нагревательными элементами в камере прибора.
2. Электродные. Сопротивление электролита (солевого раствора) при пропускании через него переменного тока сопровождается выделением тепловой энергии, которая передается отопительным радиаторам (теплым полам).
3. Индукционные. Отбор тепла происходит от своеобразного трансформатора с первичной и вторичной (короткозамкнутой) обмоткой.

Преимущества отопления электричеством загородного дома

Владельцам частных домов очень важно определиться с видом отопительного оборудования. Ведь часто такие дома характеризуются значительной площадью, а дом обязательно должен находиться в тепле

Использование электричества для отопления выгодно, потому что:

• Высок уровень безопасности во время эксплуатации.
• Малы затраты и минимально время на монтаж.
• Нет необходимости в поисках топлива.

Многие потребители уже осуществляют отопление частного дома электрическим котлом. Отзывы большинства из них говорят о том, что лучше выбирать комбинированные системы отопления. Последние позволяют пользоваться как газовым, так и электрическим отоплением. Это идеальный вариант на случай форс-мажорных ситуаций. Электричество сможет выручить в любой ситуации, когда, к примеру, закончится баллонный газ. А газ станет незаменимым в случае грозы или сильных снегопадов, когда чаще всего отключают электричество.

Поэтому идеальным вариантом отопления электричеством в загородном доме является наличие дополнительных источников, которые могут выручить в непредвиденной ситуации.

Зависимость стоимости отопления от используемых стройматериалов

Теплопроводностью называют свойство строительных материалов проводить (отдавать) тепло от нагретых предметов к более холодным. Чем быстрее стройматериал отдает тепло, тем он холоднее. 

Пористый стройматериал (пеноблок), поры которого заполнены воздухом, способен к минимальным потерям тепла. Поэтому пеноблоки считаются лучшими теплоизоляторами. В доме, построенном из пеноблоков, всегда будет тепло. Соответственно и на отопление потребуется меньше расходов. 

Плотная волокнистая структура стройматериала (дерево, брус) хорошо удерживает тепло и медленно его отдает. Древесина считается теплым материалом. Но враг древесины – влага. Дерево хорошо впитывает влагу, а влажный брус быстро теряет тепло. Для сохранения тепла в деревянном доме (из бруса) требуется надежная наружная тепло- и гидроизоляция. 

Холодными стройматериалами по теплопроводности считаются кирпич и железобетон, поэтому кирпичные и железобетонные дома требуют больших затрат на отопление. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что теплопроводность стройматериала, из которого построен дом, напрямую влияет на стоимость отопления.