Фаза, ноль и земля в электрике

Заземление: безопасность зелено-желтого цвета

Заземление или защитный проводник – это, прежде всего, безопасность. А безопасность в электрике дорогого стоит. Этот кабель выполняет функцию запасного игрока. И вступает в игру лишь в том случае, когда нарушена изоляция фазного или нулевого проводника. Проще говоря, без заземления неисправный электроприбор в момент соприкасания ударит человека, с заземлением – нет.

Провода заземления обеспечивают безопасность работы электричества в доме

Заземление обозначают сочетанием pe – сокращенно от словосочетания Protective Earthing. Иногда пишут слово «земля». На схемах графически означенный кабель может быть обозначен специальными символами:

Если разбирать цветовое обозначение, то, согласно ГОСТу Р50462, для данного вида кабеля используются желто-зеленые цвета. В жестком одножильном проводе основным является зеленый цвет, отороченный желтой полоской. В мягком многожильном в качестве основного цвета применяется желтый. Продольная полоска, напротив, зеленая. Бывают нестандартные варианты цветовой маркировки защитных соединений. В этом случае полоски имеют поперечный вид. Помимо этого, применяется только зеленая расцветка.

Зачастую заземляющий кабель идет в паре с нейтральным. Тогда к желто-зеленой раскраске прибавляется синяя каемка на концах кабеля. В этом случае меняется буквенная аббревиатура – pen.

Видео: как разобраться в цветовой маркировке прводов

Так или иначе, но ответ на вопрос, какого цвета заземление в трехжильном проводе, однозначен. Всегда нужно искать зелено-желтое сочетание.

В распределительном щитке заземление найти не сложно. Для его подключения используется специальная шина. В иных случаях, кабель крепится к корпусу и металлической двери щитка.

От теории к практике

Если пропал свет в одной из комнат при этом автомат защиты не сработал, т.е. замыкания не было, нужно брать пробник и смотреть что происходит в розетках или на выключателях и если там наблюдаются две фазы, то нужно искать обрыв нуля.

Причины пропадания нуля

Ноль может пропасть по многим причинам, самые распространение перечислены ниже:

Старая проводка не выдержала нагрузки от современных электроприборов. Особенно это касается квартир, где еще стоят пробки, а не современные электрощиты с автоматами защиты и нулевыми шинами. Если выбьет, к примеру, только нулевую пробку, то появление двух фаз в розетках гарантировано;
Короткое, небольшое замыкание, приведшее к обрыву цепи. При этом автомат защиты может и не среагировать (как в нашей ситуации).
Окисление и подгорание контактов (в результате того же замыкания) в местах соединений;
Электрохимическая коррозия медных и алюминиевых проводов. К примеру, может быть такая ситуация, от щитка идет медный нулевой провод, а к розетке подходил уже алюминиевый. Учитывая то, что провода могут идти в комнату напрямую минуя распределительную коробку, можно предположить, что они где-то соединены в стене. При неправильном их соединении, контакт между ними мог пропасть, что и приведет к обрыву нуля;
Ремонтные работы без учета расположения проводов в квартире. Такие работы недопустимы

Любое сверление стены может привести к обрыву, как нулевого, так и фазного проводов, поэтому важно пользоваться детекторами скрытой проводки, чтобы приблизительно составить схему ее расположения.
Другие причины, к примеру, перегрызание проводов грызунами в старых домах и т.д.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Алюминиевая проводка, чем она опасна?

Места где может перегореть ноль

Перегореть ноль может на любом отрезке начиная от главного щитка на площадке и заканчивая непосредственно розеткой. Но если проблема возникла на площадке (общем коридоре), то, как правило, свет пропадет во всей квартире.

А если перегорит общий магистральный нулевой провод, объединяющий все квартиры на площадке и уходящий в шахту, то возможно резкое повышение напряжения в квартире, вплоть до 380В, в результате чего сгорят все электроприборы. Вот почему все чаще в общие электрощитовые устанавливают дифавтоматы, которые защищают сеть от перегрузок.

Но если в квартире стоит щиток с пакетными выключателями и нулевой шиной, и две фазы в розетках наблюдаются только в отдельных комнатах, то проблему нужно искать на той линии, за которую отвечает определенный пакетник.

Итак, ноль может пропасть:

1. На основном щитке, расположенном на лестничной площадке (имеется в виду идущий на вашу квартиру);
2. Непосредственно на нулевой шине в квартире;
3. В распределительной коробке;
4. Непосредственно на первой розетке в цепи. Как правило, провода идут от щитка к первой, второй, третей розеткам и т.д. В нашей ситуации их было 6, последняя находилась на кухне в общей стене с детской комнатой.
5. В стене – это наихудший вариант.

Две фазы в розетке и причины возникновения неисправности

Причин такой неисправности в розетке может быть несколько.

Обрыв нулевого провода в квартире

При обрыве нулевого провода в электропроводке возникает большая вероятность появления двух фаз в розетке. К розетке подходит фазовый и нулевой провод. Возможно, в момент сверления стены, вы зацепили нулевой провод и оборвали его.

В этом случае вторая фаза может попасть на нулевой контакт розетки через включенные бытовые приборы и освещение. Как проверить напряжение в розетке? Для проверки наличия двух фаз в розетке нужно взять индикатор напряжения и по очереди коснуться двух контактов розетки.

Если фаза попала на нулевой провод розетки, то индикатор покажет это сигнальной лампочкой. При отключении всего освещения и вынутых вилках бытовых приборов из розеток, если провод перебит, вторая фаза исчезнет. В этом случае отключайте вводной автомат и ремонтируете перебитый провод, перед этим вскрыв штукатурку.

Нахождение фазы индикатором напряжения

Также причиной появления двух фаз в розетке может быть нарушение соединения нулевого провода в распределительной коробке, для чего по очереди нужно вскрывать крышки коробок, и проверять соединение на обрыв, перегорание.

Перед поиском неисправности нужно выключать вводной автомат. Если перегорел предохранитель в щите, выбил автомат или отвалился ноль в электрощите, при включенных нагрузках, также в розетке может появиться вторая фаза.

При нарушении соединения нулевого провода в электрощите, устранять неисправность самим не следует. Вызывайте обслуживающего вашего ваш дом электрика. Проверить наличие второй фазы в розетке можно тестером.

При нормальном рабочем нуле тестер покажет 220 В, а при обрыве нулевого провода, при наличии одноименной фазы или ее отсутствии, на втором контакте розетки ничего не покажет.

Сырые стены

Сырые стены также могут стать причиной появления такой неисправности. В старых постройках и отслуживший свой срок электропроводке, при сырых стенах, может произойти короткое замыкание. Через трещины старой изоляции электропроводки по сырой стене будет течь ток, сначала небольшой, затем с увеличением нагара ток возрастет и возникнет короткое замыкание. Нейтральный провод может отгореть или привариться к фазному проводу.

Определить место неисправности будет не легко. Искать нужно по месту сырости или поочередно отключать комнаты в распределительных коробках. Когда нашли комнату с неисправностью по очереди отключайте розетки и освещение. Определив место неисправности, убирайте штукатурку и меняйте весь провод под розетку или освещение до самой распределительной коробки. Причины сырости стен нужно обязательно устранять.

Обрыв нулевого провода на подстанции

Этот вид исправности электросети очень опасен для электробытовых приборов и электроники. Все дома подключены к трехфазной сети 4-х или 5-ти жильным кабелем. Четвертая жила кабеля является рабочим нулем. Три фазы равномерно распределены по всем квартирам многоэтажки.

Если этот нулевой провод отгорел или оборвался где-то на подстанции, в электрощите дома или в подъездном щите, тогда через включенную нагрузку соседа (электрочайник, электрическая плита, бойлер) который подключен к другой фазе, на ваш нулевой провод (общий для всего дома) попадет другая фаза. В результате напряжение в розетке будет не 220 В, а 380 В, ваша подключенная техника сгорит, и вряд ли будет подлежать ремонту.

Убыток будет немаленький. Вот почему лучше потратиться на недорогое реле напряжения или стабилизатор напряжения, которые имеют защиту от перенапряжения. Это особенно касается владельцев частных домов, где имеются воздушные линии электропередач. Нередко порыв ветра обрывает фазный провод и замыкает на нулевой, что приводит к появлению двух фаз в вашей розетке и куче сгоревший бытовой техники.

Устройство бытовой электропроводки.

Вначале электроэнергия вырабатывается на электростанции. Затем через промышленную электросеть она попадает на трансформаторную подстанцию, где напряжение преобразуется в 380 вольт. Соединение вторичных обмоток понижающего трансформатора выполнено по схеме «звезда»: три контакта подключены к общей точке «0», а три оставшихся присоединены к клеммам «A», «B» и «C» соответственно. Для наглядности приводится картинка.

Объединенные контакты «0» подсоединяются к заземлительному контуру подстанции. Также здесь ноль расщепляется на:

• Рабочий ноль (на картинке изображен синим)
• PE-проводник, выполняющий защитную функцию (линия желто-зеленого цвета)

Нули и фазы тока с выхода понижающего трансформатора подводятся к распределительному щитку жилого дома. Полученная трехфазная система разводится по щиткам в подъездах. В конечном итоге, в квартиру попадает фазовое напряжение 220 В и проводник PE, выполняющий защитную функцию.

Итак, что же такое и нольфаза тока ? Нулем называют проводник тока, присоединенный к заземлительному контуру понижающего трансформатора и служащий для создания нагрузки от фазы тока, подсоединенной к противоположному концу обмотки трансформатора. Кроме того, существует так называемый «защитный ноль» – это PE-контакт, описанный ранее. Он служит для отвода токов при возникновении технической неисправности в цепи.

Этот метод подключения жилых домов к городской электросети отработан десятилетиями, но все же он не идеален. Иногда в вышеописанной системе появляются неисправности. Чаще всего, они связаны с низким качеством соединения на определенном участке цепи или полным обрывом электрического провода.

Подключение люстры своими руками

Несложная, казалось бы, операция — установка новой люстры — незнакомого с электрикой человека может поставить в тупик: куча проводов и непонятно, что и с чем соединять. Как подключить люстру с разным количеством рожков (и проводов) к выключателю и будем обсуждать.

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке темтером

Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет.

Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

О правилах и способах соединения проводов в распределительной коробке читайте тут.

Что говорит ПУЭ и другие нормативные документы?

Как ни странно, но в ПУЭ по поводу места расположения фазы и нуля в розетке абсолютно ничего не говорится. Этот нормативный документ никак не регламентирует вопрос. Однако существует другой документ, на который некоторые электрики ссылаются, как на доказательство того, что фаза должна быть расположена справа. Этот ГОСТ 7396.1-89. В нем есть таблица под названием «Группа В, стандарты, утвержденные Британским институтом стандартов (BSI) и применяемые в следующих странах: Великобритания, Индия, Пакистан, ЮАР и некоторые другие страны» (приводим картинку ниже).

Здесь в таблице указывается, что фазный контакт должен быть справа, а нулевой слева. Однако, хотя этот стандарт принят еще в СССР, современная Россия по нему не живет. У нас сейчас действует более поздний ГОСТ Р 51322.1-99. Прежний же ГОСТ действителен для других стран, поэтому ссылаться на него бессмысленно.

Причины отсутствия фазы

Сразу стоит сказать, что фаза пропадает по одной единственной причине — нет контакта

При этом неважно — оборван кабель или разомкнут разъединитель на трансформаторной подстанции. При этом все сказано и для трёхфазной и для однофазной сети. Также не все знают, что однофазная сеть 220В является одной из фаз трёхфазной сети с линейным напряжением 380В, а между фазой и нулем в этом случае получается 220В

Давайте рассмотрим, что делать если пропала фаза на примере разных ситуаций

Также не все знают, что однофазная сеть 220В является одной из фаз трёхфазной сети с линейным напряжением 380В, а между фазой и нулем в этом случае получается 220В. Давайте рассмотрим, что делать если пропала фаза на примере разных ситуаций.

Не работает освещение

Если нет света, но работают розетки, первым делом проверьте наличие напряжения в патроне на люстре. При этом проверить наличие фазы можно индикаторной отверткой, но будьте внимательны — велика вероятность сделать КЗ. О том, как пользоваться индикаторной отверткой, мы рассказали в отдельной статье.

Если там ничего нет, возможно проблема в подключении проводов к патрону, если и с этим всё в порядке — тогда, скорее всего, пропала фаза в выключателе или распределительной коробке.

Такое часто происходит, когда контакты выключателя вроде бы замыкаются, но соединения между ними нет, а также если провода были плохо зажаты в клеммнике выключателя. Для проверки выключателя нужно снять его со стены и прозвонить, замыкаются ли контакты при замыкании выключателя, заодно проверить приходит ли на него напряжение.

Если напряжения на выключателе нет — проблема в распределительной коробке или в проводке между ней и выключателем. Если пропадает фаза при включении света — у вас короткое замыкание в патроне, светильнике, либо на линии от выключателя до светильника.

Не работает розетка

В розетках также может пропасть фаза. Это легко проверить, если снять нерабочую розетку и осмотреть качество соединений с проводами. Если соединения хорошие, то нужно знать, как запитаны розетки. Всего различают две схемы соединений:

Шлейфом.
Звездой.

Шлейф — это когда каждая следующая розетка подсоединяется к предыдущей параллельно, а звезда — когда от каждой розетки идет отдельная линия к электрощиту или распределительной коробке.

Тогда в первом случае нужно проверить состояние клеммников и контактов в предыдущей по цепи рабочей розетке, а во втором случае — осмотреть распределительную коробку.

В одной комнате

Если нет фазы в одной из комнат – обратите внимание на электрощит. Если каждая комната включается отдельным автоматом – возможно выбило автомат на эту комнату, либо же он вышел из строя. В первом случае – искать проблемы в проводке комнаты, а во втором – заменить автомат

В первом случае – искать проблемы в проводке комнаты, а во втором – заменить автомат.

Если все комнаты запитаны от одного автоматического выключателя, значит проблема в распределительной коробке, от которой запитана эта комната.

Нет света в многоквартирном доме

Если вы обнаружили, что проблемы с подачей электричества не только у вас, но и у всех соседей по стояку — значит произошел, обрыв одной из трёх фаз либо во вводном электрощите дома, либо в каком-то из подъездных щитов. Такое происходит при отгорании нуля и перекосе фаз, когда из-за перенапряжений нагрузка и её токи неравномерно распределяются между потребителями. В результате контакты какого-то из соединений не выдерживают и отгорают.

В этом случае нельзя самому устранять неисправность, нужно обратиться в управляющую компанию или снабжающую организацию, чтобы они прислали дежурную бригаду электриков.

Реже бывают случаи, когда пропадает две фазы. В этом случае, как и в предыдущих нужно проверить состояние клемм автоматических выключателей на вашем квартирном щите и, если в нем все контакты и клеммы автоматов внешне исправны — вызвать бригаду электриков.

Самостоятельное устранение неисправностей в подъездных электрощитах опасно тем, что вы не можете в полной мере привести отключение всех линий и вывесить запрещающие плакаты.

В частном доме

Если вы обнаружили что пропало напряжение в сети, посмотрите на вводной автомат, если он выбит – включите его. Если после включения автомата напряжение не появилось – проблема во вводе в дом. Также возможна потеря контактов на автомате. А если при включении автомата его сразу же выбивает – однозначно есть короткое замыкание либо в проводке, либо в каком-то из подключенных приборов.

Как работает и что означают горящие светодиоды

С передней стороны тестера расположена информационная панель с цифровым табло и индикаторами в верхней части.

Снизу — кнопка для проверки УЗО.

Сзади — полноценная европейская вилка с заземлением.

Если у вас попался другой разъем, например под американский или английский тип розетки, то воспользуйтесь переходником. 

Главное, чтобы и переходник имел заземляющий контакт, иначе тестер работать не будет.

Чтобы не таскать с собой инструкцию, на передней панели изображены подсказки, которые обозначают комбинации свечения светодиодных индикаторов.

Для начала проверки, просто вставляете прибор в нужную розетку. Он тут же автоматически запускается и выводит для вас всю необходимую информацию.

Перво-наперво наглядно демонстрируется какое там напряжение. Заявленная погрешность по сравнению с проверенными мультиметрами и вольтметрами всего 2%.

Далее, смотрите на светодиоды и по их свечению определяете, все ли у вас в порядке в розетке с проводами. Если кто не понимает в английских надписях, то обозначают они следующее:

горят два левых светодиода — с вашей розеткой все в порядке и нет никаких замечаний

Пользуйтесь и включайте приборы без опасений.

горит один левый светодиод — в розетке отсутствует заземление!

светится только светодиод посередине — в розетке нет ноля!

если вообще ничего не горит — где-то в обрыве фаза

Соответственно без фазы тестер и не работает.

светятся два правых диода — монтажники перепутали местами фазу и землю

горят два светодиода по краям — перепутаны местами фаза и ноль

Советы по работе с “пробниками”

Используя контрольную лампу, нужно быть максимально осторожным. Кроме того, что человека может поразить током, лампа при неправильном подключении взорвется и поранит человека осколками стекла. Изготавливая самостоятельно указатели напряжения, нужно выбирать металлический стержень, который не превысит двух сантиметров. В противном случае возможно прикасание рукой к рабочей поверхности, что приведет к удару током. Кроме того, со стороны стержня рекомендуется закрепить защитное кольцо, которое не позволит руке соскальзывать с корпуса.

Для индикатора используется лампочка, которая выдерживает более, чем 90В. Материал для изготовления аппарата должен быть темного цвета, что позволит заметить свечение лампочки. Изготавливать прибор лучше из эбонита. При работе с электроприборами необходимо выполнять правила техники безопасности.

Если человек не разбирается в электричестве, а также не уверен в своих силах, то лучше попросить мастера произвести работу с электропроводкой. Таким образом можно избежать неприятных последствий, которые могут возникнуть при малейшей ошибке.

Как определить фазу в розетке?

Вычислить положение фазового и нулевого проводов можно как с применением предназначенных для этого приспособлений, так и без них. Далеко не у каждого человека в доме имеется необходимый инвентарь, поэтому помогут такие советы:

• Провод, несущий ток, имеет черную или серую окраску. «Ноль» и «земля» имеют синий и зеленый цвета соответственно. Полагаться целиком
  на эту цветовую дифференциацию нельзя
  , поскольку монтажники могут без особых административных последствий для себя пренебрегать этими правилами;
• Народные умельцы умудряются использовать в качестве индикатора простую лампочку. С этой целью к патрону прикручивают три провода: пару из них подключают в разъем, а один заземляют, примотав к чугунному радиатору отопления. Наличие свечения говорит о работоспособности проводки;
• Известны и крайне необычные методы, когда провода подставляют под струю воды или подводят к батарее. Такие эксперименты могут закончиться очень плачевно, поэтому крайне не рекомендуются
  к применению.

Причины

Проблема появления двух фаз в розетках или на выключателях не новая, и может возникнуть неожиданно в самый неподходящий момент, как в нашем случае вечером. При этом электроприборы не сгорают они просто перестают работать.

Но важно понимать, что свет может пропасть в одной или двух комнатах одновременно, а две фазы появятся только в розетках, или наоборот, только в выключателях (редко в обоих случаях), тем самым перестанет работать компьютер, интернет и т.д. А кухню эта проблема может вообще не затронуть

Почему не сгорают электроприборы? Спросите вы. Да потому, что на самом деле в розетке не две фазы, а одна. Если взять мультиметр, а не пробник, и замерить напряжение на выводах двух проводов (фазой и нулем), то прибор покажет «0». Т.е. 220В куда-то пропало и стоит дилемма – куда? И почему тогда пробник показывает две фазы? Причина этого явления кроется в обрыве нуля.

Т.е. в штатной ситуации электрический ток идет по фазовому проводу и возвращается через ноль, при этом он проходит через включенные электроприборы запитывая их.

При обрыве нуля, если говорить по-простому, фаза не уходит на нулевую шину щитка, а остается на проводе и мы ее наблюдаем на пробнике. Но в действительности разности потенциалов между проводами нет, поэтому мультиметр и показывает «0».

Но мы может наблюдать и такую картину, появление двух фаз в розетках при всех выключенных потребителях электрики, т.е. цепь не замкнута. И если придерживаться теории, то фазовый ток возвращаться не должен. Но почему-то на одном проводе пробник горит ярко, а на втором блекло.

Тут нужно вспомнить про электромагнитную индукцию. Фазовый и нулевой провода проходятся очень близко друг к другу и за счет электромагнитного поля в нулевом проводе генерируется незначительное напряжение, которое мы и видим на пробнике в виде блеклого свечения. При обрыве нуля ему тоже некуда деться.

Если же включить, к примеру, светильник в сеть, то на нулевом проводе пробник будет гореть ярко. По крайней мене у нас было так.

Как окрашиваются провода фазы

При работе с проводкой наибольшую опасность представляют фазные провода. Прикосновение к фазе, при определенных обстоятельствах, может стать летальным, потому, наверное, для них выбраны яркие цвета. Вообще, цвета проводов в электрике позволяют быстрее определить которые из пучка проводов наиболее опасны и работать с ними очень аккуратно.

Расцветка фазных проводов

Чаще всего фазные проводники бывают красного или черного цвета, но встречается и другая окраска: коричневый, сиреневый, оранжевый, розовый, фиолетовый, белый, серый. Вот во все эти цвета может быть окрашены фазы. С ними проще будет разобраться, если исключить нулевой провод и землю.

На схемах фазные провода обозначаются латинской (английской) буквой L. При наличии нескольких фаз, к букве добавляют численное обозначение: L1, L2, L3 для трехфазной сети 380 В. В другой версии первая фаза обозначается буквой A, вторая —  B, третья — C.

Цвет провода заземления

По современным стандартам, проводник заземления имеет желто-зеленый цвет. Выглядит это обычно как желтая изоляция с одной или двумя продольными ярко-зелеными полосами. Но встречаются также окраска из поперечных желто-зеленых полос.

Такого цвета могут быть заземление

В некоторых случаях, в кабеле могут быть только желтые или ярко-зеленые проводники. В таком случае «земля» имеет именно такой цвет. Такими же цветами она отображается на схемах — чаще ярко-зеленым, но может быть и желтым. Подписывается на схемах или на аппаратуре «земля» латинскими (английскими) буквами PE. Так же маркируются и контакты, к которым «земляной» провод надо подключать.

Иногда профессионалы называют заземляющий провод «нулевой защитный», но не путайте. Это именно земляной, а защитный он потому, что снижает риск поражения током.

Какого цвета нулевой провод

Ноль или нейтраль имеет синий или голубой цвет, иногда — синий с белой полосой. Другие цвета в электрике для обозначения нуля не используются. Таким он будет в любом кабеле: трехжильном, пятижильном или с большим количеством проводников.

Какого цвета нулевой провод? Синий или голубой

Синим цветом обычно рисуют «ноль» на схемах, а подписывают латинской буквой N. Специалисты называют его рабочим нулем, так как он, в отличие от заземления, участвует в образовании цепи электропитания. При прочтении схемы его часто определяют как «минус», в то время как фаза считается «плюсом».

Как проверить правильность маркировки и расключения

Цвета проводов в электрике призваны ускорить идентификацию проводников, но полагаться только на цвета опасно — их могли подключить неправильно. Потому, перед началом работ, стоит удостовериться в том, правильно ли вы определили их принадлежность.

Берем мультиметр и/или индикаторную отвертку. С отверткой работать просто: при прикосновении к фазе загорается светодиод, вмонтированный в корпус. Так что определить фазные проводники будет легко. Если кабель двухжильный, проблем нет — второй проводник это ноль. Но если провод трехжильный, понадобиться мультиметр или тестер —  с их помощью определим какой из оставшихся двух фазный, какой — нулевой.

Определение фазного провода при помощи индикаторной отвертки

На приборе переключатель выставляем так, чтобы выбранной была шакала более 220 В. Затем берем два щупа, держим их за пластиковые ручки, аккуратно дотрагиваемся металлическим стержнем одного щупа к найденному фазному проводу, вторым — к предполагаемому нулю. На экране должно высветиться 220 В или текущее напряжение. По факту оно может быть значительно ниже — это наши реалии.

Если высветилось 220 В или чуть больше — это ноль, а другой провод — предположительно «земля». Если значение меньше, продолжаем проверку. Одним щупом снова прикасаемся к фазе, вторым — к предполагаемому заземлению. Если показания прибора ниже чем при первом измерении, перед вами «земля» и она должна быть зеленого цвета. Если показания оказались выше, значит где-то напутали при и перед вами «ноль». В такой ситуации есть два варианта: искать где именно неправильно подключили провода (предпочтительнее) или просто двигаться дальше, запомнив или отметив существующее положение.

И, в завершение, позвольте совет: при прокладке проводки и соединении проводов соединяйте всегда проводники одного цвета, не путайте их. Это может привести к плачевным результатам — в лучшем случае к выходу аппаратуры из строя, но могут быть травмы и пожары.

Произошло перенапряжение

• Перенапряжение – это повышение или понижение значений напряжения с нормальных (220-230 вольт) до высоких (360-380 вольт) или наоборот низких (40-80 вольт). Когда происходит перенапряжение, сначала может моргать свет, потом начинают очень ярко или очень тускло гореть лампочки.

Основную опасность представляют те случаи когда происходит повышение напряжения (360-380 вольт).

Начинают сильно светиться лампочки, в некоторых случаях даже гудят, начинает дымиться  бытовая электроника. Моментально реагируют на повышенное напряжение: компьютеры, микроволновые печи, электронные часы, телевизоры, аудио и видео техника. Перегорают, либо начинают некорректно работать.

При низких значениях напряжения (40-80 вольт) такого значительного ущерба бытовой технике не наноситься, из-за низкого напряжения она просто не включается, а освещение при этом еле светиться, так, что можно разглядеть еле тлеющую нить накала в лампочке. Причина очень банальна, где то по линии электропроводки от подстанции до вашего счетчика повредился нулевой провод.

Что происходит во время перенапряжения? В современных электросетях используются четырех жильные кабельные линии.

Три жилы используются для передачи трех независимых фаз, а четвертая для нуля. Когда повреждается нулевой провод, ток подобно воде мгновенно заполняет свободную нишу и устремляется туда где самая маленькая нагрузка, в итоге получается что по по фазному проводу и по нулевому приходят две фазы вместо положенных 220 вольт, так получается 380. Соответственно раз ток убежал в свободную нишу с маленькой нагрузкой, то там откуда он убежал остается маленькое напряжение  (40-80 вольт) или совсем ничего.

Что делать?

• Нужно быстро отключить электроснабжение квартирывыключить из розеток все бытовые приборыперевести все выключатели в положение отключено.Вызвать обслуживающий электро персонал.  Дождаться устранения бригадой электромонтеров причин перенапряжения, далее ими делаются контрольные замеры напряжения, составляется акт и только после этого можно вновь восстановить электропитание вашей квартиры.

Две фазы в нескольких розетках

Ситуация аналогична предыдущей, но теперь две фазы определяются индикатором сразу в нескольких розетках, зачастую находящихся в одной комнате. При этом освещение может как работать, так и отсутствовать – в зависимости от способа его подключения.

Проверять розетки здесь смысла нет, за одним исключением – если все они подключены так называемым шлейфом. В этом случае от распределительной коробки провода приходят на одну из них, а остальные подключены последовательно. ПУЭ так делать настоятельно не рекомендует, но все может быть.

Порядок устранения неисправности зависит от желания лезть к распределительной коробке и от того, есть ли вероятность шлейфового подключения. Вероятнее всего обрыв провода обнаружится в распределительной коробке, но если там все подключения в норме, тогда надо поочередно разбирать все розетки в комнате.

В розетке пропал ноль. Можно ли протянуть провод от соседней?

Головная боль любого электрика — пропадание нуля. При его отсутствии все потребители окажутся без электричества. Нулевой провод появляется от средней точки обмоток высоковольтного трансформатора, соединенных в звезду. Эту точку разводят на все шкафы и щитки, а также от этой точки тянется шина заземления. Нулевой провод наиболее важен для безопасности электрооборудования.

Переменное напряжение в сети имеет синусоидальную форму. Три фазы сдвинуты относительно друг друга на угол 120*. Это немного непонятно, поэтому эти кривые проилюстрированы здесь. Если измерить напряжение стандартным вольтметром, это значение между фазным проводом и нулевым будет 220 В, но это среднее значение за половину периода. Тестер не осциллограф, а только измеритель среднего. На самом деле мгновенные значения пиковых напряжений больше 220 В в квадратный корень из 2. Иными словами, 220*2^0,5=311 В.

Синусоида напряжения говорит, что среднее значение напряжения 220 В, пиковое значение 311 В. Измерения ведутся относительно нулевой оси абсцисс.

Форма кривой между двумя фазами также является синусоидой. Среднее значение линейного напряжения 380 В, а пиковое 536 В.

На взгляд простого обывателя непонятно почему при пропадении нуля, напряжение в сети должно возрасти. Логика подсказывает совсем обратное — полное пропадение напряжения. И действительно, если отключить нулевой провод на вашу квартиру, то свет потухнет и ничего страшного с оборудованием не случится. Но здесь речь идет о обрыве нуля на подстанции или на распределительных поэтажных квартирных щитах.

Разматывать клубок начнем с самого начала — счетчика активной энергии. На первый взгляд — стандартный прибор, но здесь есть подводный камень. В счетчике есть две обмотки — напряжения, включаемая между фазой и нулем, и тока, включаемую в разрыв фазы. Напряжение между точками А и В — 220 В, полностью падающие на обмотке напряжения.

При обрыве нуля, фаза протечет через обмотку напряжения и потечет к потребителю. Если потребитель возьмет индикатор и ткнет в розетку, то обнаружит сразу две фазы, но при этом вольтметр покажет стабильный ноль. Возможно, от данной информации у многих мозг закипит, но здесь ничего волшебного нет. Все дело в счетчике.

При обрыве фазы все более логично — нигде ничего наблюдаться не будет.

Теперь о главном. При обрыве нуля до счетчиков, которые запитывают две и более квартир возникает интересный процесс.