Как отрегулировать, убавить батареи отопления в частном доме

Нестандартные ситуации

Может случиться неприятная ситуация, когда при демонтаже чугунных батарей донышко пробки отламывается и резьба остаётся внутри.

Поступают следующим образом:

• коллектор прогревают;
• приставляют зубило к детали по направлению её выкручивания и пытаются с помощью молотка её провернуть;
• как только краешек резьбы будет высунут наружу, его выворачивают плоскогубцами.

Часто приходится снимать старые ржавые батареи, в которых резьбовое соединение изъедено коррозией или даже продырявлено.

В этой ситуации нужно сделать следующее:

• «вооружиться» муфтой из латуни или чугуна нужного диаметра;
• отрезать резьбу с подводки, но оставить первые пять витков;
• прогнать резьбу плашкой;
• подмотать резьбу сантехническим льном, пропитанным краской (на органическом растворителе), которая быстро сохнет;
• наворачивают подготовленную муфту;
• теперь подмотанная резьба вкручивается в муфту, и проблема решена.

Зачем на радиаторах краны

Каждый отопительный прибор – это отдельный элемент системы, нуждающийся в настройке и периодическом обслуживании. Если же управлять расходом теплоносителя через батареи в зависимости от потребности в тепле, то можно добиться хороших результатов в плане экономии энергоносителей. То есть, радиаторные вентили и краны для отопления призваны решать такие задачи:

1. Полное отсечение отопительного прибора от системы.
2. Ограничение протока теплоносителя через батарею.
3. Изменение расхода теплоносителя в зависимости от внешних условий.
4. Спуск воздуха из радиатора и трубопроводной сети.

Есть масса ситуаций, при которых без отключения батареи обойтись сложно. К примеру, исправно работающее централизованное отопление посреди весны, когда на улице уже тепло, а в квартире просто жарко. Другой случай – необходимость снятия отопительного прибора с целью замены, промывки или ремонта. При отсутствии запорной арматуры осуществить любое действие с радиатором становится проблематичным.

Вентили ставят и на батареи в стиле ретро

Ограничение протекающего теплоносителя осуществляется с целью балансировки индивидуального отопления в частном доме или квартире

Неважно, какой тип системы отопления у вас используется, без балансировки с помощью вентилей первые батареи всегда получат большее количество воды, чем последние. Ограничить расход теплоносителя в начале сети и тем самым уравнять все приборы между собой – это задача регулирующей радиаторной арматуры. Автоматическое управление расходом поступающего теплоносителя – это способ сэкономить энергоносители, используемые для обогрева дома

Если каждый кран на батарее отопления станет поддерживать установленную температуру воздуха в помещении, управляя течением воды через радиатор, то в целом система израсходует лишь необходимое количество тепла, не больше. А это немалая экономия

Автоматическое управление расходом поступающего теплоносителя – это способ сэкономить энергоносители, используемые для обогрева дома. Если каждый кран на батарее отопления станет поддерживать установленную температуру воздуха в помещении, управляя течением воды через радиатор, то в целом система израсходует лишь необходимое количество тепла, не больше. А это немалая экономия.

Ну и проблема выпуска воздуха при заполнении системы или в период эксплуатации тоже решается за счет специальных воздушных кранов, устанавливаемых на все современные радиаторы. Ниже предлагается перечень разновидностей запорно-регулировочной арматуры, перечисленной в том же порядке, что и решаемые ею задачи:

1. Полуоборотные шаровые краны в прямом и угловом исполнении. Изготавливаются из латуни, бронзы или полипропилена с металлической вставкой.
2. Балансировочные вентили для радиаторов – прямые и угловые.
3. Вентили регулировочные с термоголовками (термостатические клапаны).
4. Спускные воздушные краны – автоматические и ручные.

Для справки. Некоторые домашние умельцы применяют для присоединения отопительных приборов трехходовые смесительные клапаны. Но такое решение неоправданно дорого и на практике используется редко.

Теперь следует рассмотреть подробно, какие краны лучше ставить на радиаторы в различных условиях и обстоятельствах. Некоторые варианты наглядно показаны на видео:

Автоматическая регулировка

Автоматическое поддержание температуры в помещении хорошо тем, что один раз выставив ручку регулятора в нужное положение, вы надолго избавитесь от необходимости что-то крутить и менять. Регулировка температуры радиаторов отопления происходит постоянно и непрерывно. Недостаток таких систем — значительная стоимость, и, чем больше функционал, тем дороже обойдется устройство. Есть еще некоторые особенности и тонкости, но о них ниже.

Регулировка радиаторов термостатами

Для поддержания постоянной заданной температуры в комнате (помещении) используют термостаты или терморегуляторы для радиаторов отопления. Иногда это устройство могут называть «терморегулирующий клапан», «термостатический вентиль» и т.п.  Названий много, но подразумевается одно устройство. Чтобы было понятнее, нужно объяснить, что термовентиль и термоклапан — это нижняя часть устройства, а термоголовка и термоэлемент — это верхняя. А все устройство целиком — радиаторный термостат или терморегулятор.

Так выглядит термостат на радиатор

Большая часть таких приборов не требует никакого источника питания. Исключение — модели с цифровым экраном: в них в термостатическую головку вставляются батарейки.  Но срок их замены достаточно длительный, потребляемые токи невелики.

Конструктивно радиаторный термостат состоит из двух частей:

• термостатический клапан (называют иногда «корпус», «термовентиль», «термоклапан»);
• термостатическая головка (называют еще «термостатический элемент», «термоэлемент», «термоголовка»).

Сам клапан (корпус) изготавливается из металла, чаще из латуни или бронзы. Его конструкция схожа с устройством ручного вентиля. Большинство фирм нижнюю часть радиаторного термостата делают унифицированной. То есть на один корпус можно устанавливать головки любого типа и любого производителя. Уточним: на один термоклапан можно ставить термоэлемент и ручного, и механического, и автоматического типа. Это очень удобно. Если вы захотели изменить способ регулировки, не нужно покупать все устройство. Поставили другой термостатический элемент и все.

Разница между ручным регулятором радиатора и автоматическим только в установленной термоголовке

В автоматических регуляторах отличается принцип воздействия на запорный. В ручном регуляторе его положение изменяется поворотом рукоятки, в автоматических моделях обычно стоит сильфон, который давит на подпружиненный механизм. В электронных всем управляет процессор.

Сильфон — это основная часть термоголовки (термоэлемента). Представляет собой небольшой герметичный цилиндр, в котором находится жидкость или газ. И жидкость, и газ, имеют одно общее свойство: их объем сильно зависит от температуры. При нагревании они значительно увеличивают свой объем, растягивая цилиндр-сильфон. Он давит на пружину, сильнее перекрывая поток теплоносителя. По мере остывания, объем газа/жидкости уменьшается, пружина приподнимается, увеличивается поток теплоносителя, снова происходит нагрев. Такой механизм, в зависимости от калибровки, позволяет поддерживать заданную температуру с точностью до 1oC.

Как работает терморегулятор, посмотрите в видео.

Радиаторный термостат может быть:

• с ручной регулировкой температуры;
• с автоматической;
  • со встроенным датчиком температуры;
  • с выносным (проводным).

Использование трехходовых клапанов

Трехходовой клапан для регулировки температуры батарей используют редко. У него немного иная задача. Но в принципе, это возможно.

Поставив со стороны подачи трехходовой клапан тоже можно регулировать температуру теплоносителя

Трехходовой клапан устанавливается на месте соединения байпаса и подающей трубы, идущей к радиатору. Для стабилизации температуры теплоносителя он должен быть оснащен терморегулирующей головкой (типа описанных выше). Если температура возле головки трехходового клапана поднимается выше заданной, поток теплоносителя на радиатор перекрывается. Он весь устремляется через байпас. После остывания, клапан срабатывает в обратном направлении, и радиатор снова нагревается. Такой способ подключения реализуется для однотрубных систем, причем чаще с вертикальной разводкой.

Как увеличить теплоотдачу батарей

Ни один терморегулятор не способен добавить жара в батарею. Он только понижает температуру. Если же проблема в недостатке тепла, подключаются совершенно другие принципы корректировок:

1. Увеличение количества секций.
2. Повышение качества существующего радиатора.
3. Замена на более эффективный.

Подсчитать, сколько секций требуется в конкретную комнату можно, если умножить её площадь на 100 и разделить на теплоотдачу одной секции, которая у Вас установлена. Для чугунного радиатора – это 155 Вт/м2. Это при том, что теплоноситель подаётся не ниже 70 °C, радиатор не слишком старый, а квартира имеет нормальную степень утеплённости.

Дополнительные секции могут потребоваться если:

• квартира угловая;
• на первом и последнем этажах;
• окна без стеклопакетов;
• смонтирована новая вентиляция;
• в комнате с большой балконной дверью.

Низкая теплоотдача может быть следствием завоздушенности батареи. Прежде чем идти на крайние меры, нужно попробовать стравить воздух.

Установка дополнительных секций к алюминиевой батарее

Способ подключения тоже влияет на эффективность обогревателя. Самый лучший вариант – диагональное. Если же смонтировано боковое подключение, длинный радиатор просто не будет прогреваться. Выход – установить удлинитель потока (простейшее устройство в виде трубки, вставляющееся внутрь подачи радиатора).

Старые радиаторы подвержены зарастанию накипью и грязью изнутри. Характеристики их также снижаются. Улучшить ситуацию поможет промывка. Самостоятельно можно снять отдельный радиатор и промыть водой под давлением. Существуют фирмы, занимающиеся промывкой системы в целом.

Ну, и если воздух стравлен, подключение правильное, а греет плохо, можно заменить старый прибор на более новый и с лучшими характеристиками. На сегодняшний день, биметаллические радиаторы считаются средоточием максимума положительных качеств.

Заключение

Остаётся добавить, что в отличие от частных домов, где всё в руках владельца, вмешательство в городскую систему отопления чревато нарушением баланса в ней и негативными последствиями для всего дома. Существуют правовые рычаги и организации, призванные обеспечивать комфорт горожан.

Так, при перетопе, можно обращаться в жилищную инспекцию с письменной жалобой. Также налаживать взаимоотношения между поставщиком тепла и жильцами должны управляющие компании.

Типы термостатических головок

Существует три вида термостатических элементов: ручной, механический и электронный. Несмотря на то, что они выполняют одни и те же функции, они могут предоставить различные уровни комфорта, поскольку обладают разными возможностями.

Ручная регулировка

Принцип работы подобных устройств достаточно простой и имеет аналогию с работой обычного запорного вентиля. Поворачивая головку терморегулятора в ту или иную сторону, добиваются определенной температуры радиатора отопления за счет объема теплоносителя. Считаются самыми надежными, самыми простыми и самыми дешевыми устройствами для регулировки температуры, но их удобство находится на самом низком уровне. Чтобы отрегулировать оптимальную температуру, приходится крутить головку вручную.

Ручная термоголовка — самый простой и надежный вариант

Их стоимость не столь высокая, а их функциональные возможности позволяют не устанавливать запорных кранов на входе и на выходе батареи.

Механическое регулирование

Подобный способ регулирования связан с некоторыми сложностями, поскольку такие терморегуляторы поддерживают температуру батарей отопления в автоматическом режиме. Основу такого терморегулятора составляет сильфон в виде эластичного цилиндра, заполненного газом или жидкостью, обладающими большим коэффициентом температурного расширения. Нагреваясь, газ или жидкость начинают увеличиваться в объеме, за счет чего и происходит регулировка.

Устройство терморегулятора на радиатор отопления с механической термостатической головкой

Сильфон связан с элементом, который перекрывает путь прохождения теплоносителя. До того, как газ или жидкость в сильфоне не нагреются, шток находится в отжатом положении и через батарею проходит максимальное количество теплоносителя. По мере нагревания газ или жидкость увеличиваются в объемах, что передается на шток, который начинает перекрывать проходное отверстие, уменьшая объемы подачи теплоносителя. По мере остывания вещества его объемы уменьшаются и шток начинает движение в обратном направлении, приоткрывая проходное отверстие и давая возможность теплоносителю поступать на батарею в больших объемах. В результате, батарея опять начинает нагреваться, повышая температуру в комнате.

Газ и жидкость

Механические терморегуляторы способны поддерживать температуру батареи с точностью до 1 градуса, при этом точность зависит от вещества, примененного в сильфоне. Газы быстрее реагируют на температурный дрейф, но подобные устройства намного сложнее конструктивно.

Жидкостный или газовый сильфон — особой разницы нет

Жидкости несколько инертнее, но их производство не связано с технологичными трудностями. Точность, хотя и несколько ниже, но полградуса вряд ли можно ощутить. В связи с этим, в основном встречаются изделия с жидкостным наполнением.

Выносные датчики

Термостатическая головка устанавливается так, чтобы она могла регулировать температуру батареи в зависимости от температуры комнаты. В связи с тем, что подобные устройства отличаются приличными размерами, такая установка связана с определенными трудностями. Решить подобную проблему может терморегулятор с выносным датчиком. Датчик температуры имеет связь с головкой за счет тонкой капиллярной трубочки. Это позволяет установить датчик в удобном месте.

С выносным датчиком

Регулировка теплоотдачи радиаторов отопления осуществляется с учетом температуры воздуха в комнатах. Недостаток подобных решений заключается в их высокой стоимости, хотя точность регулирования температуры достаточно высокая.

Термоголовка для радиаторов

Watch this video on YouTube

Электронное регулирование

Электронные терморегуляторы имеют, как свои достоинства, так и свои недостатки. К недостаткам следует отнести несколько большие размеры, по сравнению с механическими, поскольку механизм регулирования занимает больший объем, плюс еще пара батареек, а также электронная начинка. Достоинство – это большой набор функций за счет работы микропроцессора, который управляет работой всего устройства.

Электронные терморегуляторы на батареи отличаются большими размерами

Благодаря специально разработанным программам, появилась возможность программирования температуры в помещении буквально по часам, в зависимости от того, день это или ночь.

Естественно, что стоимость подобных терморегуляторов значительно выше механических. К тому же, необходимо контролировать заряд батарей, хотя их работы хватает на несколько лет.

термостата living eco — Установка

Watch this video on YouTube

Как получить разрешение

Старые модели отопительных приборов могут не отвечать требованиям качества.

Постановлением Правительства РФ № 491 в августе 2006 года были приняты правила, регулирующие состав общего имущества в многоквартирном доме. Согласно 6-му пункту этих правил, к такому имуществу относится система отопления, расположенная внутри дома.

В нее включены:

• стояки;
• арматура (регулирующая и запорная);
• обогревающие элементы (радиаторы);
• общедомовые счетчики тепловой энергии;
• другие виды оборудования, которое является частью теплосетей.

К сожалению, при возникновении ситуаций, касающихся замены отопительных приборов в квартирах, обе стороны трактуют эти правила в своих интересах. Владельцы жилья полагают, что раз отопительная система принадлежит к общей собственности, то заменой неисправного оборудования должна заниматься домоуправляющая организация.

Работники ЖЭК, в свою очередь, утверждают, что к общему имуществу относятся только стояки и батареи, которые проходят через несколько жилых помещений, например те, что установлены на лестничных клетках.

После поступления информации от собственника об аварии для предотвращения более серьезных последствий повреждения следует немедленно устранить за счет сил и средств УК.

После того как управляющая компания примет претензию о замене радиаторов, можно считать, что владелец жилья с аварийным радиатором решил вопрос, как поменять батареи через ЖЭК бесплатно.

Если жильцы решили обновить батареи не из-за аварийной ситуации, а лишь из стремления улучшить их внешний вид или эксплуатационные характеристики, сделать это можно и самостоятельно, но при непосредственном участии управляющей компании.

Несмотря на то, что эти работы не входят в компетенцию УК, обращение к специалистам поможет выяснить, как правильно поменять батареи отопления.

Несанкционированное вмешательство в отопительную систему может нарушить схему ее работы, а отвечать за это придется тому, кто предпринял самовольные действия.

Чтобы сделать все по правилам, нужно найти организацию, которая заменит радиаторов.

ЖК РФ, батарея, являясь частью общего имущества, может быть заменена только при согласии всех собственников на собрании.

Если проигнорировать этот факт, замена батареи в квартире будет расценена как самовольное распоряжение общим имуществом, что влечет за собой определенную ответственность для нарушителя. Например, если случится аварийная ситуация собственник, самовольно заменивший батареи, будет устранять последствия ЧП за свой счет. Что же делать?

Первое, что нужно сделать перед заменой батареи в квартире, это согласовать подобные действия с управляющей компанией.

1. Если радиаторы меняются на аналогичные, достаточно поставить в известность управляющую компанию. Никаких дополнительных согласований не потребуется.
2. Если батареи меняются на отопительные приборы, подразумевающие изменение конфигурации или увеличение площади нагрева, то кроме уведомления управляющей компании, потребуется провести экспертизу. В некоторых случаях установка новых радиаторов отрицательно отражается на тепловом балансе дома. Эксперт сможет установить возможность монтажа.

Порядок проведения работ

Чтобы правильно провести замену радиаторов отопления в квартире, необходимо:

1. Согласовать переделку со службой эксплуатации.
2. Приобрести необходимые материалы.
3. Выполнить предварительную сборку узлов.
4. Подготовить инструменты.
5. Договориться с бригадой (если не планируется выполнять работы самостоятельно).
6. Оформить переделку в ЖЭКе, определиться с датой проведения работ.
7. Демонтировать старые радиаторы.
8. Установить кронштейны.
9. Навесить новые батареи.
10. Провести подключение к трубам отопления.
11. Проверить работу системы.

Во время предварительной сборки узлов устанавливаются все необходимые элементы: заглушки, прокладки, краны Маевского и т.п. Кроме того, можно заранее провести разметку в тех местах, где будут отрезаны трубы. При этом следует использовать отвес и уровень, чтобы новый радиатор стал ровно.

Если подводящие трубы также требуют замены, необходимо подготовить и эти элементы: отрезать куски подходящей длины, присоединить тройники и т.п. Все это делается для того, чтобы быстрее выполнить монтаж после спуска воды из системы отопления. Такая мера будет более чем актуальна, если необходимость поменять старые батареи возникла во время отопительного сезона.

Для замены металлических труб используют сварку. На краях конструкций нужно будет нарезать резьбу, чтобы надежно соединить их с радиатором

Порядок демонтажа старых батарей зависит от того, нужно ли заменять и трубы. Если подводящие коммуникации требуется сохранить, придется аккуратно отвинтить старую батарею

При этом важно сохранить сгон – достаточно длинную резьбу на краю трубы. Радиатор фиксируется с помощью гайки и муфты, которые придется отвинтить

Процедура может оказаться довольно сложной. Если детали не двигаются с места, можно попытаться ослабить соединение с помощью антикоррозийных составов. В самом крайнем случае радиатор просто срезают болгаркой. Должно остаться хотя бы 10 мм резьбы. С нее следует удалить заусенцы.

Если решено оставить старые стальные трубы, то демонтаж радиатора нужно проводить аккуратно, чтобы осталась неповрежденной резьба на сгонах

Если сохранить сгон не удалось, придется наращивать трубы, а также нарезать новую резьбу. Снятые контргайки в дальнейшем можно будет использовать повторно при монтаже нового радиатора. Демонтировать радиатор гораздо проще, если трубы тоже будут заменять. В этом случае их просто срезают в подходящем месте. Обычно это место, где система поворачивает к соседям вверху и внизу.

Теперь нужно установить кронштейны, а затем навесить на них новый радиатор. На этом этапе иногда приходится корректировать длину подводящей трубы. Остается восстановить резьбовое соединение

Очень важно правильно выполнить уплотнение. Для этого обычно используют лен или сантехническую нить

Некоторые мастера не рекомендуют использовать на таких соединениях ФУМ-ленту. Уплотнитель наматывают по часовой стрелке таким образом, чтобы он образовал конус, растущий от края резьбы. Затем навинчивают соединительную гайку. Если часть уплотнителя осталась снаружи, это нормально. Но его слой не должен быть слишком толстым.

При таких работах образуется много мусора. Их лучше всего производить во время капительного ремонта, после того, как установлены окна

Чтобы добиться максимальной герметичности, иногда уплотнитель пропитывают краской, после чего навинчивают контргайку. Затем выступающий утеплитель также пропитывают краской. Водоэмульсионный состав для этих целей не подойдет. После высыхания краски развинтить соединение очень сложно.

По окончании подключения с радиатора снимают защитную пленку. Нужно также проверить положение воздухоотводчика. Его отверстие должно быть направлено вверх. Чтобы проверить качество работы, нужно попросить сантехников, чтобы они закачали воду в отопительный контур под давлением.

Пленку, в которую упакован новый радиатор, лучше снимать уже после того, как он установлен, чтобы случайно не повредить покрытие

Это позволит выявить и сразу устранить протечки. Во время эксплуатации не помешает понаблюдать за радиатором первое время, а также проверять состояние соединений, чтобы убедиться, что они не протекают.

Структура водяного отопления

Все жидкостные отопительные системы имеют схожий набор элементов:

1. Отопительное устройство. Как правило, это котёл. Но также из кирпича может быть построена дровяная печь с водяной рубашкой или камин с теплообменником. Топливо для генератора тепла может использоваться любое, начиная с электричества и заканчивая соляркой (в основном, всё зависит от его доступности для конкретного объекта). Если есть возможность подключиться к магистральному газу – это будет лучший вариант в соотношении «цена/практичность».
2. Отопительные приборы. Чаше всего используют радиаторы (чугун, алюминий, биметалл). Во многих случаях довольно удачным решением будет создание водяного тёплого пола. Также провести отопление в частном доме можно с использованием конвекторов, которые запитываются от водяной системы.

Тёплый пол и радиаторы без проблем могут «уживаться» в одной отопительной системе.

Трубопровод в виде закольцованного контура служит для транспортировки теплоносителя. Есть множество схем прокладки труб, выбор зависит от общестроительных факторов и общей структуры отопительной системы.
Вспомогательное оборудование. Для нагнетания воды в трубах применяются циркуляционные насосы. Запорно-регулирующая арматура (краны, клапаны, термоголовки) позволяет сбалансировать теплоотдачу, качественно распределить тепло по дому. Расширительные баки нужны, чтобы в случае необходимости снять избыточное давление. В закрытых системах для контроля давления используют сбросные клапаны.

Схемы подключения радиаторов, эффективность работы

В зависимости от устройства отопительной системы существуют различные схемы подключения к ней отопительных приборов. Если посмотреть разрез, то каждый радиатор имеет верхний и нижний полно проходные каналы через которые подается, уходит теплоноситель.

Каждая секция имеет свой канал, соединенный с двумя общими, задача которого пропустить через себя горячую воду, получить часть тепловой энергии. Общий КПД прибора зависит от количества горячей жидкости, успевшей пройти через каналы секций и теплоемкости материала из которого изготовлены нагревательные элементы.

Количество проходящего через каналы отдельных секций теплоносителя напрямую зависит от схемы подключения отопительного прибора.

Боковое подключение

При такой схеме установки батарей отопления в квартире теплоноситель может подаваться сверху или снизу. Когда подача сверху, вода проходит по верхнему общему каналу, опускается по вертикальным каналам отдельных секций к нижнему, уходит в ту же сторону, откуда поступала.

Теоретически, теплоноситель должен пройти по вертикальным каналам секций, разогревать радиатор полностью. На практике — жидкость движется по наименьшему гидравлическому сопротивлению.

Чем дальше от входа находится секция, тем меньшее количество теплоносителя пройдет через неё. При большом количестве секций, последние будут нагреваться значительно хуже, а то и вовсе останутся холодными при слабом давлении.

При боковом способе установки установки радиаторов отопления в квартире и подаче снизу история повторяется. КПД обогревателя здесь будет еще хуже — горячая вода должна подниматься вверх по каналам, к гидравлическому сопротивлению добавляется гравитационная нагрузка.

Боковая схема подключения чаще всего применяется при стояковой разводке в многоквартирных домах.

Нижнее подключение

При такой схеме теплоноситель подается снизу, проходит через секции, выходит через тот же нижний канал. Здесь используется принцип конвекции — горячая вода всегда поднимается вверх, холодная опускается.

Так задумано теоретически. На практике, большая часть горячей воды проходит от входа подачи до выхода, хорошо нагревается нижняя часть батареи, к верху теплоноситель поступает слабо. КПД отопителя с нижним подключением обоих потоков на 15 — 20% ниже, чем по схеме с боковой обвязкой.

Подключение снизу хорошо тем, что при завоздушивании батареи, остальная часть греет исправно.

Диагональное подключение

Классический метод обвязки батарей — диагональный. При правильном монтаже радиаторов отопления в квартире диагональным способом секции нагреваются равномерно, повышается КПД использования тепловой энергии.

При диагональном методе обвязки горячая жидкость поступает через верхнее обще проходное отверстие, опускается по каналам каждой секции и выходит из нижнего проходного канала с другой стороны. Здесь жидкость опускается сверху вниз, гидравлические потери минимальны.

Есть у этого метода и недостатки. Батарея завоздушивается, за этим надо следить, спускать воздух через кран Маевского. Второе — внизу могут образовываться мертвые зоны с холодной водой при слабом давлении.