Секреты надёжной установки заборных столбов

Как врезаться в пластиковую водопроводную трубу?

• Для начала работы требуется отрезок трубопровода с патрубком с диаметром, тождественным значению диаметра изделия, если бы вы разрезали трубопровод. Из изделия вырезается один лишь патрубок. На торце его сохраняется «полтрубы», которые выполняют функцию закрытия областей врезки. В трубопроводе выполняется отверстие, диаметр которого должен соответствовать размерам патрубка. Полость фланца и отверстие (не доходя до краев на 1 см) покрывается невысыхающим герметиком. Фланец устанавливается на трубе, по краям затягивается хомутами до тех пор, пока герметик не вылезет наружу. Остатки герметика вытираются;
• Если врезаться необходимо в водопроводную трубу с малым давлением, хомуты можно не использовать. Фланец фиксируется посредством широкой изоленты.

Типы бетонирования и заливки столбов

Рассмотрим методы крепежа опор, подходящие для разных ограждений, оценим преимущества и недостатки каждого из них.

Способы крепления опор: слева направо. 1 – забивной метод, 2-3 частичное и полное бетонирование, 4 – бутование щебнем, 5 – установка на винтовые сваи.

Сухое

Довольно простой метод крепежа. Существенно сокращает сроки возведения конструкции. Применяется для установки временного или постоянного забора на даче, вокруг частного дома.

Подойдет для легковесного полотна типа рабицы, досок, штакетника.

Последовательность работ:

1. Буром делаем отверстие требуемой глубины.
2. Обматываем столб рубероидом или обмазываем мастикой.
3. Выставляем опору по уровню, при необходимости крепим по бокам распорки.
4. Засыпаем в яму доверху смесь песка и цемента.
5. Проливаем водой, трамбуем.

Среди плюсов этого способа:

1. Это оптимальное решение для глинистой почвы или суглинки. Столб не будет выпирать из грунта под действием мороза.
2. Скорость монтажа. За день можно закрепить все опоры для дачного забора.
3. Простота работ позволяет выполнить их своими руками и не привлекать спецтехнику.

Сухое бетонирование не подходит для влажных, подвижных почв и массивных, тяжелых заборов.

Точечное

Выполняется в такой последовательности:

1. Буром делаем углубления на 1,5 м. Дно трамбуем.
2. На дно засыпаем песчаную подушку в 30 см.
3. Кусок рубероида сворачиваем в гильзу и укладываем в яму. Получается гидроизоляционный стакан.
4. В него вставляем столб. Вертикальность проверяем уровнем.
5. Замешиваем раствор цемента М300, колотого кирпича, щебня.
6. При необходимости к столбу привариваем распорки.
7. Готовую смесь заливаем в яму.

С забетонированными столбами можно продолжать работы только после полного затвердения раствора.

Плюсы точечной заливки:

1. Подходит для грунтов любого типа, за исключением болотистых.
2. Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому так можно фиксировать столбы для заборов из профлиста, кирпича, металлопрофиля.
3. Хорошо противостоит воздействиям внешней среды.
4. При соблюдении технологии срок службы превышает 20–30 лет.

Из недостатков точечной заливки отмечают трудоемкость процесса, необходимость четкого соблюдения уровня монтажа опор.

Частичное

Этот тип бетонирования следует применять лишь на устойчивой почве под конструкции, которые не несут высокой нагрузки на столбы. Подойдет под забор:

•  из сетки ПВХ;
• рабицы;
• сварных решеток;
• штакетника;
• досок;
• поликарбоната.

Фото: частичное бетонирование профильной трубы квадратного сечения

Чтобы закрепить столбы в подготовленные ямы, их можно бутовать или просто забивать в землю.

Технология аналогична точечной заливке, но только нижняя часть ямы заполняется бетоном. Дается время на застывание – до 5 дней, после этого верх засыпается щебнем с песком.

Возможен второй вариант частичного бетонирования, когда низ ямы уплотняется подушкой из щебня и песка, а верх заливается раствором.

Если вы хотите делать под забор небольшой цоколь, то стоит заранее соорудить опалубку под каждый столб.

Полное

У этого способа много модификаций. Большинство процессов схожи с частичным бетонированием, только скважина под опору доверху заполняется одним раствором.

3D модель установленной опоры

Низ столба обязательно гидроизолируют рубероидом, заворачивают в полиэтиленовую пленку.

Используется на устойчивых грунтах под тяжеловесные заборы. Этот способ надежен, обеспечивает долговечность конструкции, но требует больших затрат материалов и труда.

С помощью ленточного фундамента

Обустройство ленты займет больше времени, чем любой из способов бетонирования, но цельность фундамента и столбов сделает ограждение устойчивее к погодным воздействиям, ветровым нагрузкам. Подойдет под скальный, песчаный, пучинистый грунт.

На стабильной почве вполне хватит мелкозаглубленной ленты.

Вне зависимости от выбранного метода крепежа столбов важно ответственно отнестись к каждому этапу работ: от закупки стройматериалов до завершения установки. Тогда забор простоит долго и не будет нуждаться в ремонте

Преимущества метода забивания

Методом забивания несущих свай можно соорудить ограждающую конструкция за короткое время. Преимуществами данного способа можно отметить следующие пункты:

• нет необходимости бурить яму под опору;
• стоимость возведения конструкции значительно меньше, так как нет надобности покупать дополнительно расходные материалы;
• ненужно применять сложную технику в монтаже.

При сооружении забора и установки свай способом забивания, необходимо учитывать некоторые нюансы:

1. Повышенная парусность почвы и недостаточно плотный грунт не обеспечит надежность опорных элементов. Во время эксплуатации конструкцию может перекосить.
2. Забивным методом монтируются облегченные ограды. тяжелые могут просесть со временем.
3. Столбы вгоняются только в мелкокаменистый грунт, для исключения попадания сваи на большой камень.
4. Удары наносить следует аккуратно, чтобы не деформировать элемент.

При сооружении ограждения загородного участка самостоятельно необходимо учесть все нюансы при монтаже конструкции и рекомендации по заглублению способом забивки для возведения надежного ограждения.

Процесс бетонирования опор

Установка забора методом бетонирования подразумевает следующий порядок действий. Вначале выкапываются ямы достаточной глубины, в которые заглубляются столбы. Затем ямы заполняются бетонным раствором. Рекомендованная глубина ям — третья часть от длины опор. В этом случае можно не опасаться за перекос столбов в результате пучения грунта. Однако подготавливать ямы глубиной менее 60 см крайне не рекомендуется. Для прочности в раствор добавляют гравий.

Схема бетонирования столба

Различают полное и частичное бетонирование:

1. При частичной заливке раствором заполняется нижняя часть ямы (на 20 см), после чего туда устанавливается столб. Далее производится засыпка ямы гравием, камнями, щебнем, битым кирпичом. Поверх такой засыпки вновь заливается слой бетонного раствора толщиной 20 см. Происходит реальная экономия раствора. Такой способ заливки предпочтителен на слабых грунтах, а также при неглубоком залегании грунтовых вод.
2. В процессе полного бетонирования на дне ямы создается подушка из сыпучего материала толщиной порядка 10 см. Лучше использовать отсев или песок. Далее в яму устанавливается опора. Забивать ее в грунт или нет, зависит от материала опоры. Металлические трубы можно вогнать немного в землю для надежности. Яма заполняется бетоном. Столбы, установленные методом полной заливки, способны выдерживать максимальные весовые нагрузки.

Забиваем столбы

Подготовка к работам: разработка схемы и расчёт

Выполнению мероприятий по забивке опор для забора предшествует разработка схемы установки и выполнение необходимых расчётов.

Схема содержит необходимые размеры

На схеме указывается расстояние между опорными стойками, которое, в зависимости от особенностей ограждения, должно находиться в интервале 2,5–3 метра.

Зная размер ограждаемого участка и задавшись шагом между опорами, несложно рассчитать количество стоек. На примере прямоугольного участка площадью 6 соток со сторонами 20 и 30 метров определим количество столбов:

• рассчитаем периметр участка, сложив длину его сторон. Получим 20+30+20+30=100 метров;
• определим потребность в опорах, разделив периметр на шаг — 2,5 метра. Количество стоек составит 100:2,5=40 штук.

Расчёт несложный. Однако, если имеются ворота и калитка, необходимо при расчёте дополнительно учитывать это расстояние.

Для расчёта потребности в материале необходимо задаться высотой ограждения и прибавить к нему длину забиваемой в почву части опоры.

Определение потребности в материалах производится согласно схеме

Размер погружаемой в грунт стойки должен быть не менее 1/3 высоты опоры, возвышающейся над уровнем почвы.Например, для изображённой на схеме опоры высотой 2,05 метра над уровнем почвы, длина заглублённой части составляет 1,2 метра.Общая длина стойки равна 2,05+1,2=3,25 метра (округлённо указано 3,2 м).

Перемножив количество стоек на длину каждого опорного элемента, получим потребность в материале для изготовления столбов.

Результат: 40х3,2=128 метров. Для ограждения участка площадью 6 соток, с заданным размером 20х30 метров, необходимо приобрести материал для стоек общей длиной 128 метров.

Выбор материала для столбов

В качестве материала для опорных стоек забора, которые планируется погрузить в почву ударным методом, можно использовать обычную или профильную трубу.

Для забивки опор можно использовать трубы профильного сечения

Учитывая повышенную хрупкость бетона, а также возможность растрескивания древесины под воздействием ударных нагрузок, для установки опор методом забивания пригодны только металлические стойки.

Необходимые инструменты

В зависимости от способа забивания и размеров опор может использоваться:

• обычная кувалда;
• специальное приспособление для забивки.

Ручным способом забиваются опоры высотой до двух метров, а автоматизированным — от двух до трёх метров.

Для разбивки участка и контроля правильности установки потребуются:

• рулетка;
• шнур и колышки;
• строительный уровень.

Обработка

Погружаемую часть опоры следует предварительно обработать составом, защищающим от коррозии — битумом, краской или грунтом. После высыхания защитного покрытия можно приступать к установке столбов.

Битум надёжно защищает опоры от коррозии

Установка стоек

Алгоритм выполнения операций по забивке столбов для забора достаточно простой:

1. Произведите разметку периметра участка, используя шнур с колышками.
2. Разбейте стороны участка на равные интервалы, руководствуясь предварительно разработанной схемой.

   Расстояние между деревянными колышками соответствует шагу опор

3. Вбейте угловой столб, контролируя глубину погружения и вертикальность опоры.

   Строительный уровень используется для контроля положения опоры

4. Осуществите забивку остальных столбов по периметру ограждаемого участка.

   Столбы вбиты с равным интервалом

5. Проверьте правильность расположения опор по шнуру, закреплённому в верхней части крайних опор.

   Натянутый в верхней части столбов шнур позволяет определить правильность забивки

Бабка для забивания труб и столбов: где ее используют

Многим садоводам хочется иметь собственную колонку у себя на загородном участке, чтобы не приходилось каждый раз куда-либо бегать за водой. Для установки водонапорной колонки следует сначала сделать скважины и забить трубу в нее. Попробуем разобраться более подробно…

Как забить трубу?

Трубы в землю забиваются разными способами, и самый простой, но достаточно сложный – при помощи кувалды. Чтобы это сделать, следует воткнуть в землю трубу и бить по ней кувалдой, загоняя на нужную глубину. Разумеется, чем глубже будет входить труба, тем сложнее это будет делать. Данным методом можно забивать трубы на глубину не более 3-4 метров.

Для забивания трубы можно использовать штангу виде металлического прута диаметром 16-22 мм. Этот прут можно наращивать по мере заглубления, поэтому использовать его можно для больших глубин. Этим прутом наносят удары по концу трубы, а на всю поверхность оказывается растягивающая нагрузка, упрощающая процесс.

Третий способ заключен в использовании специальной бабки. Бабка для забивания труб представляет собой особое приспособление, которое оказывает ударную нагрузку на ствол трубы. Бабки бывают с проставкой и отверстием. Для работы нужно использовать подбабок – цанговое соединение, устанавливаемое в любой части трубы, которую требуется загнать в землю

Как загнать в землю столб?

Для установки ограждения или забора сперва следует вбить в землю столбы. Применять особый земляной бур для создания скважин и последующей заливки бетонной смесью не всегда возможно, и не всегда оправдано, поэтому при невысоких требованиях к надежности можно попробовать вбить столбы своими руками.

Для вбивания небольшого столба малого диаметра на глубину до полутора метров вам, так же, как в случае с трубой, понадобится простая кувалда. Столб нужно зафиксировать, воткнув слегка в землю, и начать забивать сперва слабыми ударами, а затем бить изо всех сил, когда столб ровно войдет в грунт.

Использование бабки

Для вбивания широкого и высокого столба необходимо сделать специальный инструмент, называемый бабкой. Нужно взять метровый кусок трубы, внутренний диаметр которой превысит диаметр столба, то есть, чтобы она легко на него наделась.

Из толстого металлического листа следует вырезать круг по диаметру трубы и один конец заварить. К концу следует приварить что-то тяжелое, к примеру, металлические обрезки. Бабка должна достигать по массе 10-30 кг, и чем она тяжелее, тем проще забивать столбы.

Утяжеляем бабку

Бабка может быть утяжелена таким образом: из металлического листа нужно вырезать круг диаметром, соответствующим диаметру трубы, и приварить не к концу, а в паре сантиметров от края с внутренней стороны. Получившуюся чашу необходимо залить расплавленным свинцом из старых аккумуляторов.

Делаем ручки

Из прочного металлического прута надо сделать две ручки метровой длины. Конец прутков загните под прямым углом – это и будут рукоятки. Ручки с обеих сторон приварите к трубе – с противоположной стороны от утяжеления. Ручки нужно делать длинными, чтобы они выступали хотя бы на полметра вниз трубы.

По возможности нужно изготовить ручки переменной длины, чтобы изменять ее при забивании столба. Рукоятки для удобства можно обмотать изолентой.

Забиваем столб бабкой

Установив столб в определенном месте, нужно сверху надеть бабку. Поднимайте конструкцию за рукоятки примерно на полметра, а потом с усилием опускайте вниз. Тяжесть инструмента позволит вгонять столб строго вертикально. Труба будет скользить по столбу, а удар направлен строго по оси.

Для облегчения подъема бабки можно поставить треногу, которая возвысится над верхней точкой столба. На верхушке надо подвесить блок, а к бабке приварить прочный крюк. Взяв прочную цепь или канат, привяжите его к крюку, а затем пропустите через блок. За обратный конец тяните, поднимая бабку, а потом отпускайте. Забивать столбы таким приспособлением очень легко, и процесс не занимает много времени.

Глубина закапывания

Для того чтобы грамотно установить опоры столбов и затем смонтировать само ограждение необходимо определить следующие параметры:

• Глубина заземления (глубина ямы для столбов);
• Шаг между соседними столбами;
• Метод закрепления в грунте;
• Метод обработки опоры.

Чтобы определить, на какую глубину закапывать столбы для забора, необходимо выяснить тип грунта, уровень расположения грунтовых вод, а также на какую глубину происходит промерзание почвы на участке, где планируется установка забора. В случае выбора легких или временных конструкций забора (сетка рабица, штакетник и др.) обычно достаточно углубить опоры методом забивания на 0,7-0,8 метра. Такая система не является капитальной и допускает возможность просто поправить столбы тяжелым молотком.

Помимо забора вам может понадобиться организовать освещение какого-либо участка. Для этого используйте граненые опоры освещения ОГК.

В случае более массивных конструкций забора (профнастил, деревянный забор, кирпичные столбы) необходимо закапывать столбы примерно на двадцать сантиметров ниже глубины замерзания. Столбы опор при этом должны быть гладкими, заизолированными либо рубероидом или полиэтиленом, охватывающими столб снизу в форме стакана, либо должны быть выполнена отсыпка щебнем. Не допускается вокруг заглубленной опоры устройство бетонной нашлепки – зимой она будет выдернута вместе со столбом при вспучивании земли.

В случае невозможности настолько сильного заглубления необходимо снизу опоры приварить металлическую пятку или арматуру в виде креста. Это позволит помешать вырыванию столба.

Глубину промерзания по нормативам можно узнать в Строительных нормах и правилах по каждому конкретному региону. Так, в Москве и Московской области глубина промерзания равняется 1,44, 1,34 и 1,10 метра соответственно для крупных песчаных, мелких песчаных и глиняных грунтов. Для Казани эти показатели составят 1,87, 1,75 и 1,43 метра, а для Санкт-Петербурга – 1,28, 1,2 и 0,98 метра.

Также достаточно просто воспользоваться опытом, приобретенным соседями с прилегающих участков, у которых заборы уже возведены либо построены водяные колодцы. При более тщательном подходе для получения дополнительной информации выкапывается шурф на глубину до 2,5 метров (возможно просверлить грунт на аналогичную глубину).

Забивка с помощью кувалды

Забивка опоры ограждения кувалдой

Невысокие ограждения устанавливаются на небольших столбах (до 1,5 м длиной). Чаще для обустройства таких конструкций применяется кувалда. Для забивания используют прокладку из дерева между трубой и кувалдой. Человек, забивающий опору таким способом, должен располагаться над верхним краем опоры, чтобы иметь возможность размаха и сильного удара.

Прием, конечно, дешевый, но одновременно и трудоемкий, требующий больших физических усилий. При использовании кувалды есть риск перекоса столбов, поэтому рекомендуется выполнять эти работы в паре. Один держит трубу вертикально, второй забивает. Причем вертикальность вбитых опорных элементов следует проверять уровнем.

«Бабка» для забивания труб

«Бабка» представляет собой простой самодельный механизм для забивания в землю труб и подходит для монтажа опорных элементов длиной до 3 м. Инструмент можно изготовить самостоятельно:

1. Взять кусок трубы длиной 1 м. Диаметр трубы должен быть больше диаметра столба. Это нужно для того, чтобы труба свободно на него надевалась.
2. На один конец трубы приварить металлический круг, добавить дополнительный груз (металлические обрезки, свинец). Чем тяжелее будет «бабка», тем легче она забьет столб в землю. Масса «бабки» должна быть от 10 до 30 кг.
3. Утяжеляется механизм с помощью металлического круга, приваренного не к самому концу трубы, а с отступом на несколько сантиметров внутрь. Полученная емкость заливается расплавленным свинцом.
4. Для удобства процесса нужно приварить к трубе на противоположном от утяжеления краю две металлические ручки длиной около 1,5 м.

Столб устанавливается в намеченном заранее месте, на него надевается бабка. Механизм поднимают за ручки на полметра и с усилием опускают. Труба скользит по столбу и за счет утяжеления быстро вгоняет опору в землю.

За счет того, что столб находится внутри трубы «бабки», повышается точность нанесения ударов и значительно уменьшается возможность отклонения опоры от вертикальной линии.

Полезные советы

Если вы для облегчения бурения собираетесь размягчать грунт водой, бурите одновременно несколько лунок: это поможет избежать простоев в работе. Не пытайтесь рывком выдергивать садовый бур из лунки, так можно повредить спину. Лучше слегка раскачайте его, после этого достать инструмент можно будет без всякого напряжения.

Затачивать следует не только торцевые части шнека, но и кромки круглых пластин: они не участвуют непосредственно в бурении, но, обрезая корни растений, помогут выполнить работу быстрее.

Последний совет: если вы впервые принимаетесь за дело, опробуйте свои силы на лунке для столба, расположенного в самом неприметном месте, и ваших ошибок никто не заметит. А уж потом, набравшись опыта, можно приступить к бурению остальных скважин и выполнить работу безукоризненно.

Способы установки опор

Установка опор для забора – дело ответственное. Независимо от материала ограждения и его высоты, столбы являются несущими элементами конструкции, воспринимают все нагрузки и отвечают за надежность устройства в целом.

Вариантов, как забить столбы для забора, несколько. Выбор зависит от того, насколько тяжелое планируется ограждение и на каких грунтах располагается участок.

Бетонирование

Применяется при устройстве массивного ограждения. Для легких заборов экономически нецелесообразно. Такой вариант может быть применен для любого типа грунта, исключая пучинистые.

Бетонирование трубы под забор Источник yandex.net

Принцип установки заключается в бурении скважины на глубину от 80 см диаметром чуть более размеров сечения трубы, установка трубы в яму в строго вертикальном положении, устройстве опалубки и бетонировании.

К плюсам стоит отнести повышенную прочность конструкций и долговечность. К минусам — трудоемкость, длительность монтажа, дороговизна материалов.

Забутовка

Способ схож с бетонированием, но гораздо дешевле и проще в исполнении. Может быть реализован в любых грунтах. Подходит как для легких, так и тяжелых ограждений.

Бутование трубы под забор Источник dostup-zabor.ru

Установка производится в несколько этапов. Роется яма глубиной до 1,5 м. Труба устанавливается в яму и закрепляется строго вертикально распорками. В оставшееся пространство засыпается щебень. Уплотнение производится каждые 20 см.

Плюсы:

• организованный дренаж,
• подходит для столбов из любого материала,
• относительно быстрый монтаж.

Минусы: недолговечность, трудоемкость.

Забивание

Один из самых распространенных способов устройства столбов для легких невысоких ограждений.

Забивание трубы под забор Источник zabor-master.msk.ru

Это самый экономически выгодный способ, не требует дополнительных финансовых затрат. Подходит для плотных песчаных и каменистых типов грунтов.

Кажется, что бетонирование подземного пространства забора является самым надежным способом установки, и, на всякий случай, нужно провести бетонные работы. В крайнем случае, можно цементировать пространство вокруг опоры. Но это не совсем так. В большинстве случаев достаточно забить столбы в землю и значительно сэкономить время и деньги.

Разновидности несущих элементов ограды

Опорные сваи ограждений производятся из различных строительных материалов. Они могут быть выполнены в виде:

• деревянных столбов, обработанных противогнильными пропитками. Срок эксплуатации изделий – не более 30 лет. Опоры из дерева не используют при строительстве высоких заборов;
• металлических труб, покрытых антикоррозийными составами. Они универсальны и подходят для обустройства ограды из штакетника, профлиста или сетки-рабицы;
• бетонных изделий, выполненных в дизайне забора. Оправданы для уравновешивания нагрузки массивных конструкций или создания эффекта респектабельности владений;
• пластиковых современных опор, актуальных для декоративных изгородей.
• кирпичных опорных элементов. Дорогая стоимость строительства компенсируется уникальностью фактуры отделки, прочностью и декоративными возможностями ограды.

Выбирая материал для стержня ограждающей конструкции, необходимо обратить внимание на технические характеристики: способность выдерживать порывы ветра и весовую нагрузку панелей, механические удары и повреждения

Технологии монтажа столбов для забора

Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

• Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

«Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

• Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.

С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.

С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Материалы для самостоятельной постройки забора

Установка деревянных столбов для забора

Ограждение получится надёжным и красивым, если правильно подобрать материалы для всех элементов конструкции, а соблюдение правил установки исключит влияние ветровых нагрузок и пучинистой почвы.

Наиболее распространёнными строительными материалами, пригодными для изготовления стоек, являются дерево, металл, бетон и кирпич.

Дерево

Деревянные столбы применяют, чтобы сделать самые простые заборы, например, для оград из штакетника, сетки рабицы, плетней.

Преимущества материала:

• низкая цена;
• доступность в продаже;
• простота обработки и установки.

При всех плюсах дерево обладает существенным недостатком — быстро портится под открытым небом от воздействия солнечных лучей и влаги

Поэтому при монтаже опор особое внимание обращают на защиту древесины от гниения. Подземную часть столбов обрабатывают открытым огнём, пропитывают антисептиками или смолят натуральными или химическими составами

Наземную часть ежегодно красят или покрывают защитными лаками.

Горючесть дерева — второй важный недостаток, исправить который можно, пропитав материал антипиреновыми смесями. Делать это необходимо ежегодно, так как состав со временем теряет способность противостоять открытому огню.

Забетонированный деревянный столб

Способы установки деревянных опор:

• Забиванием. Нижний край бруса затачивают топором или рубанком. Ударяя молотом по стойке, забивают её в землю.
• Бетонированием. Отрывают ямку диаметром от 150 мм глубиной от 600 мм. Помещают предварительно обработанный столб и проводят заливку бетонной смеси.
• Установка в защитную гильзу. Отличается от метода бетонирования тем, что столб помещают в трубу из пластика, металла или короб из досок. Пространство между столбом и гильзой бетонируют, а внешнее пространство засыпают землёй и трамбуют.

Первый способ используют для временных заборов, так срок службы опор редко превышает в этом случае 4–5 лет. После этого древесина сгниёт или сломается от ветровой нагрузки или будет выдавлена в пучинистых глинистых почвах.

Металл

Металлические опоры возводят для тяжелого забора

Металлические стойки универсальны и подходят для заборов из дерева, профлиста, поликарбоната, рабицы, стальных труб или круглой арматуры.

Кладку кирпичных опор также проводят вокруг железной трубы или прута.

Достоинства:

• простота в монтаже;
• универсальность;
• невысокая цена;
• долговечность.

Для крепления лаг потребуются сварочный аппарат или дрель, что затрудняет проведение работ на неэлектрифицированном участке.

Несмотря на долговечность, столбы требуют ухода в течение эксплуатации — своевременная покраска увеличит продолжительность службы.

Монтируют металлические стойки забиванием, бетонированием бутированием.

Бетон

Бетонные столбы подходят для любого материала – сетка, дерево, металл

Установить забор можно с помощью готовых или самодельных бетонных опор. Материал долговечен, не боится сырости, прочен. Готовые столбики могут быть украшены декоративными элементами.

На бетонные столбы устанавливают самые разные заборы из любых материалов.

Среди недостатков выделяют высокую цену заводских изделий и большую массу, затрудняющую работы — потребуется помощник чтобы поставить ограждение.

Кирпич и натуральный камень

Заборы из этих материалов производят впечатление монументальности, а прочность позволяет делать любое заполнение. В то же время масса материалов предъявляет повышенные требования к обустройству фундамента. На пучинистых грунтах слабый фундамент может стать причиной наклона или падения забора, а демонтаж и возведение новой конструкции потребует немалых финансовых и трудовых затрат.

Кладку кирпичных стоек проводят вокруг забетонированной стальной трубы или арматуры, диаметр которой может быть от 32 мм. К трубе приваривают закладки для калитки или ворот, а также армирующую междурядную сетку.