Выбираем напольное покрытие для остекленного, но холодного балкона

Самостоятельный настил дощатого пола

Сегодня домашним умельцам не составит труда уложить деревянный настил благодаря наличию у половой доски специальных замковых креплений «шип-паз» по краям. Такое новшество обеспечивает простоту подгонки половиц во время процесса монтажа. Укладка досок на лаги выполняется в направлении от стены. Приступая к монтированию первого дощатого полотна, от него отрезают замковый шип, а саму доску укладывают строго перпендикулярно по отношению к вертикальной стене.

Элементы дощатого настила, по аналогии с уже закрепленными на полу балкона брусками, должны пройти предварительную обработку антисептиком

Особое внимание следует уделить изнаночной стороне и торцам, после укладки деревянного пола к ним невозможно будет добраться. План дальнейших действий следующий:

1. На расстоянии, равном ширине доски (можно чуть больше), установите вспомогательную рейку, закрепив ее саморезами.
2. Приступая к креплению второго элемента покрытия, вставьте его шип в паз предыдущей панели.
3. Для гарантии плотности прилегания досок друг к другу, вгоните пару клиньев между рейкой и второй доской.
4. Аналогичным способом монтируйте остальные части пола, дополнительно фиксируя саморезами каждую доску под углом (в паз).
5. Первый и последний элемент дощатого настила зафиксируйте продольно, закрепив при помощи саморезов к лагам.

Видео инструкция:

Когда деревянный пол будет смонтирован полностью, образовавшиеся вдоль стен зазоры покрывают плинтусом. Мастера советуют перед финишной отделкой напольной конструкции вскрыть ее лаком или окрасить для защиты древесины от впитывания влаги. Желательно нанести 2-3 слоя состава с обязательным просушиванием поверхности после каждой обработки.

Выбор материалов

Трудно представить уютную лоджию, которая не имеет остекления и утепления. Таким способом улучшают в помещении микроклимат, подходящий для комнатных цветов или для выполнения зарядки на свежем воздухе. Простое остекление способно увеличить температуру на лоджии примерно на 5-7 °С, а если квартира находится на южной стороне – примерно на 10-12 °С. Утепленная лоджия — это еще одно полноправное помещение квартиры.

Утеплить пол можно разными способами. Например, уложив систему «теплый пол».

Но перед этим необходимо выполнить другие виды работ:

• выравнивание пола;
• теплоизоляция;
• противопожарная защита.

Затем можно начинать делать отопление пола и окончательную отделку.

В зависимости от возможностей собственников и особенностей помещения выбираются материалы необходимые для всех этапов монтажа пола.

Следует учитывать:

• особенности устройства балкона;
• степень утепления;
• тип остекления;
• финансовые возможности;
• планируемая температура после утепления.

Даже если не выполняется утепление и остекление устройство пола на балконе предполагает такие этапы:

• выравнивание поверхности. Зная, как залить пол на балконе, это не доставит особых трудностей;
• чистовая отделка.

Экономичность, надежность и красота – это составляющие отделки пола балкона.

Строительные материалы, из которых она выполняется должны выдерживать:

• влияние внешней среды;
• резкие изменения температуры;
• выпадение осадков и сюрпризы погоды.

Также следует брать во внимание тип лоджии. Если это открытый балкон, то следует выполнить бетонную стяжку с керамзитом, а в качестве окончательной отделки использовать керамическую или кафельную плитку, керамогранит, искусственный или натуральный камень

А если закрытый, то отделка пола на балконе может быть выполнена такими материалами, как ламинат, вагонка, теплый линолеум (прочитайте: «Надёжный пол на балконе — из чего сделать, выбираем материал»).

Преимущества деревянного пола

При грамотном обустройстве конструкции подобного типа можно получить натуральное покрытие, обладающее низкой теплопроводностью. Для достижения максимального эффекта и долговечности обязательно следует защитить дерево от воздействия температур и влажности.

Чтобы поверхность пола была ровной, в процессе монтажа следует выставить по уровню все лаги и надежно зафиксировать их к балконной плите. Именно лаги будут воспринимать на себя все нагрузки от досок, уложенных поверх них.

К достоинствам пола из досок, уложенных на лаги, можно отнести такие показатели:

— большой срок безотказной эксплуатации;

— минимальная нагрузка на плиту балкона (по сравнению с обустройством бетонного пола);

— натуральная красота дерева;

— отсутствие негативного воздействия на организм человека по причине природного происхождения материала;

— наличие возможности осуществить выравнивание пола с поднятием его уровня относительно бетонной плиты.

Как поднять пол своими руками

Перед тем как поднять пол на балконе своими руками, необходимо определиться с методикой наращивания уровня. Затем владелец помещения подготавливает материалы и инструменты. Перед началом установки силовых элементов укладывается изоляционный материал, предохраняющий помещение от промерзания в зимнее время. Изолятор предохраняет материал напольного покрытия от сырости и деформации.

Примерная последовательность действий при установке пола на лагах:

1. Уложить слой изоляции и демпфирующей ленты, а затем приступить к подбору высоты опорных брусьев. При расчете значения учитывается толщина досок или фанеры, а также дополнительного покрытия. Например, для подъема уровня на 12 см требуется использовать брус высотой 10 см.
2. Нарезать лаги на отрезки, которые укладываются на напольную плиту. При необходимости (для обеспечения увеличенного подъема) брусья укладываются в 2 слоя, перпендикулярно друг другу, а затем крепятся металлическими пластинами и шурупами.
3. При помощи лазерного уровня определяется точка максимального подъема пола, от которой отбивается горизонталь. Если в плите имеются ямы, то они заполняются цементом или обрезками фанеры.
4. Уложить лаги на плиту, выставляя положение при помощи уровня. Закрепить обрешетку анкерами, напротив брусьев на стене ставится метка (используется при креплении внешней обшивки).
5. Заполнить промежутки между лагами пенопластом или иным наполнителем.
6. Уложить сверху брусьев листы фанеры или доски, которые крепятся винтами к основанию. Между фанерными панелями оставляется зазор в пределах 10 мм, компенсирующий температурные деформации. Зазор в пределах 5-7 мм оставляется и вдоль стен (необходим при использовании фанеры и досок).

Ремонт пола на балконе: как работать с маяками

Купите маяки, стоят они недорого. Их нужно нарезать по ширине балкона, заранее продумав шаг маяков через 70 см. Если балкон стандартный, маяков понадобится пять. Также небольшими квадратиками нарежьте оргалит.

Как происходит установка:

1. Маяк положите на плиту, приложите уровень по длине;
2. Все неровности исправьте, под маяк подложите кусочки оргалита;
3. Выравнивайте маяки по отношению друг к другу, по длине помещения;
4. Если какой-то маяк нужно опустить, или например, приподнять, количество квадратиков изменяйте с двух краев.

Нужно подождать пару часиков, чтобы раствор схватился. Затем остальные части маяков заливаются раствором, в этот день делать больше ничего не нужно. А на следующий день все излишки раствора удаляются шпателем. Верхний профиль очищается до полной чистоты. Всю работу можно сделать самому, без привлечения мастеров.

Теплый или холодный?

Если лоджия или балкон (что бывает реже) планируется присоединить к общему жилому пространству квартиры (дома), пол обязательно нуждается в утеплении, а само помещение – в отоплении. Для тех балконов/лоджий, которые будут эксплуатироваться только в хозяйственных целях или для отдыха на свежем воздухе, утепление не обязательно.

Подбор материалов

В соответствии с тем, будет ли пол утепляться, а лоджия – закрываться от действия атмосферной влаги и перепадов температуры, можно выбрать два типа материалов: для наружных работ и для внутренних. К первым относятся:

• керамическая и керамогранитная, каменная плитка;
• цементная и цементная с дополнениями стяжка с последующей покраской;
• террасная доска (декинг);
• самовыравнивающие смеси на основе цемента, резины, битума, эпоксидной смолы.

К материалам, применимым только для отапливаемого и защищенного от атмосферной влаги балкона/лоджии, относятся:

• ламинат;
• линолеум с утеплителем (подложкой) или без;
• паркет, паркетная и инженерная доска;
• ковролин.

Также активно используется керамическая и керамогранитная плитка, уложенная поверх отопительной системы «теплый пол» или непосредственно на подготовленное основание.

При выносе элементов отопления на балкон/лоджию, а также при подборе отделочных материалов необходимо учитывать допустимую нагрузку на несущие элементы конструкции – балки или плиту. Порядок расчета и нормативные данные изложены здесь. В целом же можно дать следующие рекомендации:

• для балконов в панельных и кирпичных домах, где опорой конструкции являются балки или плита, защемленная в стене на глубину менее 30 см, крайне нежелательно устраивать тяжелые стяжки и, соответственно, устраивать водяной «теплый пол». Рекомендуется также отказаться от тяжелых отделочных материалов – керамической и керамогранитной плитки, монтируемой на стяжку;
• для балконов и лоджий, опорой которым служит монолитная плита, защемленная в несущей стене на глубину 30 мм и более, допустимы стяжки и тяжелые отделочные материалы, но предпочтение стоит отдавать смесям облегченного типа (опилкобетон, керамзитобетон, пенопластобетон);
• для капитальных, с качественными несущими конструкциями лоджий, которые в дальнейшем будут использоваться как часть жилого пространства, возможно использование стяжек из обычного бетона (толщина не более 5 см) и наливных полов.

Отопление и утепление

При устройстве настила из материалов, предназначенных для внутренних работ, необходимо обеспечить устройство качественной гидроизоляции и утепления. При этом рекомендовано вынести радиаторы отопления на переднюю стенку лоджии (для балкона такие решения используются редко), поскольку в противном случае разница температур между внутренней частью квартиры и лоджией будет очень значительной.

Об организации пароизоляции, выборе утепляющих материалов и их монтаже можно подробнее прочитать здесь.

Виды

Конструкция и механизм работы напольного отопления может различаться. Может быть кабельный тип — состоять из одного провода или маточного варианта, а может и совсем необычного, инфракрасного (в виде пленки) варианта. Попробуем понять, на основе чего следует делать выбор.

Подробнее смотрите далее.

Кабельная система отопления

Отличается простотой конструкции и не требует дополнительных установок. Имеет вид продольного шнура. Прогрев осуществляется благодаря проходящему по проводу электричеству. Такой вид отопления имеет свои преимущества:

1. небольшое потребление электроэнергии;
2. сохранность и безопасность материалов. Благодаря прочной защите самого кабеля, например, покрытию стяжки с одной стороны, и нахождению провода в слое изоляции, окисление практически невозможно;
3. система отопления очень проста в эксплуатации и регулировке.

7фотографий

Маты

Конструкция имеет форму полотна, размером 40-50 сантиметров. Тонкий провод отопления закрепляется на стеклянно-металлической сетке – это служит удобной формой для установки. К преимуществам относят:

1. безопасность – маты для нагрева пола являются самой сохранной конструкцией. При их использовании система обогрева полностью отвечает мерам безопасности;
2. экономию пространства. Высота пола практически не увеличивается — вместе со всей изоляцией пол поднимается всего на 1,7 см;
3. легкий монтаж. Балкон имеет различные формы и пол иногда отличается своеобразностью. Маты можно легко разрезать и деформировать под сложные части, оставляя функциональную часть целостной. Провод при такой конструкции всегда защищен.

Инфракрасный пол

Вариант теплого инфракрасного пола – это интересная альтернатива классическим типам обогрева. Установка является затратной, но, с другой стороны ее выбирают очень часто. И вот почему:

1. экономия потребляемого электричества. За счет уникальной системы обогрева, электричество не рассеивается по проводам, а аккумулируется в самой системе, по максимуму отдавая тепло пространству, минимум употребляя энергии;
2. легкая система эксплуатации. Систему можно включать сразу после установки – конструкция максимально проста в применении;
3. быстрое отопление. Регулировать можно не только температуру в помещении, но и ее время прогрева. Обычно достаточно 10-20 минут.

Водный пол

Такая система принципиально отличается от электрической – в ее основе нагревается вода. Имеет вид кабеля, который укладывается «змейкой» по всему периметру. Установку водных конструкций выбирают реже всего, потому что она может протекать и деформироваться. При ее поломке необходимо разбирать конструкции утепления до основы – это дорого. Хотя, наравне с этим, система водных полов обладает исключительными преимуществами:

1. экономия. Система отопления не потребляет электроэнергию;
2. безопасность. При такой конструкции соблюдаются все меры безопасности. Угрозы пожара не возникнет;
3. долгий и качественный прогрев помещения. Это функция связана с тем, что вода дольше держит тепло, чем проводки с электричеством.

Подготовка к утеплению пола

Принципиально стандартную схему утепления пола на балконе можно изобразить следующим образом:

Схема стандартного утепления балкона

1 – железобетонное основание.

2 – гидроизоляция, предотвращающая капиллярное распространение влаги в слой утеплителя.

3 – лаги. Зачастую пол на балкон поднимают до уровня порога двери ведущей в комнату, поэтому высота лаг может быть разной. Нередко используется двухъярусное расположение когда верхние лаги перпендикулярны нижним, опорным.

4 – слой утеплительного материала выкладываемого между лаг.

5 – гидроизоляционный слой не препятствующий свободному выходу влаги из утеплителя. Может применяться при использовании в качестве термоизоляционного слоя.

6 – листовой материал (фанера, ОСП) для укладки финишного покрытия.

Если предполагается сделать из балкона комфортное помещение можно дополнительно использовать систему электрического подогрева пола. В этих условиях удобнее всего применить пленочные инфракрасные обогреватели.

Чтобы утепление получил качественным и надежным нужно проделать определенную подготовительную работу.

Проведение мелкого ремонта перед утеплением

Термоизоляция пола проводится одновременно с утеплением всех поверхностей балкона, иначе работа попросту теряет смысл.

Хорошо если пол находится в отличном состоянии — поверхность ровная, целая и без дефектов. Если пол облицован плиткой и она хорошо сидит, то вполне можно оставить ее не прибегая к демонтажу.

Однако если бетонное основание имеет трещины, выбоины, сколы, а между полом и стенами есть щели то перед началом работ нужно устранить все дефекты.

Подготовка бетонного основания необходима что бы предотвратить скапливанию влаги и возникновению плесени и грибка.

• Если на поверхности есть небольшие выступы – их можно аккуратно сколоть до общего уровня.
• Трещины нужно разделать на глубину до 10 мм и расширить для более глубокого и плотного заполнения ремонтного состава. Сделать это можно вручную или применив шлифмашинку с кругом по камню.
• Места подлежащие ремонту тщательно очищаются от грязи и пыли.
• После этого необходимо прогрунтовать аварийные участки составом глубокого проникновения.
• После высыхания грунтовки все трещины и выбоины плотно заполняются цементно-песчаным раствором. Широкие щели между плитой и стенами можно заполнить герметиком или монтажной пеной.
• После высыхания поверхность подчищают до общего уровня пола.

Гидроизоляция поверхности пола

Если основание пола в хорошем состоянии, а снизу расположен соседский утепленный балкон, то можно обойтись без гидроизоляции, достаточно будет просто провести грунтование.

Иное дело, когда снизу бетонный козырек балкона открыт «всем ветрам». Ни в коей степени нельзя исключать вероятность проникновения влаги через железобетонную конструкцию. Ну а о вредности излишней влажности уже сказано выше, и кроме того, некоторые утеплители (минеральная вата, например) могут потерять свои термоизоляционные качества от насыщения водой.

Чтобы обезопасить утеплительный слой от переувлажнения, нужно провести гидроизоляцию. Просто застелить поверхность полиэтиленовой пленкой – не выход. Да, утеплитель останется сухим, но в тонком просвете между пленкой и бетонной плитой влага начнет накапливаться, и рано или поздно даст о себе знать. Необходим более качественный подход.

Выполнить это можно несколькими способами:

• Покрыть поверхность слоем проникающего гидроизоляционного состава типа «пенетрон» или «гидротэкс». Эти составы попадая в поры закрывают микротрещины бетона блокируя распространение влаги.
• Применить обмазочную гидроизоляцию. Ассортимент подобных составов на битумной или полимерной основе достаточно широк. Применяются они в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией в холодном или разогретом виде.
• Покрыть всю поверхность рулонной оклеечной гидроизоляцией, также на битумной или полимерной основе. При этом необходимо добиться плотного прилегания материала к основе.

После гидроизоляции можно переходить к работам по утеплению пола.

Устройство чернового пола

Подложкой могут служить доски и древесные плиты – OSB, листы фанеры

Важно использовать сухие материалы. Линолеум, ламинат или паркет укладываются спустя две недели после завершения всех этапов

Половые доски нарезают под размеры балкона. Между стенами и финишным покрытием оставляют деформационный зазор до 10 мм. К лагам пиломатериал крепят саморезами, утапливая их шляпки. Между собой половые доски соединяются методом шип-паз с помощью столярного молотка.

Монтаж листов фанеры на брус более сложен. Линии соединения должны располагаться по осям лаг. Распиливать фанеру следует аккуратно, не допуская расслаивания краёв. Между стеной и древесной панелью оставляют зазор до 8 мм. Шаг крепления саморезов – 30 см, их шляпки также должны быть утоплены.

Между стенами и финишным покрытием пола следует оставить деформационный зазор до 10 мм. При завершении работ он маскируется декоративным плинтусом. При соблюдении всех правил по монтажу, срок службы деревянного пола на лагах на балконе составит более 20 лет.

Монтаж деревянного пола на лагах

При затруднении выбора материалов для пола лоджии, лучше использовать древесину. Она является натуральным и износостойким материалом. Для отделки пола в домах дерево используется дольше других отделочных материалов.

Из древесины можно сделать не только пол, но и выполнить облицовку стен балкона. Также необходимо выбрать, чем покрасить пол на балконе.

Обычное устройство пола на балконе своими руками выполняется по следующей технологии:

1. Поверхность очищается и подготавливается под выравнивание.
2. Выполняется простая стяжка.
3. Когда стяжка высохнет, выполняется гидроизоляция пола на балконе. Для этого
   расстилается гидроизоляционная пленка.
4. Укладываются лаги и закрепляются к основе.
5. Засыпается керамзит или другой утеплитель.
6. Укладывается основной слой или основа под конечную отделку.

При выполнении пола на лагах необходимо брать в расчет высоту порога балконной двери и слоя утеплителя. Размер бруса выбирается индивидуально, так как высота пола на балконе может быть различной. Например, если планируется укладывать утеплитель в несколько слоев, то необходимо высоту пола поднять. Обрешетка из бруса делается прямо на бетонной плите. Рекомендуется постелить гидроизоляционную пленку.

Выставлять лаги на балконе нужно с равным расстоянием друг от друга и лучше поперек плиты. Это упростит регулирование уровнем брусков по горизонтали. В пространство между лагами засыпается керамзит.

На лаги прибиваются отделочные доски. Можно использовать готовый деревянный щит и зафиксировать его плинтусом.

Как утеплить пол на балконе своими руками

Для того чтобы сделать балконные полы теплыми, можно применить несколько способов:

1. Утепление теплоизоляцией. Теплоизолирующий метод предусматривает, что пол должен быть поднят на уровень 10-12 см. При этом укладываются деревянные лаги в два слоя, причем второй слой кладется перпендикулярно первому. Пространство между лагами заполняется толстым слоем любого утеплителя.
2. Установка обогревательных элементов. Дополнительное утепление предусматривает установку обогревательных приборов, например электрических батарей. Благодаря последним достижениям, они могут иметь причудливые формы, необычный дизайн и быть совершенно не похожими на классические приборы обогрева.
3. Устройство теплых полов. Этот метод предусматривает реализацию в двух вариантах: водяного и электрического (кабельного или электроматами) утепления.

Подготовительные работы

Качество и долговечность напольного покрытия напрямую зависит от того, как к стяжке или лагам подготовлена балконная плита

Поэтому подготовительным работам необходимо уделить самое пристальное внимание. Они состоят из нескольких этапов:

• оценки состояния бетонной плиты;
• ремонта поверхности;
• гидроизоляции основания и низа стен;
• определения уровня настила или стяжки;
• установки маяков (для мокрой и сухой стяжки).

Ревизия состояния плиты

При осмотре пола на балконе нужно решить несколько задач:

• определить нагрузку, которую может выдержать плита — позволяет определиться со способом выравнивания пола;
• найти разницу между полом в квартире и на балконе;
• отметить мелом или маркером все дефекты балкона.

Ремонт пола

Ремонт начинается с очистки пола от старой плитки и отколовшегося бетона. После этого убираются следы краски и масляные пятна, заделываются щели между стеновыми панелями в панельном доме.

Удаляется старый пол.

Прекратить поступление холодного воздуха в пол балкона можно несколькими способами. Маленькие щели закрыть акриловым герметиком, широкие зазоры запенить и сразу затолкать в них поролоновый валик. Можно поступить по-другому: забить валик в щели, а сверху заштукатурить цементно-песчаным раствором.

Трещины в самой плите, сколы и раковины замазываются ремонтным раствором. Технология следующая:

• микротрещины расшиваются любым доступным инструментом. Иначе в них не попадет раствор;
• широкие трещины армируются. Для этого поперек них болгаркой с кругом по бетону нарезаются канавки для саморезов;
• места нанесения ремонтной смеси насыщаются водой. Сделать это можно цементным молочком или грунтовкой. Лить до тех пор, пока процесс активного впитывания не прекратится;
• готовым к употреблению раствором замазываются все дефекты на плите. В расшитые трещины раствор можно затолкать острым предметом.

После высыхания ремонтного раствора поверхность грунтуется 2 раза «Бетоноконтактом» или другим праймером глубокого проникновения. Подробности технологии можно посмотреть здесь.

Гидроизоляция

По технологии перед выравниванием пола проводятся гидроизоляционные работы. Делается это для того, чтобы влага с улицы не попала в керамзит, деревянные лаги, большинство видов утеплителя и ламинат, если им будет настилаться пол.

Защитные мероприятия проводят с помощью рулонных или обмазочных гидроизоляционных материалов. Конкретный вид изолятора зависит от способа выравнивания пола, стен здания (кирпичные рекомендуется защищать пленками) и напольного покрытия. Нюансы гидроизоляционных работ изложены в статье «Гидроизоляция пола перед стяжкой».

На пол уложена пленочная гидроизоляция.

Определение уровня пола

Устройство качественной мокрой и сухой стяжки невозможно без установки маяков. Для этого нужно определить уровень стяжки, т.е. высоту установки металлических профилей по которой будет заливаться или засыпаться стяжка. При этом для балкона сделать это намного проще, чем для квартиры (классическую технологию определения уровня стяжки можно посмотреть здесь). Для этого необходимо:

с помощью гидроуровня или лазерного уровня перенести на стены балкона уровень пола в квартире;

Гидроуровень.

• определить толщину напольного покрытия;
• от нарисованного уровня пола рулеткой вниз спустить несколько точек на толщину напольного покрытия, полученную в результате расчетов;
• соединить точки и продлить линию по всему периметру.

Это и будет линия стяжки, по которой выставляются маяки, а также монтируются лаги.

Установка маяков

Установка маяков проводится по схеме:

• по стене на уровне стяжки крепится демпферная лента по периметру балкона;
• определяются линии прохождения маяков. Их всего две. Располагаются от стен на расстоянии 10-12 см;
• по линии маяков на расстоянии 40-50 см друг от друга формируются холмики из цементно-песчаного раствора. Их высота должна достигать линии стяжки;
• на холмики укладывается металлический профиль. С помощью правила и нивелира его поверхность приводится в одну плоскость с уровнем стяжки. Если высоты холмиков не хватает, подкладывается раствор, если они выше, наоборот, раствор кельмой убирается;
• выставленный маяк фиксируется раствором.

Маяки можно установить и на саморезы, но только в том случае, если гидроизоляция проведена обмазочными материалами (пленку метизы рвут, разрушая целостность гидроизоляционного слоя). Подробнее про установку маяков и их виды можно посмотреть тут.

Стелим шерстяной ковер на балконе

Алексей Мичурин, наш читатель

Алексей Мичурин из Некрасовки поделился своим нехитрым способом:

“Затеял я как-то на лоджии ремонт, что называется, под ключ. Работы было много: и стены, и потолок, а деньжат впритык. Вот и решил сэкономить.

Полез в Интернет, нашел много советов. Мне понравился вот какой: положить прямо на плиту, без всякой отделки, ковролин, резиновый или колючий коврик. А у меня ковры есть старые – еще 70-х годов. Состояние неплохое, но надоели. Для лоджии длиной 4 метра, думаю, в самый раз!

Готовый наливной пол на балконе выглядит так

Только на голую плиту, без подстилки ковер стелить жалко – сгниет. Решил сделать под ковер наливной пол, он еще называется ровнитель.

Вот что в итоге получилось у Алексея Мичурина

Дальше разводил его по инструкции. Но, вопреки ей, основание для пола не готовил – разливал прямо на плиту. И правильно сделал: сэкономил время, а пол вышел – хоть куда!

Раствор по балкону я разливал плавно, стараясь ровно распределить по всей поверхности. А после смесь сама выровнялась, даже помогать не пришлось.

После ремонта постелил на полу ковры – получилось тепло, уютно, а главное – почти задаром”.