Как правильно построить погреб своими руками

Технология строительства погреба

Как и в случае конструкции единой технологии строительства погреба «на все случаи» нет. Для указанной как пример ориентировочной схемы монолитного бетонного погреба, которая с модификациями может быть реализована  как в виде отдельной конструкции, так и внутри гаражи или дома, в целом технология строительства такова:

  1. Подготовка котлована под бетонирование фундаментной плиты согласно требованиям СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87). 
  2. Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование фундаментной плиты. 
  3. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для фундаментной плиты.
  4. Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
  5. Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором.
  6. Финишное выравнивание лицевой поверхности (пола) виброрейкой или иным способом.
  7. Вызревание бетона фундаментной плиты (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).
  8. Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование стен. 
  9. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для половины высоты стены.
  10. Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
  11. Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором (обычно за один раз заливка стены на высоту не более 1,4 м).
  12. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для оставшейся высоты стены.
  13. Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
  14. Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором (обычно за один раз заливка стены на высоту не более 1,4 м).
  15. Финишное выравнивание верхней торцевой поверхности стен.
  16. Вызревание бетона стен (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).
  17. Нарезка штраб сечением 20х20 мм по стыку пол-стена и по стыку бетонирования в середине высоты стены.
  18. Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование плиты покрытия с отверстиями под воздуховоды и входной люк. 
  19. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для плиты покрытия.
  20. Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
  21. Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором.
  22. Финишное выравнивание лицевой поверхности виброрейкой или иным способом.
  23. Вызревание бетона плиты покрытия (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).
  24. Нарезка штрабы по стыку стены с плитой покрытия, а также штраб по стыкам с воздуховодами.
  25. Монтаж воздуховодов.
  26. Удаление цементного молочка с бетонной поверхности внутри погреба.
  27. Герметичная заделка подготовленных штраб по стыкам Дегидролом люкс марки 5 заподлицо с примыкающей поверхностью.
  28. Сплошная обработка бетонных поверхностей Дегидролом люкс марки 3.
  29. Выдержка в течение 3 суток поверхностей, обработанных Дегидролом, во влажном состоянии.
  30. Изготовление тамбура ведут как указано выше.
  31. К обратной засыпке грунта можно приступать через 5 суток после окончания бетонирования.

Виды погребов

Хранилище для припасов организуют с учетом условий участка. Главная задача при строительстве — защитить сооружение от грунтовых вод и верховодки, поэтому рекомендуется выбрать самое высокое место и использовать вариант постройки, обеспечивающий лучшую изоляцию от почвенной влаги.

Наземный

Сооружение погреба на поверхности земли — оптимальный выбор для дачи, расположенной вблизи водоема или на глинистых грунтах. Как правило, там наблюдается высокий УГВ и скопление воды при таянии снега.

Разновидности наземных погребов:

  • отдельно стоящий насыпной;
  • пристенный, примыкающий к существующей постройке.

Особенности строительства наземного хранилища:

  • Котлован углубляют не более, чем на 50 см.
  • Чтобы влага не проникла сквозь пол, на дно укладывают щебеночно-песчаную смесь, трамбуют, заливают битумом или настилают рулонные гидроизоляционные материалы.
  • Стены возводят из материалов, способных противостоять гниению — кирпича, блоков, обработанной антисептиками древесины.
  • Конструкции защищают гидроизоляцией с наружной и внутренней стороны, приклеивая ее в 2 слоя.
  • Необходимую теплоизоляцию обеспечивает многослойное утепление глиной, пенополистиролом, керамзитом и слоем земли толщиной 0,7-1,2 м.
  • Сооружению придают форму холма, которая при дождях и паводках наиболее устойчива к размыву.
  • Для входа в хранилище устанавливают утепленную дверь с северной стороны для наименьшего нагрева летом.

Пристенный

Это наиболее экономичное и простое решение при высоком УГВ на даче. Погреб не нужно заглублять, а стены дома или сарая выступают в качестве уже готовой внешней конструкции.

Особенности технологии возведения пристенного хранилища:

  • Котлован выкапывают глубиной не более 0,5 м. При непосредственной близости здания нельзя ослаблять и разрыхлять землю около фундамента основной постройки. Это вызывает неравномерную деформацию грунта под подошвой и провоцирует образование трещин в конструкциях дома.
  • Полы выполняют на подготовке из песка, щебня, битого кирпича, обеспечивающей дренаж и понижающей уровень талой или дождевой воды.
  • Стены выкладывают из устойчивых к гниению пеноблоков, кирпича или сооружают деревянный каркас, заполняя внутреннее пространство между обшивкой теплоизолятором.
  • Утепляют пристенную постройку синтетическими материалами с дополнительной земляной обваловкой. Если снаружи облицевать погреб декоративной отделкой, он не испортит современный облик дачного домика.

Земляной

Полностью заглубленный в грунт погреб целесообразно строить при низком УГВ, когда вода не поднимается выше отметки -3 м.

Особенности подземных сооружений:

  • При строительстве нужно выбрать достаточно большой объем земли.
  • Обязательно армирование кладки стен из блоков или кирпича, чтобы при боковом давлении грунта конструкции не потеряли устойчивость.
  • Надежную теплоизоляцию заглубленной постройке создает слой земли.
  • Даже при низком УГВ желательно предусмотреть дренаж для защиты от сезонных осадков и талых вод.
  • Для входа в подвал устраивают утепленный люк и лестницу.
  • Особого внимания требует организация системы вентиляции, которая помимо снижения влажности воздуха очищает его от вредных газов.

Полузаглубленный

Эта разновидность хранилища отличается от наземной глубиной заложения — сооружение погружают в грунт на половину или треть высоты. Отдельностоящие погреба засыпают землей, встроенные подполья — размещают под домом или в цокольном этаже.

Полузаглубленная постройка совмещает два вида погребов— наземного и земляного. Характеризуется особенностями:

  • В отличие от полностью заглубленного подвала объем земляных работ меньше, но требуется надежное утепление верхней части.
  • При заложении котлована УГВ не должен находиться ближе 0,5 м, чтобы исключить проникновение воды при капиллярном подсосе из почвы.
  • Чтобы защититься от случайных стоков, прокладывают дренаж
  • Для входа устанавливают дверь на уровне земли и монтируют лестницу.

Кессон

Самый надежный погреб при высоком УГВ — кессон. Конструкция металлического или пластикового короба не имеет стыков, откуда бы внутрь могла просочиться вода.

Кессон погружают в котлован, закрепляют анкерами, препятствующими всплытию при подъеме уровня грунтовых вод. Для откачки из-под днища избытка жидкости устанавливают насос. Устройство такого хранилища дороже традиционных способов возведения погребов, но конструкция обладает очень высокой степенью защиты от влаги.

Основные виды погребов

Существует большое разнообразие конструкций овощехранилищ. Для их строительства на собственном участке не требуется утверждённых чертежей и разрешений от надзорных органов. Однако при выборе определённого вида в первую очередь необходимо учитывать уровень залегания грунтовых вод (УГВ). От этого параметра зависит возможность заглубления сооружения в землю, которое должно находиться выше УГВ минимум на 0,5 м. По степени углубления можно выделить следующие типы погребков:

  1. Заглублённый погреб. Полностью расположен под землёй. На поверхности имеется только вход в постройку. Высота стен составляет более 2 метров, часто углубляется на 2,5 – 3 м. Здесь сохраняется постоянная температура даже в летнее время, благодаря наличию верхнего слоя грунта.
  2. Полузаглублённый погреб. Частично размещён ниже уровня земли. Углубляется на 0,7-1 м. Сооружается при высоком залегании УГВ. Требует дополнительной гидроизоляции, часто оборудуют глиняный замок.
  3. Наземный погреб. Используются в том случае, когда нет возможности углубиться. Для поддержания температурного режима сооружение может сверху засыпаться слоем грунта.

Обратите внимание! Для улучшения дизайна территории, при сооружении обваловки на верховом погребе, используется грунт и песчано-гравийная смесь, что даёт возможность декорировать поверхность газоном или клумбой.

По способу расположения на участке можно выделить следующие типы погребов:

  • Отдельностоящий погреб. Возводится в любой точке.
  • Пристенный погреб. Пристраивается к дому или хозяйственному строению.
  • Совмещённый погреб. Часто конструкцию оборудуют под летней кухней, гаражом, жилым домом.

Как быстро и качественно сделать погреб в земле своими руками

Главное в строительстве хранилища – правильно выбрать место его расположения. Оно должно находиться не слишком далеко от дома, чтобы не пришлось далеко таскать банки и мешки с овощами

Для рытья котлована важно, чтобы грунт не был каменистым. Нежелательно ставить хранилище вблизи садовых деревьев – вы повредите корни во время стройки, а потом эти же самые корни будут в отместку разрушать стенки вашего погреба

Пошаговая инструкция по обустройству подземного погреба на даче своими руками

А теперь рассмотрим процесс обустройства погреба более подробно.

Иллюстрация Описание действия
Сделайте разметку для будущего погреба, исходя из размеров бетонных плит (если вы собираетесь их использовать). Кроме, собственно камеры хранилища нужно разметить и место для спуска в него.
Выкопайте котлован, делая легкий наклон стенок, как мы рекомендовали выше.
Наклонный вход должен быть примерно 1.2 м шириной и 4.5 длиной. Уклон для удобного спуска – 30-35 ºС.
Засыпьте песчано-гравийную подушку, на нее уложите гидроизоляцию, арматурную сетку и залейте бетонный пол.
В процессе обустройства опалубки для стен сразу заложите трубы для вентиляции. Трубы должны располагать на противоположных стенках на разной высоте.
Установите арматуру, укрепляющую стены, и опалубку по всему периметру хранилища, включая зону входа.
Заранее заложите арматуру и в местах, где будут располагаться ступени.
Залейте бетон по всему периметру хранилища. Дождитесь, пока он станет и снимите опалубку. В этом процессе спешка не нужна, выдержите положенный срок.
Настало время решить, чем перекрыть погреб. Уложите на крышу бетонные плиты и покройте их гидроизоляционной мастикой. Если вы не планируете использовать плиты – сделайте опалубку и арматуру под заливку.
Утеплите потолок хранилища пеноплексом или другим  надежным теплоизолятором.
Для сохранности теплоизолятора накройте его гидрозащитой и сверху засыпьте слой грунта. Крышка погреба, сделанная своими руками, исключительно надежна.
В результате вы получите такой теплый и удобный погреб, в котором ваши продукты будут в полной сохранности.

Некоторые нюансы в обустройстве вентиляционной системы погреба

Важный фактор нормального функционирования хранилища – вентиляция. Без неё в погребе всегда будет сыро, деревянная обшивка и полки будут покрываться плесенью, крышки банок – ржавчиной, а овощи буду гнить.

Вентиляционная система состоит из трубы притока свежего воздуха и канала, по которому воздух будет покидать это помещение. Проще всего взять две пластиковые трубы большого диаметра (примерно 15 см) и разместить их следующим образом: вход в приточную трубу должен располагаться в полуметре от пола, а на противоположной стороне под потолком располагают вытяжное отверстие.

Если у вас маленький погреб, можно ограничиться одной вытяжкой под потолком

Верхний край вентиляционных труб нужно защитить колпаком от дождя. Нелишним будет установить в трубы сетчатые преграды от грызунов.

Технология строительства надземной конструкции хранилища

Для того, чтобы построить надземное сооружение, потребуется строительный материал – это может быть необязательно кирпич или блоки. Стены хранилища можно сделать из смеси глины с соломой, самана, или по каркасной технологии, используя несколько слоев качественного утеплителя.

Как сделать наземный погреб на даче своими руками: пошагово

Чем толще стены наземного погреба – тем лучше он будет сохранять оптимальную температуру. Пошагово строительство погреба своими руками будет выглядеть следующим образом.

Иллюстрация Описание действия
Как и в первом случае, нужно сделать разметку. Выкопайте неглубокий котлован, сделайте гравийную подушку для гидроизоляции.
Уложите на дно котлована гидроизоляционный материал и арматурную сетку. Залейте бетонное основание.
После становления основания начинайте кирпичную кладку.
По мере выстраивания стен защищайте их снаружи гидроизоляционной пленкой. Используйте рулонный материал.
Когда высота погреба будет достаточной, уложите металлопрофиль или плоский шифер в качестве основания для заливки.
Для перекрытия погреба своими руками установите арматурную сетку и залейте крышу погреба бетоном.
Сделайте зону входа и ступеньки, накройте все это крышей.
Засыпьте конструкцию землей для лучшей теплоизоляции. Насыпной погреб, изготовленный своими руками, будет вам надежным помощником.

Утепление

При сильных морозах холод проникает в помещение через наиболее слабые места — люки, двери, недостаточно утепленные стены и потолки. Если внутри погреба где-либо периодически обнаруживается иней, значит теплоизоляция не справляется со своей функцией.

В подземных подвалах чаще всего промерзает зона входа и потолок. Для утепления можно использовать пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, закрепив их на поверхности с помощью дюбель-гибков или клея и заполнив стыки монтажной пеной.

Полимерные материалы отличаются очень низкой теплопроводностью и не боятся влаги. Их единственный враг — грызуны. Для защиты утеплителя от мышей и крыс рекомендуется затянуть материалы металлической сеткой с мелкой ячейкой.

Как обустроить спуск в погреб

Далее, самое приятно – обустройство помещения спуска, и сама лестница. Здесь я решил записать несколько видео, так это делалось уже своими руками. В итоге, вот что получилось:

Стены спуска полностью из той же половой доски. Только уже строганой. Сначала сделал деревянный пол (ниже будет видео), и затем уже разметил стены, и собрал как конструктор на саморезы. Вот как выглядела сама сборка в самом начале, и как всё планировалось (фото и видео):

https://www.youtube.com/watch?v=OuJDj6hE2gsVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: 2. Из чего сделать пол и стены в погребе (дерево + кирпич + стяжка) (https://www.youtube.com/watch?v=OuJDj6hE2gs)

Начало обшивки стен погреба:

Отдельно по полу, и как всё подготавливалось записал короткое видео

Там такой момент, что вокруг глина, и важно было от досок её убрать, чтобы был вентиляционный зазор. Чтобы доски не соприкасались с глиной

При этом, погреб в моем случае не такой сырой. И если у вас ситуация немного другая, то вероятно так не получится сделать, а предварительно нужно гидроизоляцию стелить по стенам к глине и на пол. Один из быстрых вариантов – проложить толь между доской и глиной. Доски при этом желательно обработать. Я немного торопился, и лишь лаги обработал, и положил их на толь (рубероид). А сами доски, изнутри не обработаны. Снаружи обработал их также неомидом.

Вот серия видео:

https://www.youtube.com/watch?v=vu8hjUIYNMcVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: 4. Подготовка к обшивке земляного спуска в погреб досками (https://www.youtube.com/watch?v=vu8hjUIYNMc)

(все доски в погребе крутились на саморезы)

Отдельно по полу, как уложил лаги, также есть видео. На самом деле, можно было полностью толь постелить. Было бы лучше. Чтобы доска не тянула сырость от глины. Но думаю, на ближайшие 5-7 лет точно всё будет в порядке. А то и дольше. Кто его знает. Как бы зазоры есть хорошие, но меня смутило то, что я её не обработал изнутри. Вот здесь поторопился думаю…

https://www.youtube.com/watch?v=kisGaraWdukVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: 5. Деревянный пол в земляной погреб, чтобы не сгнил (подготовка) (https://www.youtube.com/watch?v=kisGaraWduk)

Далее взялся за стены. Там есть момент, когда размечаем стены, нужно смотреть и относительно кирпичной стены погреба и относительно верха, при спуске…. Как вырезан проем. Суть в том, чтобы стены не получились смещены относительно проема. Всё должно быть ровно. поэтому, когда делаем стеновые стойки, рекомендовал бы пользоваться не уровнем, а шнуркой с грузом – отвесом. Чтобы сверху дать все 4 точки по углам, и от них уже отступить размер доски чтобы в итоге, когда стены будут готовы, получилось всё ровно и аккуратно.

https://www.youtube.com/watch?v=axlbZlCFFnMVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: 6. Пол при спуске в погреб и обшивка стен (https://www.youtube.com/watch?v=axlbZlCFFnM)

Внутренняя отделка и обустройство

Надежнее всего считаются погреба, конструкция которых предполагает сооружение тамбура – перехода от нулевой точки (уровня земли) до непосредственного входа в подвал. Рекомендуется устанавливать две двери в подвал на даче: одну на улице – лучше, если она будет из металла, утепленного пенопластом; другую – там, где заканчивается лестница (на входе в хранилище), обычно делают деревянной.

Тамбур соединяет лестница, поэтому длина ее напрямую зависит от протяженности этого перешейка. Как правило, в таких погребах лестница не слишком крутая – выполняется под углом в 30-40 градусов (как на фото внизу).

А вот подвалы с люком могут оборудоваться совершенно вертикальными ступенями. Чтобы такая лестница была безопасна, необходимо соорудить прочные поручни.

Спускаться в погреб будет удобнее, если он хорошо освещен. Поэтому обязательно нужно позаботиться об электропроводке и ее подключении. Выключатели должны находиться как минимум в ста сантиметрах от уровня пола, чтобы в случае подтопления погреба не произошло замыкания проводки.

Внимание! В помещениях с повышенной влажностью (к которым относится и подвал) рекомендуется установка трансформаторов, понижающих напряжение до 36 вольт

Внутреннее устройство подвала на даче может быть любым, часто это зависит от конфигурации помещения, высоты потолков и пожеланий хозяина. Как правило, погреб делят на две зоны, предназначенные для хранения овощей и закаток. В первой части нужно установить закрома – перегородки из дерева или металла, или положить на пол деревянные решетки, на которые впоследствии будут устанавливаться ящики с корнеплодами или яблоками. На стенах второй части подвала располагают стеллажи – широкие полки для банок с консервацией.

Материалы

Выбор материала для погреба также зависит от уровня грунтовых вод. В сухом месте можете строить из чего захотите — любой подходящий для этих целей материал: пропитанная древесина, кирпич, бетон, строительные блоки.

Сделать погреб из бетона можно на любых грунтах

Если вода близко к поверхности, необходимо чтобы материал не боялся увлажнения, имел низкую гигроскопичность (желательно близкую к нулю) или была возможность ее значительно снизить. А вот этим требованиям отвечает, в общем-то, только бетон и металл.   Бетон предпочтительнее — он точно не боится намокания, не очень впитывает воду, хотя по капиллярам может ее проводить. Бетон хорош тем, что есть различные способы, позволяющие сделать его практически непроницаемым для воды в любом ее виде:

  • Добавки — присадки, придающие бетону определенные свойства. В том числе есть присадки, делающие его практически не проводящим и не впитывающим воду.
  • Снизить гигроскопичность можно вибрированием бетона при укладке (есть специальные вибраторы для бетона). За счет уплотнения структуры, его плотность становится значительно выше, гигроскопичность снижается.
  • Обработка пропитками глубокого проникновения. Для бетона применяют составы на основе цемента, в которые входят полимеры. Полимеры блокируют капилляры, по которым и просачивается вода. Двукратная обработка позволяет в 6-8 рез снизить количество просачивающейся сквозь бетон влаги.
  • Резиновая краска. Применяется для бассейнов, но в крайнем случае может помочь не допустить влагу в погреб.

Все эти средства в комплексе или одно-два на выбор, помогут сделать погреб сухим даже не участках с высоким уровнем подземных вод.

Также построить погреб на высоких грунтовых водах можно из металла. Варят нужного размера герметичный короб, к дну и стенам приваривают распорки. Этот металлический ящик обрабатывают снаружи антикоррозионным составом (несколько раз) и закапывают в грунт. Если швы сделаны качественно, вода не просочится, но есть другая проблема — при большом количестве воды, этот ящик может быть вытолкнут на поверхность. Чтобы этого не произошло, и приваривают распорки, но они помогают только до определенного давления, создаваемого водой. Вполне может случиться, что такой погреб «всплывет».

Погреб из металла не протечет, но может «всплыть»

При строительстве погреба при высоком уровне грунтовых вод еще приемлем керамический кирпич. Но со временем от воды он крошиться, хоть есть возможность в разы снизить его гигроскопичность — обработать несколько раз все той же пропиткой  глубокого проникновения. И все же кирпич при высокой воде — только крайний вариант.

Погреб на даче из кирпича (под хозблоком)

Для строительства кирпичного погреба наш дачный участок подходит на все 100% — грунтовые воды ниже 3 метров, грунты плотные, непучинистые, так что копали котлован глубиной 2,5 метра. Размеры погреба 2,2*3,5 м, котлован, соответственно, чуть больше. Вход в погреб будет из смотровой ямы, а над всем «комплексом» будет установлен хозблок (металлический контейнер). Для экономии кирпич взят б/у.

Пол сделали как советовали старики: на дно слоями сыпали щебень и битый кирпич, все это пересыпали глиной и трамбовали. Выровняли пол, насыпав песка, его тоже утрамбовали, предварительно смочив. Далее стали класть стенки в полкирпича. Грунт непучинистый, так что переживать насчет того, что стенки выдавит, не приходится.

Кладка стен погреба из кирпича

Оставшийся между кирпичом и стенкой котлована зазор засыпан глиной, которую тоже хорошо трамбовали — защита от верховодки, которая будет искать, куда ей просочиться.

Стенки выгнали чуть выше уровня грунта, на них настелили обрезную доску. Стелили плотно — это будет опалубка для плиты перекрытия погреба. Снизу доски подперли распорками, сверху настелили пленку — чтобы бетон не просачивался в имеющиеся щели. Выставили бортики из досок, ограничив будущую плиту. Доски в углах скрепили угловыми стяжками.

В будущее перекрытие, в противоположных углах погреба, вставлены две пластиковые трубы. Это — вентиляционная система. Плита будет утепленной — уложено 5 см ЭППС (экструдированный пенополистирол).

Опалубка, утепление, армирование плиты перекрытия погреба

Поверх утеплителя из арматуры диаметром 10 мм связана сетка с шагом 20 см. Сетка опирается на куски кирпича. Она приподнята над ЭППС на 4 см, общая толщина плиты — порядка  10 см.

Бетон заказали на заводе — подъезд к даче есть. При заливке хорошо штыковали.

Начата заливка бетона

Так выглядит залитая плита перекрытия для погреба

Пока бетон «зреет», выкладываются стенки смотровой ямы и ступеньки в нее.

Яма готова, через нее попадаем в погреб

После снятия опалубки можно будет сверху ставить металлический хозблок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector