Печь шведка с лежанкой резника

Устройство и секреты высокой эффективности

Шведская печь начинает излучать тепло как только появляются первые устойчивые языки пламени. Секрет таких возможностей исходит из решения скандинавских учёных установить духовку (на приведённой схеме она указана цифрой 1) сразу же за топкой. Тепло от горящих летучих газов, которое печники называют его первым жаром, раскаляет её металл докрасна, а боковой выход позволяет удачно скомпоновать внутреннее пространство печи. За счёт преграды, установленной на пути горячих газов, удалось снизить их первоначальную скорость — при высокой интенсивности пламени тепло не улетает в трубу, как это происходит в большинстве канальных печей. Кроме того, как можно увидеть на схеме, в этом случае свод топки служит неким подобием колпака, под которым неплохо дожигаются пиролизные остатки. Преимущество такого расположения духовки ещё и в том, что огибающие её поверхность продукты сгорания уходят вниз, поэтому стенки отопительного агрегата начинают прогреваться буквально от пола, а ведь одной из составляющих успешной теплоотдачи является большая площадь поверхности, не так ли?

Устройство шведской печи

Способствует высокой тепловой производительности и варочная плита (2), а также расположенное над ней углубление. Благодаря подогреву первым жаром тепло от них расходится не хуже, чем из духовки. После того как первое тепло начнёт распространяться по дому, нишу можно прикрыть деревянной заслонкой. Даже после полного прогорания дров тепло в проёме будет сберегаться в течение 6–8 часов, что удобно использовать, чтобы держать тёплой приготовленную еду.

Ниша (3), расположенная верхним ярусом, более вместительна и прогревается не так сильно, поэтому при необходимости в ней можно просушить мокрую одежду. Как и в нижнем углублении, её задняя часть выполнена тонкостенной. За счёт этого тыльная сторона эффективно прогревается на всех режимах работы печи, начиная от интенсивного горения и заканчивая тлением раскалённых углей.

Хайло в традиционном понимании этой детали печи у шведки отсутствует. Учёные решили упразднить сводчатый элемент ввиду усложнения и удорожания конструкции, установив взамен простое окно для перетока газов из пространства под духовкой.

Схема движения газов в каналах печи

Теплосборник предприимчивые шведы полностью позаимствовали у голландок, обустраивая его по проверенной схеме с вертикальными каналами. Конечно, в этом случае больше нагревается верхняя часть печи, однако встроенная духовка неплохо выравнивает градиент температур по высоте отопительного прибора. Благодаря классической компоновке теплообменника в каналах образуется меньше сажи

При этом чистить агрегат намного удобнее, а это немаловажно, поскольку изначально печь разрабатывалась под топливо любого типа

Печь-шведка чаще всего устанавливалась в простенке между комнатами, поэтому появлялась дополнительная возможность повернуть её каналы в лежанку. Этой возможностью пользовались по большей части простые шведы, знать же предпочитала в этом месте обустроить более презентабельное сооружение — камин.

Конструкция теплообменных каналов шведки позаимствована у популярных в то время голландских печей

Благодаря инновациям в топливной и теплообменной части шведская печь в то время была образцом совершенства. Конечно, по сравнению с голландкой она обходилась владельцу дороже, да и в изготовлении была сложнее. Тем не менее высокая мощность и уникальная теплоотдача шведки обеспечили ей популярность на ближайшие двести лет.

Общее устройство печи-голландки

В классическом варианте голландская печь — чисто отопительная, со стенкой в один кирпич, имеет прямоугольную форму, над топкой выстраиваются протяженные дымоходные каналы. Именно поэтому при малом расходе топлива греет она хорошо: горячий дым прогревает кирпичи внутренних каналов и уже значительно охлажденным выходит в дымоход. Изначально эти печи облицовывались изразцами.

Так классические печки голландки — без колосника и поддувала выглядят изнутри». Особенность любой печи этого типа — наличие в верхней части дымовых каналов

В той же классической голландке выход дымового канала находится сбоку: платили голландцы налог с дыма, потому в общую трубу выводили несколько печей. Причем проблемы с задымлением менее протопленных печей не возникает: длинные дымовые каналы нелегко продуть даже при наличии обратной тяги.

Так выглядят современные печи-голландки, облицованные изразцами (прототипом кафеля)

Все это, да еще пластичность конструкции, привело к тому, что появилось много форм печей-голландок: кроме традиционных прямоугольных и квадратных, есть треугольные, трапециевидные и круглые. Не меньше и вариантов использования: чисто отопительная, отопительно-варочная, с лежанкой,  на один, два или на три этажа, с камином, емкостью для нагрева воды и с баком для водяного отопления. Не удивительно, что эта конструкция популярна. Причем все настолько просто, что сложить голландку своими руками может тот, кто хотя бы раз клал стенку из кирпича с перевязкой. Если вы задумали попробовать свои силы в качестве печника, выбирайте порядовку голландки и приступайте к работе.

Возможно, вам будет интересно узнать про печь-шведку.

Достоинства и недостатки

Начинаем с плюсов:

• На кладку печи-голландки требуется немного материала — примерно в два раза меньше, чем на аналогичную русскую печь. Следствием является малый вес, который выдерживают без особых проблем почти все типы перекрытия.
• Конструкция ее такова, что ее можно «подгонять» под требуемые размеры, не особо опасаясь значительного ухудшения показателей. Минимальный размер голландки — 50*50 см. 
• Она нетребовательная к качеству материалов: запас прочности и конструкция таковы, что печи-голландки не боятся возможных тепловых деформаций. Желательно использовать качественный шамотный кирпич для кладки топки, для корпуса можно брать любой мало-мальски нормальный полнотелый керамический.
• Пластичность конструкции: в зону дымовых каналов можно встраивать водогрейный бак, духовку.
• Каналы над топкой можно вытягивать на несколько этажей: два и даже три этажа — не проблема.

• После долгого простоя голландки, ее не нужно медленно греть. Сразу можно топить на прогрев помещения: трещин не будет. Причем разогревается она быстро, а остывает (если не забыли закрыть заслонку) медленно.

Достоинств много, и все они весомые. Но без недостатков никуда. Есть они и у этого чуда отопительной техники:

• Требовательна к качеству топлива. В том смысле, что топить нужно дровами или углем, а не бросовым топливом или мусором. Она оптимальна именно в режиме тления, а не горения, а при топке опилками, хворостом или соломой тлеть нечему.
• Если после протопки забыть закрыть вьюшку, выстывает очень быстро: тепло выносит через каналы.
• Невысокий КПД — порядка 40%.
• Так как кирпича на нее идет немного, теплоемкость тоже невелика. Потому для поддержания стабильной температуры ее нужно топить не менее чем два раза в сутки. Причем ее перетапливать нельзя: может даже пойти угарный газ.
• Если использовать мокрое низкокачественное топливо, каналы быстро зарастают сажей, их приходится часто чистить.

Как видите, основные недостатки связаны с особенностями эксплуатации. Если все делать правильно, печь-голландка — отличный отопительный прибор.

А это чудо — тоже отопительная печь галанка в палатах митрополита

Материалы

В ходе геологической истории в Швеции образовались богатейшие месторождения отличной шамотной глины на основе алюмосиликатов, поэтому шведскую печь конструировали с учётом доступности высококачественного огнеупорного шамотного кирпича. Именно он позволяет развивать в топке столь высокую температуру, необходимую для полного дожигания топлива в условиях активного отбора тепла духовкой.

Шамотный кирпич

Прочие элементы камерной части следует выкладывать из печного кирпича (красный керамический полнотелый) марки М200

Важно, чтобы грани всех блоков по ½ или ¾ кирпича были ровными, поэтому их нельзя заготавливать при помощи молотка-кирочки. Нужно либо резать болгаркой, либо приобретать в готовом виде

Печной полнотелый кирпич

Канальный конвектор можно строить из обычного кирпича: поскольку дожигание газов происходит в камерной части, сюда они поступают с температурой ниже 800 градусов.

Раствор замешивают на глине особого сорта — обычная не подходит. Как правило, используют мергель.

Мергель

Понадобится и шамотная глина — из неё будет замешиваться раствор для шамотного кирпича.

Шамотная глина

Песок следует использовать горный, для которого характерны минимум органических примесей и угловатая форма гранул. Приготовленный на гладком речном песке раствор быстро растрескается.

Для возведения канального конвектора применяют обычный цементно-песчаный раствор.

Печная дверца: чугунное литье

Если все же принято решение использовать штампованную дверцу, её нужно снабдить такими фиксаторами самостоятельно: к каждому углу рамки приваривают по два отрезка стальной проволоки (отожжённой) диаметром 3–4 мм и длиной 50–70 мм. При монтаже эти «усики» разводят в стороны, так чтобы их концы отстояли друг от друга на 40–50 мм, и закладывают в швы. Сверху над штампованной дверкой нужно устроить перекрытие из стального уголка или полосы.

Установка дверцы

Изделия и материалы следует приобретать согласно следующей спецификации:

1. Кирпич печной М200: 717 шт. (без учёта дымохода).
2. Кирпич шамотный марки Ш8: 154 шт.
3. Асбестовый шнур.
4. Отрезки стального равнополочного уголка 50х5 мм длиной 1020–1030 мм: 2 шт.
5. Отрезки стальной полосы 50х5 мм: 3 шт. длиной по 920 мм, 2 шт. длиной по 54 мм, 2 шт. длиной по 48 мм.
6. Колосниковая решётка с размерами 200х300 мм.
7. Дверца для топки, размер — 250х210 мм.
8. Дверца для поддувала, размер — 140х140 мм.
9. Прочистные дверцы размером 140х140 мм: 8 шт.
10. Духовка с размерами 450х360х300 мм.
11. Дымоходные задвижки размером 250х130 мм: 3 шт.
12. Плита варочная размерами 710х410 мм.
13. Решётка для камина длиной 690–700 мм. За неимением покупной можно сварить из стального прута.
14. Материал для устройства несгораемого покрытия перед печью: стальной лист толщиной от 1,5 мм либо керамическая плитка.

Пол должен быть защищён в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.

Печь-шведка своими руками: порядовка, материалы и особенности установки

Ключевой материал для сооружения отопительно-варочной шведки своими руками – это красный кирпич из керамики. Категорически запрещено для кладки использовать ранее применяемый кирпич, например, со старой разобранной печи. Для топки применяйте шамотные кирпичи.

Также приготовьте такой набор материалов для работы:

• топочная конструкция;
• поддувало;
• дверцы для прочистки;
• духовка;
• колосники и задвижки;
• полоска из стали.

Количество указанных материалов и их размеры следует выбирать в зависимости от типа самой печи, ее габаритов и в соответствии с выбранной порядовкой.

Как и прочие типы кирпичных печей, шведку следует укладывать на фундамент, который предварительно следует приготовить. Его установка не отличается от укладки подобного при возведении других отопительно-варочных и прочих типов печных и отопительных конструкций.

Помните, что размер фундамент обязан превышать размеры печи. Его выкладывают на основе щебня и битого кирпича, затем послойно заливают бетоном. Последний слой фундамента подлежит гидроизоляции и затем можно осуществлять кладку кирпичей согласно порядовке конструкции.

При кладке необходимо соблюдать ровность поверхности и прочность. Изнутри каналы должны иметь гладкую поверхность, а швы не должны содержать пустоты и излишки раствора для кладки. Швы следует контролировать при помощи уровня, они не должны иметь слишком большую толщину. Если применяется керамический кирпич, допустимый параметр в данном случае составляет полсантиметра, а если шамотный – то 0,3 см соответственно. Перевязывать их следует на полкирпича.

Обязательно следите за сечением дымового канала, чтобы оно не менялось во время работы печи. Если оно начинает сужаться даже немного, дымовые газы не смогут нормально выходить и могут попасть в помещение, образуя задымление.

Кладка начинается с первого ряда и очень важно выложить его с максимальной точностью, ведь именно он определяет надежность и прочность всей печи. При его кладке используйте уровень для контроля ровности

После того, как первый ряд выложен, поставьте дверцу для поддувала. Далее следуйте порядовке при кладке последующих рядов. Чтобы сформировать внутреннее пространство поддувала, топки и других внутренних элементов печи следует кирпичи немного стесать

Очень важно, чтобы совпали верхняя кладочная часть и высота дверец. В следующем ряду дверцы перекрываются

Помните, чтобы кирпичи и металл имеют разные конфигурации в плане расширения тепла, при их установке рядом соблюдайте зазор на полтора сантиметра. Заполните зазоры сухим песком, а пространство вокруг топочной камеры и саму топку заделайте шамотом. Не допускайте отклонений и перекосов на этом этапе работы, чтобы без труда на кладку можно было поставить варочную плиту из чугуна для приготовления пищи.

Строительство

Из-за своих явных достоинств, значительно перевешивающих недостатки, голландские печи широко распространены. Реально сложить печь-голландку своими руками, имея навыки кладки простой кирпичной стенки, пусть не очень красивая, греть она будет всё равно.

Схема кладки

Мы потратили много времени для поиска нормальной порядовки для печи голанки, к сожалению в открытом доступе ничего дельного нет. Но мы нашли хорошую видео порядовку с комментариями. Данная схема расчитана для прокрева небольих помещений сумрной площадью до 40 метров.

Кладка печи

Материалы для кладки:

• Керамический печной кирпич среднего качества, можно б/у, для топки — шамотный.
• Песчано-глиняный средней жирности раствор, можно использовать готовые смеси.
• Металлические комплектующие — дверки (топочные, прочистные, поддувальные), вьюшки, колосниковые решётки, стальные полосы, проволока и пр.

Устанавливается отопительная конструкция на отдельный фундамент бутовобеттоный или бетонный армированный.

Раствор для кладки замешивается на замоченной на двое суток глине. Глина тщательно вымешивается с песком. Количество песка определяется опытным путём. «Колбаски» из раствора должны быть довольно пластичными, не развалиться и не растрескиваться при высыхании.

Кирпичи для кладки увлажняют, чтобы они не «тянули» из раствора воду. Кладку выполняют рядами, соответственно схеме выбранной печи. Ширина швов 2–5 мм. Идеальный вариант, если уже имеются дымоходы, заложенные во время строительства дома. Если этого не было сделано, выпиливаются отверстия в перекрытиях и крыше под дымовую трубу.

Кладка выполняется с соблюдением всех противопожарных требований: изоляцией потолка, балок перекрытий, пола перед топочной дверкой, разделками.

Оставшиеся после вывода трубы щели в проёмах аккуратно заделывают, утепляют и гидроизолируют.

Отделочные работы

Прямоугольная или круглая голландская печь хорошо вписывается в интерьер любого помещения. Традиционно она облицовывалась изразцами. Старинные классические печи, отделанные изразцами, — настоящая антикварная роскошь. Их стоимость может быть выше стоимости самого помещения.

Если для возведения конструкции использован красный керамический кирпич, а кладка выполнена аккуратно, то печь можно оставить без дополнительной отделки. Не облицованная кирпичная голландка — хорошее решение для дачи, кухни, подсобного помещения.

Для интерьера комнаты голландка «требует» облицовки. В качестве отделочного материала подойдёт клинкер, изразцы, декоративная штукатурка.

После облицовки лучше выждать пару недель, чтобы печь просохла, затем произвести первую топку с небольшой нагрузкой. Постепенно нагрузку увеличивают, максимальную температуру можно дать через неделю.

Большая сложная работа по подготовке материалов, кладке, облицовке голландской печи окупится в будущем мягким, ровным теплом и уютом в доме.

Инструменты, материалы

Первый этап наших работ – это покупка всего необходимого. А необходимого не так мало, смотрите сами:

1. Топочная и поддувальная дверцы.
2. Три дверки для очистки шахт.
3. Красные кирпичи (порядка 540 штук).
4. Предтопочный лист.
5. Духовка.
6. Лист для того, чтобы перекрывать сушильные камеры.
7. Колосник.
8. Сушильная полочка.
9. Задвижка.
10. Две полоски из металла (размеры 0.565х5 сантиметра).
11. Чугунная плита на две конфорки.
12. Один уголок (размеры 4.7х4 сантиметра), пять уголков (4.9х4 сантиметра).
13. Вытяжная задвижка.
14. Кирпичи шамотные, около 30 единиц.

Смотрите так же нашу инструкцию о том как сделать печь голландку

Преимущества печи-шведки

Несомненно, одним из ключевых преимуществ печи-шведки является ее комбинированная структура. Отопительно-варочная печь применяется не только для обогрева небольшого помещения, но и для приготовления пищи. Также можно сделать своими руками печь с интересующими вас теми или иными функциями. Например, в такую отопительно-варочную конструкцию можно встроить духовой шкаф или же поставить нишу для хранения еды.

Печь-шведка

По желанию, печку можно оснастить лежаком и другими конструкциями. Эта отопительно-варочная модель имеет ряд таких преимуществ, как:

• мультифункциональность и компактность в плане габаритов;
• возможность сборки конструкций разного типа, возможность добавки дополнительных функций печи, а не только отопительно-варочных;
• высокий уровень КПД шведки;
• возможность установки заслонки, которая может быть отрегулирована;
• простая кладка, все мероприятия по сборке можно выполнить своими руками без привлечения специалиста;
• если вы не знаете, как проектировать, то порядовку отопительно-варочной шведки и чертежи без труда можно отыскать в Интернете на профильных ресурсах.

Однако, стоит помнить, что собрать печь-шведку из подручных материалов нельзя. Они должны быть высокого качества, чтобы печь в будущем хорошо и долго могла вам прослужить.

Предварительные работы

Раствор для кладки

Процесс приготовления раствора для кладки печи намного сложнее, чем обычного цементно — песочного состава. В качестве основного компонента в нём выступает жирная глина. В первую очередь её очищают от крупных инородных включений. Затем замачивают не менее чем на 24 часа. Когда частицы глины разбухнут, её протирают через металлическое сито.

Другим компонентом является речной мытый песок, который перед введением в состав смеси желательно прокалить.

В среднем для 2-х частей глины нужно отмерить 1 часть песка, но процент жирности у глины всегда разный, поэтому правильные пропорции лучше определить опытным путём. Для этого в трёх небольших банках замешивают раствор с разным количеством компонентов и раскатывают в лепёшки.

Сравнение растворов

Через 3 дня смотрят на каком из образцов образовалось меньше трещин — это значит, что всё кладочную смесь нужно замешивать в этих пропорциях.

Изготовление фундамента

Такое массивное сооружение, как русская печь с лежанкой и плитой, должно иметь под собой на надёжную опору, не связанную с фундаментом основного строения. Поэтому ставить прибор в уже выстроенном доме намного труднее, чем на этапе его закладки.

Самая надёжная опора под русскую печь— это монолитная железобетонная плита. Она сооружается по стандартной технологии. Уровень заглубления её подошвы должен соответствовать уровню залегания подошвы фундамента внутренней стены, возле которой устанавливается прибор.

Между стенками этих конструкций должен оставаться зазор в 5 см, который заполняется песком. Верхняя плоскость плиты должна быть ниже уровня пола на 15 см. Если под возведение русской печи выбрано место вблизи наружной стены, под которой более глубокий фундамент, то фундаментная конструкция под печь должна быть расширена.

Схема фундамента

Сам процесс изготовления фундамента происходит следующим образом:

1. размечают габариты печи;

2. отрывают котлован на 25 — 30 см шире от намеченных линий с каждой стороны и глубже будущей опоры на 25 см;

3. выравнивают и утрамбовывают дно котлована;

4. отсыпают песчаную подушку толщиной 10 см с проливкой водой и послойным уплотнением;

5. укладывают 15 см слой щебня и также тщательно его уплотняют;

6. устанавливают опалубку;

7. на внутренние стенки опалубки крепят рубероид;

8. вяжут арматурный каркас по всей высоте опоры. Сетку укладывают параллельно в два ряда в нижней и верхней части основания и скрепляют между собой поперечными прутами арматуры;

9. заливают бетонную смесь в опалубку. Бетон должен укладываться слоями по 20-25 см и тщательно уплотняться вибраторами. Это делается для предотвращения образования пустот в теле конструкции. Верхнюю плоскость выравнивают с помощью правила или обычной доски;

10. опалубку демонтируют через неделю, после того как бетон схватиться и наберёт первоначальную прочность;

11. для защиты от воздействия почвенных вод через 22 — 25 дней боковые стенки конструкции обмазывают горячим битумом, а верхнюю поверхность оклеивают двумя слоями рубероида.

Принцип работы и конструкция шведской печи

Компактные размеры печи (1020х885х2030мм) позволяют поместить ее в небольшом загородном доме, на даче. Но несмотря на небольшой размер, таких габаритов печи-шведки хватает для эффективного прогрева помещения площадью в 30-35 квадратных метров.

В зависимости от типа и вида шведки, будут различаться и конструкции. Так, например, для обустройства шведки с лежаком, необходимо обустроить горизонтальные каналы с режимом зима/лето. Благодаря специальной задвижке, которая устанавливается в прямом вертикальном канале, есть возможность перекрытия последнего.

В зимнее время такая задвижка закрывается, и тепло движется по большому кругу, прогревая всю печь вместе с лежаком. А летом заслонка открывает теплому воздуху прямой выход в вертикальную трубу, через которую газы выходят наружу. Это дает возможность использовать только варочную поверхность и духовку, не прогревая помещение.

Печь-шведка

За основу шведской печи была взята схема «голландки». Эта модель уже пользовалась большой популярностью, но не позволяла эффективно прогревать помещение, да и расход топлива был слишком большим.

Учитывая сурой климат Скандинавии, разработчики усовершенствовали модель «голландки» и добавили варочную поверхность с духовкой. Таким образом, были добавлены элементы не только для приготовления пищи, но и для нагрева воды, сушки белья.

Какой бы ни была конструкция печи — с лежаком, с духовкой или только плитой — принцип ее действия будет одинаковым: канальным, как и у «голландки».

Шведка: схема

Металлическая духовка находится сбоку от топки и предназначена для прямой передачи тепла в помещение. Но приготовление еды и выпечки не является основной функцией духовки.

После разжигания дров она прогревается буквально за 5 минут. На рисунке видно, за счет чего происходит такой быстрый разогрев печи.

Конструкция шведки

Прежде чем опуститься вниз, продукты сгорания нагревают духовку в верхней и боковой части. С другой стороны, печка прогревается топкой. Плита прогревается от топки, нагревая и само помещение.

Верхняя часть изначально была разработана с целью сушки белья, она нагревается от плиты и от каналов, идущих сзади. Каналы, обогнув всю печь, уходят в вертикальные каналы и передают тепло вещам, которые вывешиваются для просушки.

Принцип работы шведской печи

Конструкция шведской печи является следствием совершенствования инженерной мысли. В отличие от русской и голландской печей она обладает более сложным устройством с высоким КПД. У нее значительно большая тепловая мощность и теплоотдача.

Если взять одинаковое количество материала и сложить «голландку», то мы получим мощность в 2500 ккал/час, в то время как шведка выдаст все 3500 ккал/час. При этом достаточно будет заложить всего 2 порции дров в сутки, чтобы в доме поддерживалось тепло.

Шведка в современном интерьере

Если в Скандинавии шведки традиционно устанавливали между кухней и спальней, чтобы холодной зимней ночью она согревала помещение, то сегодня в стильных и современных домах все чаще можно встретить каменную конструкцию, которая стоит между гостиной и кухней.

При этом она выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и является главным декоративным украшением гостиной. С одной стороны она может быть оборудована духовкой, а с другой — открытым камином, декорированным ажурной кованой заслонкой.

Шведка с камином

Высокая экономичность и КПД печи обусловлена сложной системой дымоотвода, что позволяет рационально использовать тепло, получаемое при горении дров. Одним из неоспоримых преимуществ конструкции является возможность создавать зимний и летний варианты работы печи.

Дело в том, что для каждого типа здесь предусмотрен свой путь прохождения дыма. Это обеспечивает летом возможность приготовления пищи без обогрева помещения.

Многим дачникам знакома ситуация, когда с началом отопительного сезона при растопке печи происходит задымление помещения. Здесь же предусмотрена отдельная система отвода дыма, которая позволяет эффективно использовать печь с разным функционалом и зимой, и летом.

Печь с лежанкой – русская классика

Русскую печь невозможно представить без лежанки – она кажется какой-то слишком компактной, современной и непривычной. А вот сооружение, на котором передвигался Емеля, полностью соответствует представлению русского человека о классической деревенской печке.

Сегодня большие и удобные конструкции, на которых можно «погреть косточки», разнообразны как по форме, так и по дизайну. Вот несколько образцов, которые при желании можно сделать и самостоятельно:

Галерея изображений

Фото из

С использованием традиционной отделки

Из красного кирпича без отделки

Роспись народными орнаментами и узорами

Керамическая плитка или изразцы

Такое разнообразие оформление продиктовано желанием владельцев украсить интерьер, сделать его уникальным.

Краткое описание конструкции

Многие не знают, как правильно построить русскую печь с лежанкой, потому что не знают ни основных элементов, ни деталей кладки.

Главные элементы, которые должны присутствовать в каждой конструкции. В различных регионах названия деталей могут различаться (например, подпечье – подпечек)

Горнило – главная, большая камера, которая служит и для укладки дров, и для выпекания пирогов. Верхняя часть горнила – свод – нагревается и передает тепло лежанке.

Перед горнилом находится шесток – небольшой отсек, куда удобно ставить противни и горшки. Здесь же производят манипуляции по укладке дров на лопатку. Иногда под шестком располагают небольшую нишу – подшесток.

Устье – отверстие, ведущее в горнило.

Под – важная часть горнила, его нижняя плоскость, слегка наклоненная к устью. Самая гладкая отшлифованная поверхность печи.

Подпечье – ниша под печью, которая служит для сушки поленьев, хранения крупной утвари, ухватов, лопат, метелок.

Перетрубье – камера между горнилом и трубой, размещенная над шестком.

Вьюшка – заслонка, перекрывающая дымоход после прогорания дров.

Лежанка – большая горизонтальная поверхность для отдыха или сушки.

Самоварник – отверстие, в которое раньше вставлялась труба самовара.

Часто к большой печи пристраивают сооружение поменьше с варочной чугунной плитой. Его можно топить летом, чтобы приготовить обед

Если требуется дополнительный обогрев дома или пристроек (веранды), в корпус печи встраивают водогрейный котел и делают разводку в нужные помещения.

Плюсы и минусы сооружения

У русской печи масса преимуществ перед современными отопительными приборами, поэтому до сих пор она пользуется популярностью, особенно в загородных домах, на дачах.

Плюсы сооружения:

• экономичность – если построить сложную по конструкции печь, то КПД достигает 70-80 %;
• невысокая стоимость материалов и работы печников;
• некоторые модели топятся не только дровами, но и другими видами твердого топлива;
• многофункциональность – отопление, приготовление пищи, отдых в комплекте;
• требует внимания 1 раз в сутки;
• благоприятно воздействует на здоровье сухим теплом от кирпичей.

Если соблюдены правила строительства, то безопасность гарантирована.

Сооружение из кирпича обычно служит не менее 30 лет. Конструкции, сложенные мастерами, живут гораздо дольше – 100 и более лет без капитального ремонта

Но есть и недостатки, из-за которых владельцы зданий отказываются устанавливать печку. Топливо необходимо заготавливать заранее, высушивать и отбирать его. Современные электрические и твердотопливные котлы действуют эффективнее, при этом занимают меньше места и не требуют постоянного внимания.

Русскую печь можно установить только в отдельно взятом частном доме, для отопления многоквартирных, а уж тем более многоэтажных зданий она не подходит.

Перед тем, как рассчитать и сложить русскую печь с лежанкой, обязательно нужно определить ее размеры и место установки. Приготовьтесь к тому, что конструкция займет немало места

К недостаткам относится и регулярная чистка печи от золы и сажи.