Греющий кабель для водопроводных труб

Монтаж электрического теплого пола с саморегулирующимся проводом

Монтаж любого тёплого пола следует начинать с приобретения необходимо материал, в соответствии с произведёнными расчётами.

Процесс обустройства нагревательной конструкции с саморегулирующимся кабелем схож с монтажом любого электрического полового отопления:

Устанавливается термостат — определяется место его размещения на стене, расстояние от пола не меньше 30 см, желательно недалеко от выключателя. В стене делается углубление, куда и монтируется терморегулятор. От него пробивается штроба до пола, в которой размещается гофрошланг.

Подготавливается основание — его нужно выровнять и очистить от мусора. Если пол имеет большие перепады, то лучше его залить тонким слоем черновой стяжки.

Производятся работы по гидро и теплоизоляции — укладывается два слоя материала. Сначала гидроизоляционный — это может быть полиэтиленовая плёнка, поверх — термостойкая теплоизоляция, лучше с металлизированной поверхностью. Перед их монтажом, периметр помещения проклеивается демпферной лентой, для компенсации тепловых расширений стяжки при нагревании.

Стелется саморегулирующийся кабель — укладывается согласно запланированной схеме («змейка» или «улитка»). Он должен быть целостным, начинать следует от термостата. Важный момент — шаг укладки нагревательного элемента. Чем он меньше, тем быстрее происходит нагрев пола. А большие шаги приведут к холодным зонам. Рекомендованный отступ от стен 15 см.

Фиксация кабеля производится к армирующей сетке, которая уложена на теплоизоляцию, или с помощью специальной клеящейся ленты к подложке.

Монтируется термодатчик пола — электрошнур от него следует подвести к терморегулятору через гофрированную трубу. Устанавливается термодатчик по центру комнаты, между двумя проводами.

Заливается финишная стяжка — слой бетона должен быть не менее 6 см. Заливка пола делается в один подход, и после выравнивания раствора, бетонная поверхность оставляется на 4 недели для полного затвердевания.

Подключается нагревательный элемент к термостату — это делается при помощи специальных зажимов.

Укладывается финишное покрытие — любой материал (плитка, ламинат), который может соседствовать с отоплением.

Использование в тёплых полах саморегулирующего кабеля выгодно и удобно. Ведь в такой конструкции нет риска перегрева нагревательного элемента, это делает её безопасней. А способность самостоятельно регулировать температурный уровень, позволяет без труда создать комфортную атмосферу в доме.

Тёплый пол – кабель или мат

Выбор в первую очередь зависит от того, будет ли выполняться установка своими руками или планируется пригласить специалистов. Легче монтировать нагревательные маты. Для укладки кабельных полов потребуется проведение работ по изготовлению стяжки, подключения к системе электроснабжения и т.д.

Потребуется учитывать, что теплоотдача матов несколько ниже, чем у кабеля, соответственно потребуется больший расход электроэнергии.

Если планируется приглашать профессиональных монтажников, рекомендуется применять саморегулируемый экранированный нагревательный кабель для обогрева полов. Высокая себестоимость окупится за счет длительного срока эксплуатации и отсутствия вредного воздействия электромагнитного поля на человека.

Подключение

По типовой схеме подключения питающее напряжение 220 В подводится напрямую от распределительной
коробки к подрозетнику термостата. Термостат одновременно служит и регулятором, и выключателем.
Питающую ветку рекомендуется защитить УЗО на ток утечки 10-30 мА. Сечение кабеля выбирается исходя
из потребляемого теплым полом тока, если ток не указан, его не сложно рассчитать по закону Ома.

С подключением самого термостата не должно возникнуть сложностей даже у новичка, знакомого с
основами электромонтажа.

Один важный момент: так как термостат подключается к трем кабелям (ввод питания, выход питания на кабель, термодатчик),
в подрозетнике регулятора будет, мягко говоря, тесновато. Поэтому нужно позаботиться об удобстве
подключения заранее: подрозетник следует брать максимально доступной глубины, подводящий питание
кабель нужно подобрать потоньше (но чтобы выдержал расчетный ток), в идеале 1,5 мм2 (вполне
держит 3,5 кВт). Также не будет лишним позаботиться о подвижности всех кабелей, если модуль устанавливается
в гипсокартон, чтобы была возможность вытолкнуть лишнюю длинну провода из подрозетника.

При первом опыте установки термостата придется повозиться, не стоит рассчитывать на быстрый исход! Ну а мы
на этой ноте закончим нашу публикацию.

Теплые полы с резистивным греющим кабелем

Комплекты теплых полов с резистивным греющим кабелем продаются заводскими комплектами заданной длины. Связано это с трудностями самостоятельного электрического монтажа кабеля из-за тонкости жил и сложностями их качественных соединений.

Каждая длина комплекта рассчитана на определенную площадь помещения. Покажу для примера таблицу соответствий площади-длины-мощности одного производителя.  

Комплект кабельного теплого пола включает сам кабель, с присоединённым «холодным» концом для подключения и соединением концов в двухжильном варианте кабеля.

Как вариант теплого пола, двухжильные резистивные кабели используются для производства тепловых электрических матов.

Рассмотрим устройство подогревающих электропроводов

Подогревающий кабель для протяжки внутри сети, производят в форме ленточного электро нагревателя. В разрезе подогревающего устройства имеет следующие составные компоненты:

1. Проводник из металла для подогрева.
2. Жилы подогревающего электрокабеля, покрытые теплостойкой ПВХ (поливинилхлоридной) изоляцией.
3. Внутренний слой изоляции покрывает защита из фторопласта.
4. Все проводники заключены в экран в виде сетки из меди.
5. Последний внешний слой изоляции на подогревающем устройстве также выполнен из теплостойкого покрытия из ПВХ.

Внешний слой изоляции на подогревающем кабеле имеет следующие характеристики. Он устойчив не только к влиянию влаги и высокой температуры, абсолютно не боится воздействия агрессивной химической среды.

Так же кабель для протяжки внутри водопровода изготавливают из материалов, состав которых разрешен к использованию в пищевой промышленности. Следовательно, его можно устанавливать в водопроводную систему с питьевой водой.

Обогревающий кабель для установки внутри трубы отличают следующие преимущества:

1. Надежная работа.
2. Высокая безопасность.
3. Возможность использования прогревочного провода как внутри внутри, так и на внешней части системы.
4. Простой монтаж и эксплуатация.
5. Возможность экономии электроэнергии посредством автоматики – саморегулирующая способность.

Пожалуй, единственным недостатком данных  прогревочных систем становится их зависимость от электричества. По этим причинам, на основных направлениях трубопровода рекомендуют установку дополнительных источников питания.

Как подобрать правильный кабель?

При выборе подходящего горячего кабеля необходимо определиться не только с его типом, но и правильно подобрать его мощность.

При этом необходимо учесть такие параметры, как:

• назначение конструкции (для канализации и водопровода расчеты выполняются по-разному);
• материал, из которого выполнена канализация;
• диаметр трубопровода;
• особенности участка, который предполагается обогревать;
• характеристика используемого теплоизоляционного материала.

На основании этих сведений рассчитывают теплопотери на каждый метр конструкции, выбирают тип кабеля, его мощность, после чего определяют подходящую длину комплекта. Расчеты можно выполнить с помощью специальной формулы, по расчетным таблицам или с использованием он-лайн калькулятора.

Расчетная формула выглядит так:

Qтр – теплопотери трубы (Вт); – коэффициент теплопроводности утеплителя; Lтр – длина обогреваемой трубы (м); tвн – температура содержимого трубы (C), tнар – минимальная температура окружающей среды (C); D – наружный диаметр коммуникаций с учетом утеплителя (м); d – наружный диаметр коммуникаций (м); 1,3 – коэффициент запаса

Когда теплопотери рассчитаны, следует вычислить длину системы. Для этого полученное значение нужно разделить на удельную мощность кабеля нагревательного устройства. Результат следует увеличить, учитывая обогрев дополнительных элементов. Мощность кабеля для канализации стартует с 17 Вт/м и может превышать 30 Вт/м.

Если речь идет о канализационных трубопроводах из полиэтилена и ПВХ, то 17 Вт/м – это максимальная мощность. Если использовать более производительный кабель, то высока вероятность перегрева и повреждения трубы. Сведения о характеристиках изделия можно найти в его техническом паспорте.

С помощью таблицы подобрать подходящий вариант немного проще. Для этого сначала нужно выяснить диаметр трубы и толщину теплоизоляции, а также предполагаемую разницу между температурой воздуха и содержимого трубопровода. Последний показатель можно найти с помощью справочных данных в зависимости от региона.

На пересечении соответствующей строки и столбца можно найти значение теплопотерь на один метр трубы. Затем следует вычислить общую длину кабеля. Для этого размер удельных теплопотерь, полученный из таблицы, нужно умножить на длину трубопровода и на коэффициент 1,3.

Таблица позволяет найти размер удельных теплопотерь трубы конкретного диаметра с учетом толщины теплоизоляционного материала и условий функционирования трубопровода (+)

Полученный результат следует разделить на удельную мощность кабеля. Затем нужно учесть влияние дополнительных элементов, если такие имеются. На профильных сайтах можно найти удобные он-лайн калькуляторы. В соответствующие поля нужно ввести необходимые данные, например, диаметр труб, толщину утеплителя, температуру окружающей среды и рабочей жидкости, регион и т.п.

Такие программы обычно предлагают пользователю дополнительные возможности, например, помогают рассчитать необходимый диаметр канализации, размеры слоя теплоизоляции, тип утеплителя и т.п.

Опционально можно подобрать тип укладки, выяснить подходящий шаг при монтаже греющего кабеля спиралью, получить список и количество комплектующих, которые понадобятся для укладки системы.

Подбирая саморегулирующийся кабеля важно правильно учесть диаметр конструкции, на которую он будет установлен. Например, для труб диаметром 110 мм рекомендуется брать маркуLavita GWS30-2 или аналогичный вариант другого производителя

Для трубы на 50 мм подойдет кабель Lavita GWS24-2, для конструкций диаметром 32 мм – Lavita GWS16-2 и т.д.

Сложные расчеты не понадобятся для канализации, которая используется не часто, например, на летней даче или в доме, которым пользуются, лишь изредка. В такой ситуации просто берут кабель мощностью 17 Вт/м с длиной, соответствующей размерам трубы. Кабель такой мощности можно использовать и снаружи, и внутри трубы, при этом устанавливать сальник необязательно.

При выборе подходящего варианта греющего кабеля следует соотнести его производительность с расчетными данными по вероятным теплопотерям канализационной трубы

Для прокладки греющего кабеля внутри трубы выбирают кабель со специальной защитой от агрессивного воздействия, например, DVU-13. В отдельных случаях для монтажа внутри используют марку Lavita RGS 30-2CR. Это не совсем верное, но допустимое решение.

Такой кабель предназначен для обогрева кровли или ливневой канализации, поэтому защитой от разъедающих веществ он не снабжен. Его можно рассматривать лишь как временный вариант, поскольку при длительном использовании в неподходящих условияхкабель Lavita RGS 30-2CR неизбежно сломается.

Какой греющий кабель лучше купить

Одним из основных критериев выбора здесь следует считать материал внешней изоляции – от него во многом зависят допустимые условия эксплуатации кабеля.

Для монтажа на улице стоит приобрести модель с фторполимерным покрытием. Оно обеспечит дополнительную защиту от ультрафиолетового излучения. Установка во внутреннюю полость трубы требует использования более безопасных материалов, например, фторопласта.

Стоит обратить внимание на температурный класс. По этому критерию кабели разделяют на категории:

• Низкотемпературные модели способны нагреваться до +65 °С. Их устанавливают на трубах небольшого диаметра.
• Для бытового применения будет достаточно комплекта среднего класса, максимальной температурой нагрева которого является +120 °С.

Важным параметром также выступает мощность. Кабель с недостаточным ее значением не сможет выделить необходимого количества тепла. С другой стороны, чрезмерная мощность приведет к высокому энергопотреблению.

Оптимальной для обогрева труб диаметром 60-80 мм считается мощность около 30 Вт.

Необходимо учитывать и прочностные характеристики. Правильно подобранный кабель может прослужить более 20 лет. Толстый слой изоляции и крепкая оболочка обеспечат высокую износостойкость. Наиболее надежными и долговечными являются проводники в оплетке.

Для корректной и безопасной работы кабеля необходимо соблюдать ряд рекомендаций по его установке. При монтаже с использованием метода обмотки следует учитывать допустимый предел изгиба. Использование реле утечки исключит риск поражения током при повреждении изоляции.

Термокабель: особенности изделия

Понятие

Термокабель – это устройство, предназначенное для преобразования электрической энергии в тепловую. Его задача – поддержание оптимальной температуры жидкости, содержащейся в трубах, во избежание образования льда, застоев, снижения проходимости. Термокабель для обогрева труб – это гарант бесперебойной работы водопровода и канализации.

Устройство

Конструкция саморегулирующего греющего кабеля состоит из следующих элементов:

• наружной оболочки;
• защитного экрана (оплётки);
• внутренней оболочки;
• двух медных проводников;
• фторопластовой изоляции;
• нагревательной матрицы с эффектом саморегулирования;
• идентификационных волокон.

Конструкционные особенности, в зависимости от вида, могут немножко отличаться. Об этом поговорим чуть позже, когда будем рассматривать типы кабеля. Но, несмотря на сложность системы, изделие абсолютно безопасно.

Принцип действия

Принцип работы устройства следующий:

• электрический ток проходит через матрицу;
• сопротивление матрицы повышается и она нагревается;
• усиливается нагрев всего изделия;
• за счёт инновационных технологий в матрице возникает баланс, уравнивающий потребляющую мощность и не позволяющий кабелю нагреваться больше, чем требуется.

Если рассмотреть принцип работы поверхностно, получится следующая картина:

• снижение температуры среды – увеличение мощности кабеля;
• повышение температуры среды – уменьшение мощности кабеля.

Таким образом, устройство работает только тогда, когда это нужно, что очень удобно.

Способы монтажа

Греющий кабель должен в итоге быть закрыт со всех сторон раствором/плиточным клеем, достичь этого можно
тремя способами:

Заливка. Самый правильный на мой взгляд способ. Заключается в заливании мини-стяжки 1-2 см поверх
смонтированного кабеля. Получившаяся стяжка будет пригодна под любое напольное покрытие. Для реализации такого
варианта, следует предусмотреть при заливке основной стяжки пару сантиметров высоты, в местах, где будет
теплый пол. Для работы применяются смеси, допускающие заливку таких тонких слоев. Если изначально стяжка
залита в один уровень и недопустимо поднятие уровня пола — тогда этот метод не годится.

Слой клея. Когда укладывается плитка, и ко всему прочему допустимо поднять уровень чернового пола на
1-2 см (не стоит забывать, сама плитка еще добавит минимум 1 см), плитка кладется поверх кабеля на толстый
слой клея. Нужно рассматривать такой вариант в последнюю очередь, ведь будет существенный перепад на границе
теплой зоны.

Штробление. Самый сложный и муторный способ, однако, когда поднятие уровня стяжки недопустимо — самый
верный. Сначала нужно разметить линии, где будет идти греющий кабель. Так же нужно учесть штробу под гофру с
термодатчиком и соединительную муфту с холодным, подключающим кабелем. После разметки нужно приложить
какую-либо нитку/веревку к линиям для проверки длинны штробы. Нужно быть уверенным, что весь кабель влезет в
будущую штробу, иначе нужно менять разметку.

После штробления пыль тщательно удаляется и поверхность грунтуется. Провод укладывается в штробу, глубина
штробы должна позволять нанести 3-5 мм замазывающего раствора поверх кабеля.

Термодатчик в гофре так же монтируется в штробе, гофра должна быть заглушена с торца (замотать изолентой).
Располагать конец гофры нужно между греющими жилами, недалеко от края греющей зоны (но не на краю).
Оптимальное расстояние термодатчика 30-50 см от края, вглубь теплого участка.

Когда провод уложен, штробы заделываются плиточным клеем, или смесью наливного пола. Если планируется стелить
линолеум, не лишним будет нанести финишный слой 1-2 мм наливного пола.

Проверять или эксплуатировать полы следует не ранее, чем через месяц после завершения всех мокрых
процессов с полом (заливка, укладка плитки). Более раннее включение не повредит сам кабель, однако
может стать причиной растрескивания раствора/клея.

Подготовка и разделка кабеля

Первым делом ножом срезаете внешнюю изоляцию с саморегулирующегося кабеля. Длина среза зависит от марки и сечения.

Обычно это около 7см.

Срез нужно делать аккуратно, чтобы не повредить заземляющую оплетку. Далее эту оплетку требуется расплести.

Удобнее всего это проделать тонкой отверткой или шилом.

После расплетения волокна скручиваются в одну косичку.

Добираемся до внутренней оболочки из термопластика. Делаете надрез на расстоянии 4см от края и снимаете средний слой изоляции.

Под ним запрятана, так называемая матрица с медными жилами по бокам.

Прорезаете матрицу, разогреваете этот участок феном и стягиваете оболочку с жил.

Делая надрез, не повредите сами жилки. Они довольно тонкие.

Можно извлечь жилы и другим способом. Надкусываете бокорезами уголки матрицы, и пассатижами с усилием вытягиваете каждую жилку.

После чего удаляете матрицу и остатки изоляции с меди.

Далее на концы жил одеваете соединительные гильзы и обжимаете их кримпером с одной стороны.

Ошибка №3
Не обжимайте гильзы обычными пассатижами.

Они никогда не создадут нормальный контакт в таком ответственном месте соединения.

Ошибка №4
Еще обратите внимание, что гильзы рекомендуется устанавливать “лесенкой”, а не на одном уровне.

В первую очередь это касается моментов, когда вы применяете не изолированные гильзы, а обычные голые ГМЛ.

В противном случае, при достаточно плотной усадке, это место будет наиболее вероятным источником пробоя изоляции. Иногда одна гильза может даже продавить другую.

После обжима вставляете на каждую жилку маленькие термоусадочные трубки.

Трубка должна наползать и перекрывать гильзу на несколько миллиметров. Нагреваете ее феном и надежно изолируете данный участок.

Обязательно выждите время, чтобы соединение остыло. После чего, вставляете широкую термотрубку на внутреннюю оболочку из термопластика и греете ее до того момента, пока не выступит клей.

Она должна в равной степени перекрыть как участок внутренней оболочки, так и отдельные жилки.

Пока данная изоляция не остыла, раздвигаете жилы и тонкогубцами сплющиваете на несколько секунд середину.

У вас получится 100% надежная герметичность и никакая влага во внутрь уже не попадет.

Переходим к силовому кабелю с вилкой. Снимаете с него внешнюю изоляцию.

Ошибка №5
При этом нельзя оставлять все три жилы одинаковой длины.

Заземляющий проводник обязательно должен быть длиньше всех остальных.

Протаскиваете сквозь кабель самую большую внешнюю муфту, а на рабочие жилы натягиваете небольшие термоусадки.

После чего вставляете зачищенные жилки в гильзу на греющем кабеле и обжимаете кримпером.

Ошибка №6
При этом многожильные провода, перед тем как их засунуть в гильзу скручивать не нужно.

Иначе при опрессовке некоторые жилки передавят сами себя. Это самая распространенная ошибка при работе с подобными наконечниками и гильзами.

Часто спрашивают, а можно ли просто спаять проводки, без применения всяких прессклещей? Да, можно. Но это при условии, что у вас есть достаточно опыта и навыка в этом деле.

Опрессовка наконечников и гильз менее подвержена ошибкам, вследствие влияния человеческого фактора и практически всегда создает 100% надежный контакт (при условии правильно подобранного размера гильзы).

Сдвигаете термоусадку на гильзу и прогреваете все феном. С обоих концов трубочек должен выступить клей.

В итоге у вас получится соединение, в котором каждая рабочая жила:

герметична друг от друга

герметична от оплетки

Даете соединению время остыть и переходите к заземлению.

Монтаж устройства

Приобрели термокабель? Отлично! Определились, кто будет заниматься монтажом? Мастер? Его услуги влетят в копеечку. Готовы заплатить 3–4$ за каждый метр укладки? Нет? В таком случае, осуществите монтаж своими руками. Не знаете, как прокладывать кабель и выполнять его подключение? Расскажу. Существует два способа укладки – внутри трубы и снаружи.

Внутренняя укладка

Инструкция монтажа следующая. Необходимо:

• аккуратно ввести кабель внутрь водопровода;
• подключить кабель (другой его конец) к электросети.

Этот способ гораздо результативнее наружного варианта (минимум в 2 раза). Кстати, запрещено применять этот метод укладки, если:

• требуется монтаж кабеля для канализационных труб;
• в трубе есть изгибы и разветвления;
• нужен мощный напор водички (внутренне расположение изделия в трубе уменьшает пространство, тем самым, снижая мощность напора);
• имеется чужеродная деталь в трубе (например, обратный клапан).

Если не Вы уверены в своих силах, пригласите специалиста.

Наружная укладка

Чтобы уложить кабель наружно, следует:

• приложить изделие к трубе;
• зафиксировать устройство с помощью алюминиевой ленты;
• обмотать конструкцию теплоизоляционным скотчем;
• утеплить объект, воспользовавшись любым теплоизоляционным сырьём.

В принципе, монтаж несложен. Поэтому вполне возможно обойтись без помощи специалиста. Разумеется, внутренняя укладка гораздо эффективнее, но, сложнее и, увы — не всегда возможна.

Таким образом, термокабель, хоть и увеличивает расход электроэнергии, всё-таки – это необходимая вещь во многих коммуникациях, например от бани до жилого дома. Изделие, имеющее широкую сферу применения, – это почти 100% гарантия бесперебойного водоснабжения в холодное время года и отсутствие необходимости в ремонте трубопроводной системы.

Тепла, уюта и зимнего волшебства Вашему дому, дорогие читатели! До встречи на других страницах блога!

Цитата мудрости: Никогда не бывает больших дел без больших трудностей (Франсуа-Мари Вольтер).

Прокладка и подключение

Мы рассмотрели все самые важные вопросы, начиная от принципа действия саморегулирующего греющего кабеля, до вопросов его выбора. Осталось узнать, как осуществляется его установка. Сначала обсудим самый интересный способ – внутри трубы.

Скрытая укладка внутри трубы

Перед нами самая интересная задача – уложить саморегулирующий греющий кабель для водопровода внутри трубы. Находясь в нагретом состоянии, он не даст трубе замерзнуть и лопнуть. Давайте посмотрим, как это делается. Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Подобная схема подключения требует куда больших усилий, но дает несоизмеримый прирост в КПД

• Саморегулирующий греющий кабель подходящей длины;
• Острый нож для снятия изоляции;
• Термоусадочная пленка для изоляции проводников;
• Резиновый сальник;
• Тройник для установки саморегулирующего кабеля внутрь трубы;
• Фен для усадки пленки;
• Электрический провод с вилкой.

Для начала определяем место ввода – это может быть внутренний или наружный участок (здесь все индивидуально, смотрим по ситуации).

Конечный участок располагается там, где труба уходит в землю или заходит в другое здание.

Помните, что на всем протяжении не должно быть кранов и вентилей, так как они могут повредить саморегулирующий греющий кабель.

Особая муфта, используемая при подключении. Купить можно в любом сантехническом магазине

Если водопроводная труба поднимается из пола и отправляется дальше по горизонтали, то это облегчит прокладку – режем трубу и устанавливаем в этом месте тройник.

Далее насаживаем на кончик саморегулирующего греющего кабеля термоусадочную трубку и нагреваем ее строительным феном – этот кончик должен быть надежно герметизирован, чтобы избежать контакта воды и токоведущих частей. Через верхний отвод заводим в него саморегулирующий греющий кабель, не забыв надеть на него сальник.

Далее проталкиваем кабель на необходимую длину – ее нужно рассчитать заранее и с небольшим запасом. На другом конце нам нужно смонтировать провод с вилкой. Аккуратно снимаем изоляцию и оплетку, чтобы у нас виднелись два проводника – к ним мы припаиваем провод, не забыв надеть на него соединительную муфту из термоусадочного материала (после пайки надеваем ее и обдуваем горячим воздухом из фена).

Теперь фиксируем сальник, открываем подачу воды, проверяем отсутствие протечек в месте нашей работы. Если все хорошо, включаем провод с подключенным к нему саморегулирующим греющим кабелем в сеть. Несмотря на то что теперь водопровод защищен от замерзания, настоятельно рекомендуется обмотать трубу теплоизоляцией. Помните, что хорошая защита – это многоступенчатая защита.

Открытая наружная укладка

При необходимости, можно уложить саморегулирующий греющий кабель снаружи водопровода. Им обматывают не только сами трубы, но и установленные на них фланцы, соединительные муфты и вентили. Самый простой вариант – проложить несколько саморегулирующих кабелей параллельно трубе, закрепив их с помощью алюминиевого скотча. Также возможна укладка спиралью или двойной спиралью, что только увеличивает эффективность обогрева.

Крепить греющий кабель при таком подключении — сплошное удовольствие. Главное не скупиться на алюминиемый скотч

Вы можете использовать и двойной способ укладки – один греющий кабель уложить параллельно, а вторым обмотать трубу по спирали. К трубе он приматывается с помощью все того же алюминиевого скотча, колечками через каждые 20-30 см. После того как намотка будет завершена, накладываем скотч на кабель по всей его длине – так мы добьемся максимальной эффективности системы.

После того как вы уложите саморегулирующий греющий кабель на водопроводную трубу и выполните все необходимые электрические подключения, оберните полученное хозяйство слоем теплоизоляции – это воспрепятствует уходу тепла в атмосферу. Также существуют рекомендации по установке на систему обогрева системы водоснабжения защитных автоматов – они предотвратят утечку электроэнергии при разгерметизации изоляции.