Глубина закапывания столбов для забора на разных почвах

Виды столбов в качестве опор для забора

Применение деревянных столбов для ограждения из профнастила встречается только на дачных участках

В нашей стране самым популярным материалом для ограждений поныне остается дерево. В провинции, две трети опорных столбов являются деревянными. Это связано с легкостью установки и доступностью материала. Даже один человек может самостоятельно установить такие опоры.

Деревянные опорные столбы

Срок службы дерева весьма непродолжителен, даже если его защитить от влаги и гниения всеми возможными средствами. Надежнее всего устанавливать такие столбы в бетонное основание. Это убережет материал от контактов с грунтом.

Использование дерева для опор под ограждение в последнее время сильно ограничилось. Это связано с особенностями ухода за ним.

Если вы все-таки решили выбрать такие опоры для забора, то проследите, чтобы его сечение было не менее 100 мм в продольном срезе, и само дерево было обработано защитными составами. Перед установкой нижняя часть столбов еще пару раз покрывается защитной мастикой.

Столбы из натурального камня или из бута

Оригинальное сочетание каменных опор с секциями ограждения из профнастила

Еще одним исконно русским материалом для создания ограждений является камень. Старинные каменные крепостные валы являются архитектурными памятниками и стоят века.

Процесс возведения сооружения из камня более сложен, чем из дерева, но зато обеспечивает большую надежность.

Такой интересный для дизайнеров камень, как бут, в последнее время все чаще встречается на приусадебных участках. Этот строительный материал можно найти в песчаных завалах или карьерах.

Перед использованием, такой камень необходимо хорошо очистить. Большой вес материала требует фундамента для строительного объекта из него.

Лучше использовать прочные ленточные основы. Под столбы из камня делается опалубка. Стараясь подбирать камни по размеру, укладываем первый их слой. Закрепляем раствором. Таким же образом подбирается следующий слой. Нижний ярус опалубки снимается на следующий день. Причем вынимаются только доски, сам каркас будет использоваться в дальнейшем.

Первый ряд камня, освобожденный от опалубки, промазывается раствором. После высыхания, швы немного расшиваются при помощи дрели.

Трубы из асбестоцемента

Применение асбестоцементного опорного элемента для оград из профнастила

В некоторых случаях столбы можно делать из асбоцементных труб. Они устанавливаются на глубину не менее полуметра. Для этого выстраивается опалубка и яма заливается бетоном. В данном случае армирование требуется только в местах установки труб из асбоцемента.

После застывания бетонного слоя, в нем высверливаются отверстия, через которые к столбам монтируются продольные профили. В дальнейшем на них будет установлен профнастил.

Такие столбы можно установить своими силами. Они довольно дешевые и подходят для строительства ограждения летней дачи или хозяйственных построек. Для более солидных сооружений их лучше не использовать. Такой материал отличается высокой хрупкостью.

Металлические столбы

Чаще всего применяемые металлические опоры для ограждения из профнастила

Данный вид материала в настоящее время стал более популярен у массового потребителя, чем дерево или бетон. В качестве столбов могут использоваться прочные стальные трубы любого сечения.

После разметки по всему периметру устанавливаются угловые столбы и столбы из профиля большего сечения. По отметкам роются ямы под опорные трубы для забора. Их глубина должна быть в районе 70 см.

Дно полученного углубления засыпается большим слоем песка и тщательно трамбуется. В ямы опускаются трубы, которые фиксируются после выверки вертикальности расположения. Для этого используется бетон или обломки камня. Затем монтируются навершия для защиты от влаги.

Столбы из кирпича

Красивое сочетание кирпичных опор с секциями ограждения из профнастила

Если построить забор из кирпича − очень дорого, но, все же, желание использовать камень в ограждении есть, то можно построить более дешевое ограждение из профлиста с кирпичными столбами. Такое сооружение не только красиво смотрится, но и сможет надежно защитить жилище. Кроме того, цена забора будет существенно ниже, чем при использовании опор из металла.

Столбы из кирпича устанавливаются на расстоянии трех метров между собой. Если же длина забора очень большая, то можно увеличить этот показатель до пяти метров. При создании, кладка из кирпича армируется и заливается бетоном для увеличения прочности конструкции.

Для таких столбов можно сделать отдельный фундамент или выполнить их на общей основе. Чтобы предотвратить крен столбов, фундамент необходимо обустраивать ниже уровня промерзания почвы.

Материалы для засыпки

Разберемся, чем бутовать столбы под забор. Лучшим сыпучим материалом является гранитный или гравийный щебень фракции 20–40 и прочностью (дробимостью) М600 (для высоких конструкций желательно использовать М1000).

Таблица марок щебня по дробимости

Стоит обратить внимание перед бутованием и на содержание игловидных или плоских камней (лещадность). Согласно СНиП этот показатель должен составлять 5–15 %

Большое количество зерен неправильной формы будет препятствовать качественному утрамбовыванию засыпки и бутованию столбов. Для ее уплотнения (расклинцовки) дополнительно используется песок, мелкая щебенка или отсев.

При установке опор забора для временных построек или невысоких ограждений допустимо использование:

• измельченных кусков бетона: недостатком этого вида засыпки является невозможность использования одинаковых по размеру и форме осколков, в результате чего в грунте могут образоваться значительные пустоты;
• гравия, продукта естественного выветривания породы; к недостаткам этого материала относят низкие морозостойкость и прочность;
• колотый кирпич: конструкции из него продержатся лишь несколько лет, а затем под воздействием отрицательных температур и влаги разрушатся;

шлак: обладает низкой морозостойкостью, некоторые его виды имеют слишком высокую степень влагопоглощения.

Схемы бутирования стойки для забора щебнем и бетонирования

Новинкой на рынке строительных материалов являются жидкие полимерные заполнители, используемые для укрепления грунта. Они достаточно прочны, не подвержены гниению, не растворимы в воде и способны просачиваться в мельчайшие пустоты. Однако стоимость полимерных масс достаточно высока, плюс для работы с ними требуется применение специального оборудования.

Рассчитать требуемое количество щебня для бутования столбов несложно. Для этого можно использовать онлайн-калькулятор. Понадобится ввести три значения – высоту лунки для столба забора, ее радиус или диаметр. Затем результат умножается на количество опор забора. Полученную цифру необходимо также умножить на коэффициент уплотнения, равный 1,3.

На фото изображен забор из профнастила частного дома.

Забутовка щебнем

Требуемые инструменты

Для установки столбов-опор своими руками понадобятся:

• обычный строительный уровень и рулетка;
• бечевка;
• садовый бур;
• кувалда для забивания труб в грунт;
• лопата-подборка для засыпки;

лом или лопата-штыковка для утрамбовки.

На фото ниже представлен столб перед бутованием.

Установка профильной трубы перед креплением профлиста

Установка кирпичных и деревянных столбов для забора

Те, кто решил использовать кирпич, на собственном опыте смогут понять, что значит выражение «Красота требует жертв». На качественную кирпичную кладку уходит достаточно много времени. Несомненно, это прочный материал, выдерживающий большие нагрузки, но при этом должна точно соблюдаться технология кладки.

Все нюансы кирпичной кладки:

1. Нельзя допускать давления на кирпичную конструкцию под углом.
2. Необходимо, чтобы боковые грани образовывали две перпендикулярные системы.
3. Между изделиями образуются небольшие швы.
4. Параллельные плоскости рядов позволяют материалу испытывать нагрузку на сжатие.

Процесс кладки кирпичного столба

Важно уметь приготовить раствор необходимой консистенции. При нарушении пропорций, рекомендованных производителем, получится сооружение непрочное

Если дачник далек от строительства или не располагает достаточным количеством времени, тогда ему лучше обратиться за профессиональной помощью, чтобы не переводить купленный материал по назначению.

Обзор столбов для забора

Для опорных конструкций используются бетон, металл, дерево, кирпич, блоки, асбоцементные трубы. В качестве дополнительных материалов применяются арматура и компоненты для устройства фундамента.

Из металла

Самый распространенные столбы — металлические профильные или круглые трубы. Они устанавливаются в сочетании с секциями из профнастила, евроштакетника, дерева, пластика, кованных решеток

Металлические столбы:

• прочные;
• легкие;
• не боятся морозов, летней жары и огня;
• долговечные;
• простые в монтаже.

Для установки забора можно приобрести уже готовую металлическую систему — столбы, лаги, крепеж и аксессуары. Она производится по фиксированным размерам для стандартных ограждений и подходит к конкретным задачам далеко не всегда.

В качестве опор применяются металлические винтовые сваи длиной до 4 м. Вручную они устанавливаются специальным воротом, который надевают на «голову» сваи. При вращении лопасти разрезают пласты грунта, и столб постепенно углубляется.

Из дерева

Это самый доступный материал для строительства заборов.

Деревянные столбы:

• достаточно прочные;
• экологичные;
• легко обрабатываются.

Конструкции из дерева требуют регулярной защитной пропитки. Но даже в этом случае срок их службы значительно меньше, чем у металлических или бетонных оград.

Из кирпича

Столбы из этого прочного материала универсальны, прекрасно сочетаются с любым заполнением. Для кладки используется облицовочный кирпич разного цвета, вида покрытия и рельефа лицевой поверхности:

• под дикий, колотый или «рваный» камень;
• под скалу, мрамор;
• глазурованный;
• со скругленными, срезанными или фигурными гранями.

• высокая прочность;
• монументальность;
• устойчивость к атмосферным воздействиям;
• негорючесть;
• долговечность.

Из бетонных блоков

Пустотелые бетонные блоки для заборов имитируют различные материалы, что позволяет их использовать без дополнительной отделки. Элементы изготавливаются вибролитьем или прессованием из полусухого бетона с добавками гранитной крошки, боя стекла, кирпича, пигментов.

При формовании поверхности придается различный рельеф:

• под колотый кирпич;
• клинкерную плитку;
• «рваный» или натуральный камень;
• песчаник;
• мозаику;
• булыжник;
• сланец.

При монтаже блоки укладываются на всю высоту столба, армируются и бетонируются. Вертикальное армирование придает конструкции устойчивость.

Бетонные блоки прочные, влаго- и морозостойкие, негорючие. Они гораздо дешевле, чем столбы с отделкой натуральными материалами, поэтому достаточно популярны. В пустотах, незаполненных бетоном, прокладывается электропроводка для видеокамер, сигнализации, электрозвонков, осветительных фонарей.

Асбоцементные трубы

Конструкции из асбестоцемента не боятся влажности, не гниют и достаточно недороги. Они часто применяются для устройства заборов из дерева, шифера, сетки-рабицы.

Основной недостаток — хрупкость материала и склонность к растрескиванию. При неправильной установке трубу может разорвать во время зимних морозов и оттепелей. Чтобы этого не произошло, нужно использовать деревянные, а не металлические прожилины. Они гораздо меньше подвержены температурному расширению и не вызывают в асбоцементных столбах разрушающих напряжений.

Нужно ли заливать их бетоном? Практика показывает — это совсем необязательно, особенно в заборах из легких материалов. Бетонирование труб применяется для устройства фундаментов, где конструкции испытывают значительные сжимающие усилия. Асбестоцементная труба в этом случае выполняет роль опалубки.

Технологии монтажа столбов для забора

Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

• Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

«Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Важно. Забивать столбы не рекомендуется, если земля на участке очень твердая, каменистая, с включением строительного мусора или наоборот, слишком рыхлая, с низкой несущей способностью

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

• Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.

С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.

С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Важно. Преимущество данного метода — высокая скорость

На установку одной сваи достаточно нескольких минут. Не нужно ждать, пока затвердеет бетон, можно сразу приступать к монтажу заполнения.

Действие морозного вспучивания

Выталкивающие и сжимающие действия пучинистых грунтов

Есть правило, позволяющее правильно применять технологии монтажа столбов на пучинистых грунтах. Вспучивание происходит не по вине самого грунта, а из-за перенасыщенности его водой. Когда наступают сильные морозы, земля начинает промерзать. Вода, что в ней содержится, превращается в лед, заставляя промерзший слой расширяться. Тогда на любой стержень, погруженный в этот слой, действуют выталкивающие силы в двух направлениях:

1. Снизу вверх. Глубокие горизонты переувлажненного грунта после промерзания начинают выталкивать стержень, воздействуя на его нижнюю плоскость.
2. С боковых сторон. Эти силы возникают в процессе морозного расширения верхних горизонтов и действуют на боковые поверхности стержня.

В результате влияния этих сил в мокрой глинистой почве опоры забора, установленные традиционным способом, вылезают из земли на высоту от 4 до 10 см в течение одной зимы. После весеннего оттаивания поднятые пучением столбы в редком случае возвращаются в обратное положение. Если не предпринимать никаких действий, то после второй зимы стойки выдавит еще сильнее, они перекосятся и могут просто упасть от ветра.

Учитывая, что большое число частных земельных участков располагается на месте высушенных болот либо в откровенно болотистой местности, строительство надежного ограждения – довольно актуальная проблема. Одно дело – построить здание, обладающее значительным весом и оказывающее приличную нагрузку на фундамент, и совсем другое – поставить забор, чья масса по сравнению с домом невелика.

Технология установки на столбы сетки-рабицы для заборов разного типа

После застывания бетонного раствора, приступают к монтажу сетки-рабицы. Порядок выполнения работ зависит от конструктивных особенностей выбранного ограждения. Предлагаем познакомиться с технологией выполнения работ в каждом конкретном случае.

Порядок монтажа сетки-рабицы может отличаться

Простой натяжной забор

При самостоятельной установке забора из сетки-рабицы чаще всего выбирают простую натяжную конструкцию. Работы выполняются в следующей последовательности:

Иллюстрация	Описание действия
	Сетка распаковывается. Один конец крепится к первому опорному столбу. Способ крепления зависит от конструкции опоры. Можно использовать проволоку либо хомуты.
	Аккуратно раскручивая рулон, сетку-рабицу дотягивают до следующего столба. Стараясь как можно сильнее натянуть полотно, прикручивают его ко второй опоре. К оставшимся опорам материал крепится аналогично.

Ограждение с растяжками

Простой натяжной забор не обладает достаточной жёсткостью и со временем может провисать. Исправить ситуацию помогает использование растяжек, изготавливаемых из проволоки диаметром 4–6 мм.

Проволока должна проходить насквозь через все ячейки

Натяжку струн выполняют различными способами, включая стяжки и натяжители. Однако, в этом случае, следует обязательно учитывать, что крайние и угловые столбы будут подвергаться максимальной нагрузке, что следует учитывать при выборе диаметра столбов.

Натяжители увеличивают нагрузку на опоры

В идеальном варианте сетка должна протягиваться проволокой по всей длине. Однако, учитывая трудоёмкость процесса, сначала натягиваются струны, затем монтируется рабица, которая привязывается к струнам через каждые 20–30 см.

Забор из сетки-рабицы, усиленный с помощью лаг

Если решено отдать предпочтение забору с усиленным каркасом, стоит обратить внимание на конструкцию с лагами. В качестве последних чаще всего используется профильная труба

Однако, при желании, можно использовать пруты арматуры, обладающей достаточной жёсткостью. Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

Иллюстрация	Порядок действий
	Распакованную сетку-рабицу предварительно фиксируют с помощью крюков, приваренным к столбам. Если таковых не имеется, можно воспользоваться обычной проволокой.
	Через предварительно установленную сетку-рабицу протягивается арматура диаметром 10 мм. Количество протяжек зависит от высоты монтируемого ограждения.
	Протянутую через ячейки арматуру приваривают к столбам, обеспечивая таким образом её надёжную фиксацию в натянутом положении.

Секционный забор

Качественно натянуть рулонный материал достаточно сложно. Секционное ограждение предполагает монтаж уже готовых пролетов. Предлагаем познакомиться с тонкостями процесса.

Секционные ограждения

Сборка секций

Перед сборкой каркаса следует точно рассчитать его геометрические параметры. Он должен быть на 100–150 мм меньше ширины пролёта. Для его изготовления используется уголок с полкой 40–50 мм.

Сборку секций выполняют в следующей последовательности:

Иллюстрация	Описание действия
	Необходимые элементы отрезаем в размер с помощью болгарки. При этом, обязательно обеспечиваем перпендикулярность линии реза. Подготовленные элементы выкладываем на ровной поверхности, проверяем их взаимное расположение и свариваем друг с другом. Сварку следует начинать с противоположных углов. В готовой рамке зачищаем швы. При сваривании каркаса обеспечиваем равенство диагоналей и перпендикулярность углов.
	Через крайние ячейки сетки-рабицы протягиваем прут арматуры. Отматываем сетку, равную ширине секции, и укладываем её на каркас. Выравниваем края секций, если в процесс транспортировки произошло их смещение.
	Привариваем отрезанный в размер пруток к рамке каркаса. Сварные швы делаем через 15–20 см.
	Убираем лишнюю сетку. Через крайние ячейки протягиваем второй прут арматуры, отрезанный в размер. Привариваем пруток к каркасу.
	Закручиваем концы проволоки, чтобы исключить её смещение в процессе эксплуатации.
	Через боковые стороны протягиваем пруты, а затем привариваем их к каркасу. Для удобства крепления секции к столбам дополнительно привариваем плашки размером 6×60×250 мм.

Watch this video on YouTube

Монтаж секций

Монтаж секций заключается в приваривании их к опорным столбам. При этом, следует обязательно обеспечить требуемое пространственное положение каждого элемента.

Секции следует приварить к опорам

Главные моменты монтажа

Для того, чтобы правильно установить столбы необходимо выбрать оптимальный способ их крепления в грунте. Для этого следует учесть состав почвы. Если она песчаная и достаточно плотная, то стойки можно ставить без бетонирования в подготовленные скважины или путем забивки.

Главная опасность для любых опор ограждения – силы морозного пучения, выталкивающие их из земли и коробящие каркас. На песке, хорошо пропускающем влагу, деформация забору не грозит. Бетон в этом случае используют для увеличения площади контакта опоры с грунтом.

На плотной песчаной почве рекомендуется заглублять стойки не менее, чем на 1/3 от их длины. На рыхлом и пучинистом грунте глубина заделки остается такой же, но скважину следует пробурить диаметром на 100 мм больше ширины столбика и обязательно ниже глубины сезонного промерзания грунта.

Сделав эту работу, дно ямки отсыпают щебнем с песком до отметки установки стоек. После монтажа опоры вокруг нее послойно с трамбованием засыпается смесь щебня с песком. Пропуская воду, она предохранит столб от выталкивания замерзшим грунтом.

Бетонирование можно выполнить одним из двух способов:

• Традиционным (копают яму, опускают в нее опору и заливают бетоном);
• Комбинированным (скважину бурят на глубину не менее 80 см, ставят стойку и выкапывают вокруг нее широкую ямку глубиной 40 см для бетонирования).

Отметим, что второй вариант экономичнее первого по расходу бетона, хотя и сложнее в исполнении.

Стойки забора можно связать между собой мелкозаглубленным ленточным ростверком. Он повышает жесткость ограждения и улучшает его внешний вид.

Для забора из стальных труб можно использовать разные сечения профиля. Чаще опоры делают из квадратной трубы 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм или прямоугольной 60х40 мм (стенка 3 мм). Стойки из круглых труб мене удобны при монтаже прогонов. Поэтому их используют реже.

Второй вопрос, который следует решить до начала работ – расстояние (шаг) между столбами. Профильные трубы поставляются в виде 6-метровых хлыстов, поэтому для уменьшения потерь выгоднее разрезать их на 3-х метровые куски.

Оптимальный размер сечения прогонов (лаг) — 40х20мм, толщина стенки минимум 2 мм.

Расстояние между лагами зависит от высоты забора и находится в диапазоне от 1,2 до 1,6 метра. От нижней части листа до земли или до верхней отметки ростверка фундамента оставляют зазор от 5 до 10 см.

Установка в плотный грунт

Плотная песчаная либо глинистая почва наиболее удобна для монтажа забора любой конструкции. При строительстве легких оград применяются такие методы установки опор:

• простая забивка в землю;
• забутовка;
• забивка с бетонированием верхней части.

Три основных способа установки столбов в плотный грунт

Какой бы способ вы ни выбрали, погружать стойки глубже 1 м бессмысленно, а оптимальная глубина, проверенная на практике, составляет 80 см. Говоря о том, сколько сантиметров длины столбов должно уйти в грунт, подразумевается, что секция изгороди имеет стандартные размеры: ширина пролета – 2,5 м, высота – 2 м.

Забивка металлических опор в землю практикуется при устройстве легких прозрачных изгородей, например, из сетки – рабицы. Они отличаются малым весом и парусностью, так что можно обойтись без рытья ямы и бетонирования. Только не стоит сразу забивать стальную трубу в землю кувалдой, в результате она все равно будет шататься. Следует пробурить тонкие скважины (меньше сечения стойки) 80 см глубиной и аккуратно забить в них столбы.

Вариант забутовки применим для установки сплошного забора из дерева или профилированного листа. Работы ведутся так:

1. Вырытьямы до глубины 0,9—1 м, подсыпать на дно щебень и утрамбовать.
2. Поставить опору, выверить ее по вертикали и закрепить.
3. В полость засыпать щебень и камни, выполняя послойную трамбовку. Для верности можно залить забутовку жидким раствором глины.

Когда верхний слой почвы отличается рыхлостью, то применяется частичное бетонирование столбов. Необходимо выкопать ямы всего на 40 см, а затем забивать в них стойки еще на глубину 40—50 см. Затем дно подсыпать щебнем и залить бетоном до уровня земли.

При строительстве тяжелого каменного забора углублённость столбчатого фундамента определяется по расположению плотных горизонтов грунтов. Опереть тяжелую конструкцию на чернозем или другую рыхлую почву невозможно, поэтому придется углубляться до уплотненной сухой глины.

Хитрости и советы

Как и в любой работе, при установке столбов не помешает знание некоторых нюансов:

• Для увеличения сцепления с бетоном в нижней части трубы нужно прорезать неглубокое продольное отверстие.
• Приваренные к низу стойки укосины длиной 1 м или кресты из арматурных прутков помогают прочнее закрепить столб в земле и бетоне.
• Чтобы избежать попадания внутрь опоры осадков, трубу заполняют раствором или закрывают торец заглушкой.
• Предназначенный специально для установки стоек магнитный уровень Stanly позволит значительно упростить контрольные операции и ускорить выставление столба по вертикали.
• Натянутый по верху труб шнурок для разметки контура не мешается под ногами, меньше сдвигается, что облегчает монтаж. Определить положение точки для установки стойки можно с помощью отвеса, закрепленного на шнурке.
• Металлические профили нужно очень тщательно очищать от ржавчины с помощью шлифовальной машины и химических средств, покрывать грунтовкой и совместимой с ней краской нетолстым слоем.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю

Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

1. Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
2. Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.

Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

При обустройстве загородного участка многие их владельцы в первую очередь думают о том, как сохранить в относительном покое свою личную жизнь, и поэтому устанавливают высокие заборы, сквозь которые ничего нельзя увидеть. В первую очередь, понадобится определиться с тем, на какую глубину вкапывать столбы, использующиеся в качестве крепления для ограждения.

Схема забора