Недорогой аналог иностранным средствам от коррозии “кордон”

Достоинства битумно-полимерных грунтовок для машины

Битумно-полимерная грунтовка «Кордон» представляет собой композицию из специального битума, синтетической смолы, пластификатора, наполнителей и ингибиторов коррозии.

Для того чтобы самостоятельно создать защитный слой, необходимо проделать такие действия.

Этап работы	Процесс выполнения
Очищение поверхности	Начинать работу следует с очистки днища автомобиля от загрязнений и ржавчины. Хорошо просушить. «Кордон» можно наносить поверх остатков покрытий, сохранивших прочное соединение с днищем.
Подготовка грунта	Перед применением «Кордон» следует тщательно перемешать. Рабочая вязкость достигается разбавлением сольвентом или уайт-спиритом. Можно использовать и другие растворители.
Обработка поверхности	Состав наносится при помощи кисти, шпателя или краскораспылителя в 2- 3 слоя, между которыми следует делать перерыв в течение 1 часа, для сушки. После нанесения последнего слоя авто должно находиться в покое в течение суток.
Условия	Работы должны проводиться на свежем воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

«Кордон» используется как антикоррозийная защита не только кузовных деталей авто, но и других металлических изделий.

Технические характеристики антикора «Кордон» предполагают его расход на 1 м2 – 800-1000 грамм. Для обработки одного автомобиля среднего класса необходимо около 4 кг антикоррозийного состава.

Инструкция по использованию

Подготовка

Перед применением антикора поверхность обязательно следует обезжиривать, очищать от всех загрязнений, а также убрать отслаивающиеся покрытия. Также непосредственного до нанесения основания следует все как можно лучше просушить. Если состав приобретен в металлической емкости, его следует нанести кисточкой или валиком

При высокой степени густоты средство важно разбавить бензином, сольвентом и уайт-спиритом. Оптимальной температурой при проведении работ будет не меньше +15 градусов

Рекомендации по нанесению следующие:

Первый слой является базовым, и его следует тщательно просушить в течение от 4 до 6 часов, не меньше.
Принудительное просушивание не рекомендовано, потому что состав является огнеопасным.
Следует делать 2-3 слоя с промежуточным просушиванием в 1 час.
По окончанию работ покрытие следует оставлять на 24 часа, и лишь после этого приступить к эксплуатации.
При окончании просушивания важно избежать сквозняков, а также резких перепадов температуры.
Если требуется, то после процесса просыхания следует повторить нанесение покрытия (как правило, такое случается, когда толщина слоя не стала больше 0.1 см).

Аэрозольный баллончик перед использованием требуется энергично встряхнуть в течение двух минут, а после распылить состав посредством нажатия на головку клапана. Европейские баллончики следует потрясти и присоединиться к пистолету, а еще установить давление от 3 до 6 бар, и разбрызгивать состав на поверхность на расстоянии от 0.2 до 0.3 метров. Сделайте 203 слоя с промежуточным просушиванием в течение 1 часа. При работе нельзя ни в коем случае курить около баллончика и допускать контакт с открытым огнем, приборами отопления, а также статическим электричеством.

Особенности нанесения

Вместо добавления растворителе для разведения антикора можно немного нагреть состав. Чтобы избежать воспламенений делать это следует на водяной бане. Если все же произошло воспламенение, следует дать выгореть верхнему слою, который имеет зеленоватый оттенок, и процесс прекратится. При необходимости на поверхность следует закинуть мокрую тряпку, чтобы прекратить кислородный доступ. На качестве покрытие возгорание не будет оказывать воздействие, и далее состав можно использовать по прямому назначению.

Остальные рекомендации в работе с антикором:

По окончанию просыхания покрытие следует тщательно осматривать его поверхности. Иногда на ней появляются трещинки из-за температурной разница состава и окружающей среды при нанесении. Для устранения подобных изъянов следует купить автомобильных герметик (любой, кроме анаэробного), заделывать трещины, и оставлять для просушивания на сутки.
Не рекомендовано для нанесения битумно-полимерного антикора «Кордон» краскопульт. Это будет серьезно увеличивать расход, а еще есть вероятность получать неравномерный по толщине слоя.
Если составы вязкие, их можно наносить посредством шпателя – такой вариант обработки вполне допустимый. И все же при высокой густоте антикора следует немного нагреть его во время проведения работ.
Когда состав просох в полной мере, его внешний вид напоминает стеклянную массу с характерным блеском

Если покрытие выглядит иначе, это будет указывать на отсутствие полной полимеризации и важность просушки.
Для того, чтобы усиливать эффект шумовой изоляции, мастера рекомендуют добавлять в «Кордон» резиновую крошку в малом количестве. Обычно этот прием применяется для обработки поверхностей наружного типа.
Для смывки антикора можно использовать органические растворители, лучше ацетон или уайт-спирит.

Особенности применения антикоррозийной грунтовки битумной — Покраска автомобиля своими руками

Среди антикоррозийных средств защиты днища автомобиля заслуженной популярностью пользуется грунтовка битумная.

Эстетические характеристики таких составов невысоки, но для днища авто на первый план выходят такое качество покрытия, как устойчивость к воздействию влаги, песка, мелких камней.

Если своевременно не провести работы по защите днища авто от воздействия атмосферных осадков, то в последствии оно может подвергнуться коррозии.

Преимущество использования битумной мастики для антикоррозийной защиты авто:

• вяжущее битумное вещество;
• наполнители.

Битумная антикоррозийная мастика для днища авто обладает массой достоинств:

1. Высокая эластичность, которая сохраняется и в холодное время года.
2. Обеспечивает долговечность и надежность покрытия.
3. Для нанесения состава на днище автомобиля не требуется дополнительного оборудования. Если отсутствует подъёмник, можно воспользоваться смотровой ямой гаража.
4. Доступная цена. Мастики стоят несколько дешевле защитных средств активного типа.

Кроме того, мастику можно использовать для локального восстановления повреждённого покрытия, не снимая весь слой защиты. Если на старой защите появились трещины или просветы, то состав наносится точечно, прямо на повреждённый участок

В этом случае важно использовать такой же вид смеси, который был наложен ранее

Расход состава на м2 всегда указывается на упаковке. Но это лишь приблизительное представление о том, сколько грунтовки потребуется на 1 м2.

Расход на 1 м2 зависит от впитывающей способности поверхности и количества наносимых слоёв. Обычно битумная грунтовка наносится на внешние кузовные конструкции авто в 2-3 слоя. А еще количество израсходованного материала зависит от квалификации мастера – опытный специалист использует меньшее количество грунтовки.

Расход материала зависит и от его консистенции. Также расход на м2 будет разным при работе кистью, штапелем или краскопультом. В среднем, расход битумной грунтовки такой: 1 ёмкости (15 литров) обычно достаточно для обработки 50 м2.

Особенности и характеристики резинобитумных составов

Резинобитумные мастичные материалы представляют собой смесь, в состав которой входят:

• жидкая резина (каучук);
• битумный раствор;
• пластификаторы.

Жидкая резина после высыхания служит эффективной преградой для пагубных воздействий. Антикоррозийная защита днища и колёсных арок авто таким составом обладает шумоизолирующим эффектом и предотвращает появление ржавчины.

Помимо прочего, резинобитумные мастики поддерживают рабочий температурный режим, имеют высокую стойкость к воздействию солевых реагентов, отлетающих мелких камней и песка.

Резинобитумные защитные материалы имеют достаточно невысокую стоимость.

Самым распространённой из резино-битумных грунтовок является мастика Kerry. Это высокоэффективный резино-битумный антикор холодного нанесения. Создавая равномерную ударопрочную плёнку, состав Kerry отлично защищает днище кузова и колёсные арки авто от коррозии и ржавчины. Покрытие непроницаемо для влаги, воздуха и агрессивной среды.

Мастика Kerry служит дополнительной противошумной изоляцией, прекрасно поглощая звуки. Её можно наносить на заводские покрытия. Высокоэластичная мастика Kerry обладает значительной степенью адгезии и износостойкости. Антикоррозийная смесь имеет улучшенные прочностные характеристики.

Чем отличается мастика для порогов

Для внешних порогов и днища автомобиля рекомендуется использовать мастику. Материал классифицируется по составу компонентов, наиболее распространенными остаются:

• битумно-полимерная;
• резинобитумная;
• эпоксидная.

Наиболее высокий антикоррозийный эффект показывает эпоксидная мастика, главным недостатком которой считается неустойчивость к низким температурам. При уровне ниже 100 С состав может трескаться.

Водители предпочитают использовать резинобитумную мастику, которую легко наносить кистью самостоятельно. Средний срок эксплуатации состава 100 000 км.

Профессиональные слесари рекомендуют для обработки порогов использовать антикоррозионный состав Антигравий, который после нанесения красится подходящей краской. Мастику же используют для обработки днища, арок и пола багажника. Обработанные мастикой пороги выглядят некрасиво, необходимо использовать накладки.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Нюансы покрытия

Для разведения вещества иногда не пользуются растворителями, а просто греют смесь.

Чтобы оно не загорелось, это делают с помощью водяной бани.

Важные советы во время работы с “Кордоном”:

1. После полной сушки нужно хорошо осмотреть основание. Могут образоваться трещины из-за перепадов температур и общей среды во время проведения процедуры. Чтобы этого не допустить, приобретают герметик для машины, им закрывают дефекты и ждут 24 часа пока он высохнет.
2. Лучше не использовать краскопульт для антикора. Так как с ним будет большой расход, и может получиться слой не одинаковый по толщине.
3. Если антикор густой, то с ним можно работать шпателем – этот вариант возможен. Но, если вязкость очень большая, то лучше его немного нагреть.
4. После полной сушки, покрытие получается, как стекломасса со специфическим блеском. Если же слой выглядит по-другому, то значит полное отвердение еще не произошло и нужно немного дать время для сушки.
5. Чтобы лучше защититься от шума, нужно добавить в антикор немного крошки резины. Чаще всего такой вариант делают для проведения внешних работ.
6. Для смывки Кордона подходит органический разбавитель, отлично подходит ацетон или Уайт-спирит.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет ­раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Конструкция ВАЗ 2106

Communities Лада Приора Lada Priora Club Blog на что влияет концевик выключения сцепления

30 лет на конвейере — это вам не шуточки. Правда, заслуги ВАЗа в этом мало. Для многих это больная тема, поэтому трогать ее мы не станем, а посмотрим, с чем новая модель пошла в народ в 1976 году. ВАЗ в 70-х имел только один мотор, доставшийся ему вместе с ВАЗ 2101, но инженерам удалось получить от итальянцев документацию на второй, полуторалитровый ДВС, идентичный по конструкции, но адаптированный под больший рабочий объем.

Поскольку времени на разработку новых двигателей для новых модификаций не было, поступили прямолинейно и по-нашински. Мотор от Фиат 124 объемом 1197 см³ расточили под 1293 куба, в результате запаслись дополнительным мотором для 21011. Таким же образом сделали и с шестеркой. Двигатель 1451 см³ от тройки расточили с 76 до 79 мм до объема 1568 кубов. Вот вам и шестерка.

С дизайном же поступили осторожнее. Его разрабатывали целых три года. В результате разработали руль с вензелями, пластиковые очки на переднюю оптику и новые задние фонари.

Видеообзор шестерки ВАЗ 2106

В салоне добавили центральную консоль, торпедо, врезали крутилку для изменения яркости приборки и в базовой (хотя, других и не было) комплектации установили подголовники, которых тройке не досталось. Была улучшена печка, провели модернизацию сидений. Дверные панели были украшены басурманским рисунком, на этом подготовка новой модели была завершена, о чем успешно было отрапортовано на съезде партии. Автомобиль стоял на конвейере на разных заводах до 2006 года.

Краткое описание продукта

Мастика этой марки выпускается производителем в таре разной емкости, что делает его приобретение выгодным как для одноразового использования, так и для массовой обработки автомобилей на станции технического обслуживания. Для нанесения применяются пистолеты или обычные кисти и валики.

По составу антикора этой марки можно сказать, что в нем присутствуют все необходимые компоненты, которые обеспечивают отличную защиту металла от воздействия большинства внешних факторов. После застывания мастика сохраняет эластичность и упругость, отлично схватывается с поверхностью и обладает небольшой звукоизоляцией. Антикор отлично держится как на голом металле, так и на старом лакокрасочном покрытии или грунтовке.

Рассматриваемое антикоррозийное средство абсолютно нетоксично, не взрывоопасно и не имеет резкого запаха. Для нанесения распылителем антикор разбавляется обычным растворителем, а нанесение вручную проводится без этого. Время застывания средства достаточное для того, чтобы не спеша обработать все поверхности одним и тем же составом, подготовленным заранее.

Что представляет собой Бикор

Битумная мастика «Бикор» в своём составе содержит антикоррозийный наполнитель, который делается жидким с помощью растворителя. Благодаря битуму, который также входит в состав «Бикор», нанесённая на поверхность металла защитная плёнка не позволяет влаге добраться до металла. Таким образом удаётся получить надёжную защиту кузова от ржавления, в течение длительного времени.

Битумная основа является достаточно эластичным и мягким веществом, которое после нанесения на металлическую основу, позволяет предохранить кузов не только от окисления, но от воздействия вылетающих из под колёс камней и песка.

Обработанные мастикой металлические поверхности надёжно защищены от воздействия кислот и солей, которые могут присутствовать в реагентах, применяемых для предотвращения оледенения дорожного полотна в зимнее время года. Немаловажным положительным качеством, использования средства «Бикор», является её шумопоглощение. После обработки днища и арок автомобиля препаратом, уровень шума в салоне значительно уменьшится, что положительно скажется на комфортности управления автомобилем.

Все перечисленные достоинства битумной мастики проявятся только при условии приобретения качественного продукта. В настоящее время совсем несложно выбрать качественную препарат по приемлемой цене.

Производители мастики

Из огромного разнообразия средств для обработки кузова, наибольшим спросом пользуются следующие производители этого продукта:

1. «OILRIGHT» — мастика Бикор 2кг Oil Right, представляет собой классический вариант битумной мастики, готовый к нанесению на металлическую поверхность.

Отзывы от автомобилистов о применении средства, только положительные, поэтому можно смело приобретать эту марку и наносить на поверхность металла для надёжной защиты от проявления коррозионного процесса.

Цена битумно-каучуковой смеси за упаковку массой 2 кг составит около 140 рублей, что является очень выгодным предложением, в сравнении с другими антикоррозийными средствами.

2. Мастика «Бикор Гродно-азот» — продукт белорусского производства. Применение мастики этой фирмы, позволяет надёжно защитить днище кузова от коррозии и воздействия камней и песка.

Высокое качество продукта достигается за счёт правильного соотношения в составе следующих компонентов:

• Битумной основы.
• Антикоррозийной добавки.
• Наполнителя
• Органического растворителя.

Только использование качественных добавок в наиболее подходящем соотношении, позволяет добиться высокого уровня защиты от ржавчины, при этом цена этого вида не превышает средние показатели.

Антикоррозийная мастика данных производителей пользуется наибольшим спросом у населения, но для надёжной защиты кузова от ржавчины, необходимо правильно нанести средство на металлические детали.

Стоимость банки объемом 1,9 кг — 104 рубля.

Как наносить?

Как пользоваться мастикой для защиты днища и арок автомобиля, разобраться совсем несложно.

Чтобы антикоррозийная обработка была эффективной, необходимо соблюсти следующую последовательность действий:

1. Металлическая поверхность кузова подлежащая обработке тщательно очищается от грязи и пыли, а также от старого антикоррозийного покрытия, при его наличии.
2. Машина устанавливается на подъёмнике, при этом все четыре колеса должны быть сняты для свободного доступа к аркам.
3. Если в процессе осмотра днища кузова будут обнаружены места поражения металла ржавчиной, то такие участки необходимо зачистить металлической щёткой либо крупнозернистой наждачной бумагой.
4. Продукт разбавляется до нужной консистенции. Чем разбавить битумную мастику «Бикор», не является сложным вопросом. Учитывая тот факт, что для производства этого защитного средства применяются растворители, то чтобы сделать вещество жидким можно использовать любой органический растворитель.
5. Когда раствор нужной консистенции будет готов, мастика распределяется с помощью кисти, тонким слоем по всей металлической поверхности подлежащей антикоррозийной обработки. Поверхность металла должна быть абсолютно сухой и чистой. Высыхает состав в течение 24 часов после нанесения.

Видео:

P.S. Как наносить Бикор своими руками разобрались, какое средство лучше выбрать в магазине — тоже. Поэтому осталось приступить к выполнению работ по нанесению защитного покрытия на днище и арки кузова автомобиля.

7 НОВА

Отечественная компания Novax работает на рынке антикоррозийных средств уже более 15 лет. За это время технологи фирмы разработали несколько удачных серий мастик и спреев для защиты авто от ржавчины. Средства для нанесения на днище отлично зарекомендовали себя среди автолюбителей. Особенно удачный вариант такого антикора — Нова БиЦинк, которую можно применять в случае, если ржавчина уже появилась. В состав средства входят стабилизатор, армирующий наполнитель и ингибитор коррозии.

Покупатели особенно довольны тем фактом, что наносить этот антикор можно уже при 5 градусах. По отзывам, держится от отлично и действительно останавливает уже начавшийся процесс коррозии. Недостаток — при попадании на лицевые части кузова с лакокрасочным покрытием, эта мастика очень плохо оттирается, что является обратной стороной отличных адгезионных свойств антикора.

Применение

Все производители (основной – ЗАО «ПолиКомПласт», Московская обл.) настоятельно не рекомендуют использовать Кордон в сочетании с другими средствами антикоррозионной защиты. Указывается, что при этом нельзя гарантировать хорошую адгезию покрытия к металлу. Перед применением следует очистить поверхность от пыли, отслоившихся частиц, масел и жира. Далее выполняют:

1. Нанесение первого слоя антикора как базового. Этот слой надлежит тщательно просушить в течение 4…6 часов; ввиду огнеопасности не рекомендуется использовать принудительное высушивание.
2. Поскольку наносить слой необходимо кистью, либо валиком, («ПолиКомПласт» выпускает и аэрозольный вариант Кордона, но у автолюбителей он большим спросом не пользуется), после высыхания нужно осмотреть поверхность. Существует возможность трещин, причиной чего считается недопустимая разность температур окружающего воздуха и антикора. Трещины заделывают любым автогерметиком, кроме анаэробного. Для окончательной герметизации покрытия должно пройти не менее суток.

Преимущества

Преимуществ у автомастик более чем достаточно.

Цена. Траты на новое авто в любом случае больше, чем на защитную мастику, несмотря на то что производить обработку нужно каждые 2 года. Следует учесть, что автомастики на основе каучука и битума, относятся к более бюджетным. Эпоксидные стоят дороже.

Простота использования. При желании всегда можно произвести обработку самостоятельно, в своем гараже. Процесс нанесения смесей не очень трудоемкий и вполне выполнимый.

Защита автомобиля от коррозии

Качество. Всего лишь одно средство, если его правильно подобрать, защитит автомобиль от коррозии, механических повреждений (мелкие камни, песок, противогололедные реагенты), обеспечит шумо- и виброизоляцию автомобиля. Автомастика: какая лучше, решать вам, исходя из личных требований и функций, которые она должна выполнять.

Хочу кульнуть машину, обработать днище. Было обработано какой то мастикой, которая уже засохла местами и начала трескаться.

Нужно ли ее полностью везде сдирать?

В местах где пошла коррозия, совсем чуть чуть, я буду зачищать всё хорошо до металла, обрабатывать цинкарем, затем кислотником, затем эпоксидником. Нужно ли всё днище зачищать и обрабатывать кислотником + эпоксидником? Или может просто эпоксидником залить? где ржавчины нету, чтобы не зачищать до металла, или просто мастикой залить и всё?

Какую фирму мастики взять? или вообще что взять на обработку? Нужно что то хорошее, чтобы быть уверенным в зашщите

И есть ли разница кисточкой его наносить или с компрессора? разница будет?

Comments 36

пушечное сало, а сам состав делается так-пушсало+ керосин. Предварительно пушсало расплавить паяльной лампой, потом долить керосин чтоб был как кисель, дать немного остыть и обрабатывай. На 3-4 года круглогодичной езд, ы тебе хватит, а то может и больше. Только таким средством защищаю кузов от ржавчины, т.к лучшей адгезии тебе никакое другое средство не даст

дугла -мастика с функцией шумки ! я ей дно и крылья из нутри обмазал

Где у тебя мастика потрескалась или отслоилась лучше сними конечно, а где крепко держится, так оставь! Даже если там коррозии совсем чуть-чуть, то все равно зачисти и промажь кислотой, да и потом эпоксидкой пройти! Да и где место более-менее целое просто мастикой промажь Я брал полимерно-битумную мастику БАСТИОН, можешь Body взять) Если само дно, то можно мазать и кисточкой, а вот если залезать в пороги и где закрытые места, то лучше с компрессора, особой разницы не должно быть)

Двигатель ВАЗ 2106

Шестерочный двигатель — это успех завода. Да, у него были недочеты по конструктивной части, но они все при желании поправимы. Пускай при 1,6 литрах объема мотор и не мог соперничать по мощности с европейскими одногодками, но это лучшее, что было в той стране. Конструктивно, он отличался от тройки только диаметром цилиндра 79 мм и ГБЦ. Но был таким же надежным и неприхотливым. Была версия ВАЗ 21063, на которую устанавливали мотор 1300 кубов от одиннадцатой модели, он был откровенно слабоват для этого кузова, который был ненамного тяжелее копейки.

Текущий ремонт мотора 2106 заключается в основном в регулировках и плановых заменах расходных деталей или втулок помпы. Эти процессы просто комбинировать. Пошел сизый дым — в лучшем случае погибли сальники клапанов. И при их замене несложно просмотреть состояние распредвала, приводной цепи, прокладок и шестерни, убедиться в том, что корпус распредвала в норме, тогда можно собирать головку и быть уверенным в том, что она не подведет.

Что касается резинотехнических расходников и прокладок, то их жалеть не нужно. Выжатую прокладку не спасет никакой герметик, а стоят они не так дорого, чтобы на них экономить. Сальники для ВАЗовских моторов лучше ставить или заводские, или итальянские. Последние более предпочтительны, так как были случаи, когда после капитального ремонта двигателя итальянские сальники были более эластичны, чем отечественные новые. Они вдвое дороже, но свой срок отслужат гарантированно. Все карбюраторы, которые ставились на шестерку, достаточно надежны и гибки в регулировках. Самый первый был не такой сложный по конструкции, как Солекс или Озон, но при правильной регулировке держал расход топлива в пределах 8-9 литров на сотню.

https://youtube.com/watch?v=37nYw0bD-BY

Для старого автомобиля это не так уж плохо. Регулируется стандартный карбюратор просто, его нужно периодически промывать, и тогда необходимости в тюнинге не будет. Замена жиклеров адекватных перемен не принесет — может появиться тяга на высоких оборотах. Зато пропадут низа, а также расход топлива может измениться не в лучшую сторону. В этом двигателе к карбюратору претензий меньше всего. Больше вопросов вызывает качество заводской сборки, хотя и это поправимо.

Для устранения достаточно спланировать посадочные плоскости карбюратора — нижней части к коллектору. А если есть возможность и набор юного гравера, можно убрать дефекты литья как в диффузорах карбюратора, так и подогнать сопряжение отверстий ГБЦ и впускного коллектора. Тогда топливная смесь не будет испытывать паразитных завихрений, которые влияют на скорость рабочей смеси и наполнение цилиндра. Проделав эти несложные операции с карбюратором и впускным коллектором, моторчик шестерки оживет и покажет, на что он способен.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ

Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.