Видео о строительстве каркасного дома, пошаговая видеоинструкция

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция с фото

В любом случае работать удобнее, когда готов нижний уровень. Не нужно каждый раз, чтобы вбить гвоздь, пользоваться лестницами или стремянками, поэтому после укладки нижней обвязки (лежня), как правило, монтируется черновой настил или полы. Пиломатериалы, которые будут расположены вблизи земли, обязательно пропитываются антисептиками для предупреждения гнили.

Укладка нижней обвязки

Предварительно поверхность фундамента покрывается отсечной гидроизоляцией — слоем горячего битума и 2 рядами рубероида или гидроизола. Эта мера предотвратит подсос капиллярной влаги из бетона.

В качестве нижней обвязки используется брус сечением 100х150 мм или 2 доски 50х150 мм. Предварительно их нужно обработать антисептиками и подготовить отверстия в местах установки шпилек.

Шпильки рекомендуется заранее замуровать в фундаменте, закрепив нижним концом к арматурному каркасу. Если этого не сделано сразу, можно вкрутить в затвердевший бетон анкер-дюбели с резьбой под гайку. Длина крепежа — 150-200 мм, диаметр 12-16 мм, глубина погружения в фундамент не менее 100 мм. Шаг установки шпилек или анкеров — не более 2400 мм.

Монтаж шпилек — ответственная операция. Они должны быть строго вертикальны, отклонения допускаются минимальные. Начинают установку с углов, затем натягивается причалка (шнур), а по ней уже крепятся остальные анкеры. Чтобы не забрызгать резьбу при бетонировании, на нее накручиваются бумага, пленка или аналогичные материалы.

Для разметки отверстий на нижней обвязке рекомендуется положить доску или брус сверху на фундамент прямо поверх шпилек и легко ударить по дереву молотком. На обратной стороне останутся отпечатки, по которым уже можно точно провести сверление. Обвязку нужно выставить строго горизонтально и затянуть гайки.

В углах брусья стыкуются в «лапу», по длине косым или прямым замком с дополнительным усилением накладкой. При установке обвязки на свайный фундамент соединение должно располагаться точно над опорой.

Монтаж лаг

Лаги — это горизонтальные прогоны, которые служат основанием для укладки настила для пола, а также нижней обшивки и утеплителя. Они изготавливаются из досок 50х150-80х220 мм, поставленных на ребро, двутавровых или составных балок. Сечение подбирается исходя из расстояния между опорами. Чем оно больше, тем мощнее должны быть балки.

Лаги крепятся способами:

  • металлическими уголками или кронштейнами встык к лежню;

с опиранием на нижнюю обвязку, с наружной стороны торцы закрываются фасадной доской.

Стыкуются лаги только на прогонах. К лежню прибиваются косо с помощью гвоздей, а к фасадной доске прикручиваются 2-3 саморезами.

Если пролет более 2,5 м, между балками устанавливаются распорки для жесткости и предупреждения прогибов. Они крепятся прибитыми наискось гвоздями к лагам.

Устройство пола

По готовому основанию укладывается настил из досок, цементно-стружечных, древесно-струженых или гипсоволокнистых водостойких плит, влагостойкой фанеры. Толщина определяется перекрываемым пролетом:

  • 400 мм — 30 мм ГВЛ и 16 мм остальные материалы;
  • 500 мм — фанера, ЦСП 16 мм, ДСП, пиломатериалы 19 мм, ГВЛ 36 мм;
  • 600 мм — фанера 18 мм, ЦСП 26 мм, ДСП 19 мм, доски 36 мм.

На участках, где возможно замачивание пола в процессе эксплуатации (ванные, санузлы, кухни и т.д.), проводится гидрофобизирующая обработка поверхности и краев древесных материалов.

На этом этапе можно провести утепление, поскольку каркас перегородок в последующем крепится к черному полу и демонтаж верхнего покрытия будет затруднен.

В качестве теплоизоляции используются:

  • засыпные материалы — керамзит, вермикулит, перлит и т.д.;
  • волокнистые — базальтовая вата, стекловата и т.д.;
  • полимерные вспененные — экструдированный пенополистирол, пенопласт, поролон;
  • напыляемые — полиуретан, эковата.

На лаги в нижней части прибиваются черепные бруски, на них крепятся листы ОСП, влагостойкой фанеры. Это основание для укладки теплоизоляции.

Дальнейшая последовательность зависит от вида материала:

  • Наиболее капризна минвата. Ее нужно защитить от попадания воды и пара, поэтому и снизу, и сверху укладываются парогидроизоляционные мембраны.
  • Пенополистирол не боится влажности, но очень любим мышами. В местах, где возможно их проникновение, стоит положить металлические сетки с мелкой ячейкой — 5-8 мм.

Засыпные чаще используются в полах по грунту. Толщина засыпки — не менее 20 см.
Напыляемые виды наносятся профессиональным оборудованием. Создается достаточно высокое давление, поэтому нижняя обшивка должна быть очень прочной.

После укладки теплоизоляции монтируется черновое напольное покрытие. Оно служит горизонтальным основанием для подготовки конструкций, а также дальнейшего монтажа перегородок.

Надежное основание — фундамент

Срок службы и прочность любого дома в значительной мере зависит от характеристик его фундамента. Каркасное строительство предполагает использование ленточного мелкозаглубленного или свайно-винтового фундамента.

Первый вариант требует выполнения земляных работ, установки опалубки и применения армирующего каркаса. Далее заливается бетон в один либо несколько слоев. Со временем проводится демонтаж опалубки (набор прочности обычно занимает около 1 месяца). Затем укладываются материалы для гидроизоляции и монтируется нижняя обвязка.

Более доступным является свайный фундамент. Свая — это толстая труба из металла, один из концов которой оснащен специальной лопастью. Для закручивания свай применяется спецтехника. Иногда могут использоваться также забивные сваи. Часть отечественных потребителей негативно относятся к данной технологии монтажа фундамента. Но выполнение всех работ в соответствии с технологией позволяет соорудить действительно надёжное основание для дома.

Частые ошибки

Во время проектирования неопытные владельцы участков допускают ошибки:

Начинают стройку без проекта – часто это заканчивается лишними затратами. Без чёткого планирования невозможно рассчитать, сколько материала потребуется для изготовления того или иного узла, элемента. При этом не учитываются локальные нагрузки, действующие на важные точки здания. Это может окончиться трагедией – дом деформируется и рухнет.

Неправильный расчёт общих размеров по отношению к толщинам стен и перегородок. Многие забывают, что стены состоят из нескольких слоёв, в результате схема оказывается неверной.

Ненадлежащий расчёт конструкций. Иногда планируют устройство чрезмерно мощного фундамента под небольшой домик, а иногда – наоборот – двух или трехэтажное строение делают из слишком тонких или некачественных элементов (металлопрофилей, досок, брусков). В первом случае впустую тратятся значительные средства, а во втором – возникает риск обрушения дома.

Ответственные узлы строят из сырого дерева – через год из элементов выйдет влага, а затем древесина будет деформироваться. В лучшем случае всю постройку перекосит и потребуются значительные переделки.

Рекомендации

Строительство из древесных материалов без предварительной антисептической обработки недопустимо – даже в самом правильно спроектированном каркасном или обычном деревянном доме неизбежно будет выпадать определенное количество конденсата на разделах (границах) сред, которых в каркасных домах гораздо больше, чем в постройках из традиционных массивных материалов. Увлажненное дерево, содержащее в своей структуре органические элементы (полисахариды), становится отличной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, представители которой легко могут разрушить волокна древесины за небольшой (1-2 года) промежуток времени.

Цены на средства для защиты древесины

Пропитка для дерева

Утепление пирога вертикальных каркасных стен допускается лишь жесткими плитами строительного утеплителя. Засыпные и рулонные материалы из-за усадки и перемещения вниз со временем могут использоваться только на горизонтальных частях или в кровлях с уклоном до соотношения 1:5.

При использовании экономичных версий плит утеплителей малой плотности рекомендуется для предупреждения сползаний закреплять каждый ряд плит распорками между плитами. Такое решение сделает конструкцию более дорогой, увеличит теплопроводность стен, поэтому выгодно использовать качественный утеплитель более высокой плотности. Размер проемов между стоек каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя – 600 мм. Еще лучше, если размер проема уменьшен до 590 мм, чтобы исключить щели между стойками и плитами утеплителя. Нельзя заполнять стены обрезками утеплителя – будет много щелей.

Утепление

Об утеплении необходимо подумать еще до того, как строить из досок собственный дом или дачу. Пошаговая схема следующая:

  1. Для защиты теплоизоляции от влаги и конденсата по внутренней поверхности стены прокладывают пароотводящей полиэтиленовой пленкой. Места примыкания проклеивают бутилкаучуковой лентой, фиксируют к каркасу степлером.
  2. Щелей быть не должно, и поэтому полосы между собой скрепляют двусторонним скотчем. Нахлест – 100 мм.
  3. Когда укладывают минвану, режут плиты так, чтобы размеры элементов превышали габариты ячейки на 1-2 см по длине и ширине. Для разрезания используют строительный нож или ножовку с полотном с мелкими зубьями.
  4. Утеплитель укладывают двумя слоями. Смещение по стыкам – 15 сантиметров. Суммарная толщина термоизоляционного слоя – 200 миллиметров.
  5. Мембранную гидроизоляцию настилают и по наружной стороне стены, чтобы максимально защитить утеплитель от влаги.
  6. Все стыки проклеивают скотчем, не допуская зазоров и щелей.

Наружная и внутренняя отделка усилит эффект теплосбережения, особенно если в качестве материалов используются вентфасады. Однако, нужно заблаговременно рассчитать несущую способность здания, так как это увеличит его массу.

Нижняя обвязка. Изготовление пола

Пример изготовления нижней обвязки каркасного дома на сваях

Обвязка – это укладка самого нижнего слоя досок и соединение их с основанием дома. Только по её завершении можно приступать к строительству стен.

Обычно, в качестве обвязки используют лежни – хвойные брусья сечением не менее 150 на 150 мм. Их обрабатывают специальными антигрибковыми составами.

Создание обвязки начинается с углов. Обычно, края обвязки располагают по контурам фундамента, а в углах фиксируют при помощи какого-нибудь надёжного соединения.

Для соединения с фундаментом применяют анкера или шпильки. Между собой брусья, расположенные по периметру дополнительно соединяют при помощи уголков или других элементов (скоб, нагелей, проч.).

Конструкция пола в каркасном доме

После окончания работ с лежнями по периметру приступают к монтажу поперечных лаг. Они также делаются из бруса 150 на 150 мм и располагаются на расстоянии не более 40 см одна от другой. К лежням их прибивают гвоздями соответствующей длины, а для дополнительной прочности конструкции применяют перемычки или металлические уголки.

После того, как обвязка будет выполнена, приступают к мощению пола. На обвязку укладывают гадроизоляцию и утеплитель; сверху располагают пароизоляцию.

Сооружение настила производится в последнюю очередь. Для чернового пола используют фанеру или плиты OSB. Полотна материала укладывают так, чтобы они располагались поперёк лаг обрешетки. Настил крепится к лагам при помощи саморезов. Поверх настила располагают доски полового покрытия. Теперь можно приступать к монтажу стен.

Каркасный дом своими руками. Часть 2. Цокольное перекрытие

Каркасный дом своими руками: как самостоятельно построить дом-конструктор | Фото & Видео

Как сделать красивые и необычные полки на стену своими руками: для цветов, книг, телевизора, на кухню или в гараж (100+ Фото Идей & Видео) +Отзывы

Нижняя обвязка, установка и утепление пола

Пол каркасного дома может быть как деревянный, так и бетонный. Выбор напрямую зависит от типа фундамента и финансовых возможностей. Далее рассмотрим именно монтаж деревянного настила и его утепление, как для ленточного, так и для свайного основания.

Первым делом устанавливается нижняя обвязка. Для этого используют брус сечением 15х15 (15х20) см или две доски 15х5 см. Второй вариант немного дешевле, но требует немного больше времени для усадки.

Очень важно провести качественную гидроизоляцию между поверхностью фундамента и балками нижней обвязки так, чтобы гидроизоляционный материал имел ширину нас несколько сантиметров больше, чем само основание. Дабы предотвратить гниение, все элементы нижней обвязки предварительно необходимо обработать антисептиком или другими влагоотталкивающими веществами и хорошенько просушить

Перед тем, как приступить к монтажу, все балки укладываются на фундамент, проверяется горизонтальность при помощи строительного уровня. Если всё верно, приступают к обработке пиломатериалов.

Балки нижней обвязки между собой соединяются «вполдерева». Для этого в торцевых частях балок вырезаются специальные «замки» с напуском 20-30 см, углы стыкуются также само. Если фундамент ленточный, то в нижней части балок высверливаются отверстия для шпилек, они должны быть шире на 2-3 мм. Если фундамент столбчатый, то в оголовках металлических опор (или в ростверке), а также в самих балках просверливаются небольшие отверстия так, чтобы брус они проходили насквозь. В них вставляются болты, головки которых должны быть углублены. Для придания дополнительной жёсткости в местах соединения, а также через каждые 50-200 см, в зависимости от длины бруса, вбиваются несколько гвоздей длиной 7-8 см.

Далее приступают к обвязке внутренних стен каркасного дома. Используют балки такого же сечения и крепятся к внешним они точно таким же методом. Также в местах соединения можно дополнительно установить металлические уголки и пластины.

Когда нижняя обвязка готова приступают к монтажу каркаса пола.

Каркас пола

На данном этапе необходимо предусмотреть все входящие в дом коммуникации (водоснабжение, канализация и так далее).

Поверх обвязки устанавливаются на ребро лаги пола из бруса сечением 5х15 или 5х20 см. Расстояние между лагами определяется длиной используемого в дальнейшем пиломатериала, размерами помещения и листов утеплителя. То есть, если планируется утепление блоками минваты 100х60 см, то расстояние между балками перекрытия должно составлять 56-57 см, дабы утеплитель входил плотно, и не оставалось зазоров.

Первая лага устанавливает близко ко второй (10-15 см) – это позволяет плавно передать нагрузку от пола к фундаменту. Для того, чтобы лаги не «съезжали» со своих позиций, в перпендикулярных балках нижней обвязки набиваются перемычки или небольшие углубления в которые прикрепляют лаги при помощи гвоздей и металлических уголков.

Чтобы увеличить устойчивость конструкции пола, между лагами прибивают доски сечением 5х15 (5х20) см.

Для настила чернового пола, на лаги с обеих сторон прикрепляют черепные бруски, которые станут опорой для установки листов фанеры, ОСБ или необрезной доски. Для чернового пола вовсе не обязательно покупать материал самого высокого качества, главное – материал должен быть хорошо просушен.

После чего на черновой пол укладывают гидроизоляционную мембрану.

Помните! Все изоляционные материалы должны устанавливается с напуском, дабы предотвратить попадание влаги снаружи или изнутри в утеплитель.

Поверх мембраны кладут блоки утеплителя. Кладут их в шахматном порядке так, чтобы швы нижнего ряда не совпадали со швами верхнего ряда. Толщина слоя теплоизоляции в среднем составляет 20-30 см. Следующим слоем идёт настил пароизоляции и ещё один гидроизоляции. После чего на лаги пола устанавливают листы ОСБ, фанеру или другой материал 5-6 см.

Дабы ещё больше увеличить прочность и долговечность конструкции пола, деревянные доски необходимо стелить, перемежая направление волн. На каждой доске в разрезе можно увидеть годовые кольца, которые идут полукругом. Так вот, стелить пол необходимо так, чтобы эти кольца смотрели то вверх, то вниз.

Между чистовым полом и изоляцией не забудьте оставить зазор в 3-4 см, дабы предотвратить деформацию пиломатериала из-за изменений влажности или температуры.

Фанера крепиться саморезами длиной 3-4 см по периметру с шагом в 15-20 см.

После того, как пол будет готов его необходимо накрыть несколькими слоями полиэтилена до момента установки кровельного материала, дабы предотвратит попадание осадков и влаги.

Этапы строительства

Винтовой фундамент

Существует две технологии строительства каркасных домов: финская и канадская. Однако сами принципы возведения таких сооружений одинаковы.

Этапы постройки:

Для возведения дома используются каркасы. Они могут быть деревянными или стальными в зависимости от пожеланий владельца. Сегодня наибольшее распространение получили деревянные из бруса. Они экономичны, экологически безопасны и легко монтируются. Стальные каркасы при этом стоят дороже примерно на треть. Однако они несколько легче по весу, что позволяет сэкономить на фундаменте. В стальных конструкциях можно без опасения использовать стальной крепеж. А вот для дерева лучше выбирать деревянные нагели.
В первую очередь, надо сделать пол. Для этого следует положить на основу пола рубероид. Далее необходимо установить по периметру брус, который будет служить основанием для установки чернового пола. Черновой пол делают из самого недорогого материала — необрезной доски.
Прежде чем установить черновой пол, надо сделать лаги и положить между ними утеплитель, который защитит от холода и влаги. Доски перед укладкой лучше предварительно все-таки обработать пропитками от гниения и сырости.
Когда пол готов, надо собрать стены. Их монтируют сначала на какой-нибудь ровной поверхности, и только потом устанавливают. Желательно выбирать абсолютно ровное место для того, чтобы сбить каркас каждой стены, иначе могут случиться перекосы. На каждой стороне стенок надо сделать укосины, которые будут поддерживать стойки.
При монтаже стен нужно учитывать желаемую высоту потолка. Лучше, если он будет в пределах 2,5 метров. Это гарантирует, что после декоративной отделки он не станет ниже, чем 2,3 метра

Обычно низкие потолки угнетают и вызывают неприятные чувства.
Дом обшивают досками.
Немаловажное значение имеет монтаж окон. По технологии, их размер не должен превышать 20% от размера стены. При остеклении можно выбирать любые стеклопакеты

Если планируется жить в доме круглый год, то лучше выбирать тройные герметичные стеклопакеты.

При остеклении можно выбирать любые стеклопакеты. Если планируется жить в доме круглый год, то лучше выбирать тройные герметичные стеклопакеты.

Общая схема

После того как каркас собран и обшит, а крыша готова, надо приступать к декоративной отделке сооружения. Дом можно отделать вагонкой, сайдингом или сэндвич-панелями. При отделке крыши следует позаботиться о том, чтобы она не протекала. Между лагами лучше уложить слой теплоизолятора и гидроизолирующего материала. Для внешнего покрытия хорошо подойдет такой современный материал, как металлочерепица.

Все составляющие элементы каркасной кровли

Крыша – важнейший элемент, и в каркасном доме крышу можно монтировать при наличии некоторого опыта своими руками. Однако перед тем, как ставить крышу, необходимо произвести верхнюю обвязку стен и проверить ее уровнем. От ровности обвязки зависит то, как ляжет перекрытие. Если есть небольшие неровности, их устраняем своими руками с помощью подкладки щепы под заниженную часть.

Поставить стропильную систему можно двумя способами:

  • наслонным способом
  • висячим

Оба типа стропильной системы используются в каркасном строительстве, однако балки при висячей стропильной системы опираются на мауэрлат. Мауэрлат делается своими руками, он представляет собой брус из древесины, имеющий сечение 10,0×10,0 см, который обустраивается по периметру здания и фиксируется к поверхности несущих стен на верхний ряд обвязки. С верхней стороны стропильные ноги крепятся друг с другом при помощи конькового бруса.

Наслонную конструкцию делают своими руками другим способом, она не крепится стропилами межу собой в верхней части. Стропила упираются в верхней части на продольную центральную стену или специально предусмотренные опорные колонны.

Какую стропильную систему выбрать в вашем случае, подскажут габариты вашего здания. Висячая кровельная система подойдет для небольших построек, расстояние между несущими стенами у которых составляет не более 6 метров.

Сперва необходимо собрать стропильные ноги в количестве 2-х штук. Стяжки необходимы для соединения первых стропильных ног в нижней их части, они крепятся с помощью анкерных болтов к стропильным ногам. Ноги приставляются к мауэрлату и фиксируются с помощью выпиленных пазов. Пазы правильной формы вырезаем своими руками. В пазы устанавливаются стропила, расстояние между которыми зависит от размера вашей кровли. Примерный шаг составляет около 1 метра.

Если ваша крыша вше, чем три метра, обратите внимание на стропила с вертикальным направлением

Таким образом, каркас вашей кровли будет состоять из:

  • стропил
  • опорной доски
  • коньковой балки
  • стоек
  • балок чердачного перекрытия, которые соединяются внахлест над внутренней несущей стеной
  • прогона
  • подстропильной ноги
  • лежня
  • схватки

Когда каркас кровли собран, необходимо произвести обрешетку. Это важнейший элемент кровли, поэтому делая ее своими руками, будьте внимательны и аккуратны: обрешетка не только необходима для крепления кровельного материала, но и для связки между собой всех конструктивных частей каркаса крыши. Обрешетка обеспечивает устойчивость каркаса, поэтому до ее устройства необходимо организовать с нижней стороны временную обвязку.

Обрешетка может быть:

  • сплошной
  • промежуточной

Выбор вида обрешетки в первую очередь зависит от материала, которым будет покрываться кровля. Сплошную обрешетку выполняют для мягкой кровли, которая лучше всего подходит для каркасного дома. Металлочерепица или шифер могут быть уложены на промежуточную обрешетку.

Начало работ: расчёты, подготовка чертежей

Чертежи каркасных домов

До проектирования строения нужно пошагово определиться со следующими моментами:

Шаг 1. Назначение дома – например, для нежилой постройки возможно не потребуется утепление, стены будут тоньше.

Пример утепления стены в разрезе

Шаг 2. Отопление – его тип (отдельная котельная или запитанное от уже существующих коммуникаций), расход тепла из расчёта на жилую площадь (чем больше комнат, тем более дорогим будет их прогрев), устройство дымохода.

Планировка отопления дома

Шаг 3. Количество проживающих – от этого зависит число этажей и спален.

Планировка двух этажного дома

Шаг 4

Какие материалы будут использоваться – часто применяют изделия из древесины, так как они есть во всех регионах, но важно понимать, что длинные элементы (свыше 6 метров) приобрести не удастся. Например, балки для обвязки фундамента придётся стыковать

Это потребует соответствующего опыта.

Пример использования материалов из древесины

Шаг 5. Расположение коммуникаций в здании – наружное или внутреннее. В первом случае обслуживание трубопроводов и электропроводки облегчается, но портится внешний вид помещений. Во втором – при необходимости ремонта придётся разбирать обшивку.

Прокладка коммуникаций под домом

Шаг 6. Нахождение санузлов, кухни и прочих хозяйственных помещений – их стараются сгруппировать поблизости друг с другом – чтобы облегчить разводку труб.

Учитывайте также циркуляцию воздуха в помещении

Шаг 7. Планировка – самый трудный этап для будущих хозяев. От грамотного расположения помещений зависит комфорт, а произвести изменения после строительства будет сложно. Рекомендуется использовать компьютерное 3D-моделирование – это даст возможность наглядно убедиться в правильности решений.

Наглядный пример 3D моделирования

Шаг 8. Балконы и лоджии – делают, если строение (как минимум) двухэтажное. Элементы также следует заранее предусмотреть и рассчитать.

Балкон второго этажа

После этого следует определиться с размерами. Они зависят от величины участка и его качества. Если ландшафт имеет сильные перепады по высоте, это придётся заранее исправлять.

Пример: дом 6х6 с мансардой. Типовые проекты и чертежи

Планировка второго этажа 6х6

Одноэтажный дом 6х6 – одно из лучших решений для средней семьи из 2-3 человек. Такие проекты часто выбираются для возведения в частных садоводствах, дома пригодны для отдыха и сна в летние дни. Чертежи для одноэтажных домов 6х6 способен создать практически любой владелец участка.

Вариант планировки первого этажа 6х6

Главные плюсы:

  • экономия стройматериалов;
  • компактность;
  • простота и высокая скорость возведения.

Один из вариантов (общий план):

Планировка первого этажа 6х6

  1. Первый этаж – кухня, ванная и туалет.
  2. Второй этаж – спальни.
  3. Фундамент – облегчённый из винтовых свай.

Планировку этажей можно выбрать в зависимости от назначения дома. Такие дома некоторые опытные строители создают даже в одиночку.

Дома 6х4

Проекты 6х4 также компактны, но для большой семьи не пригодны. Часто используются для постройки летних дач, охотничьих домиков или для хозяйственных нужд.

Главная черта – максимально быстрая возводимость, если выбран одноэтажный дом. Строения также мало весят, на устойчивых и стабильных почвах потребуют самого простого фундамента.

Проекты 6х8

План каркасного дома

В таких постройках комфортно будет уже 3-4 жильцам. Есть проекты двухэтажных и одноэтажных домов. В верхней части располагается мансарда или чердак, это не считается третьим этажом.

Планировка каркасного дома

Выбор планировок многообразен. На первом этаже можно предусмотреть гостиную, санузел, кухню и небольшое хозяйственное помещение. На втором – спальни и комнаты для гостей. В мансардном помещении – мастерскую, тренажёрный зал, или дополнительные комнаты.

Крепкий каркас – залог крепкого дома

Возможны две схемы строительства каркасного дома:

  • сооружение стены на полу и последующая ее установка в вертикальном положении;
  • сборка всех элементов сразу на месте.

Первый способ обычно используется на заводах по производству модулей каркасно-щитовых домов. В некоторых случаях сборка на полу легче, чем сразу на месте, но получившаяся конструкция будет иметь немалый вес, поэтому для ее поднятия и установки понадобиться несколько человек.

Монтаж уже собранной стеныИсточник serbet.edg.access.ly

Собирать элементы сразу вертикально может даже один человек. Такой способ медленнее, но поможет избежать неточности в размерах – детали собираются «по-месту».

Для расчета шага существуют специальные формулы, в которых учитывается нагрузка на конструкцию. Но на практике чаще всего шаг между стойками зависит от ширины утеплителя. Расстояние между ними должно быть на несколько сантиметров меньше утеплителя. Это обеспечит плотное прилегание к стойкам и сохранение тепла.

Есть два варианта сборки каркаса: на саморезы или на гвозди.

В зависимости от типа наружной обшивки, делают постоянные или временные укосы. Если наружная часть будет обшиваться листовым материалом с достаточной прочностью – она придаст дополнительную жесткость конструкции и постоянный укос не потребуется.

Если наружная отделка будет жесткой – возможен такой вариант монтажа укосовИсточник doma-vmoskve.ru

Если отделочный материал будет наборным – сайдинг или вагонка, то потребуется установка постоянных укосов.

Особого внимания требует монтаж угловых стоек. Технология проста, но просто установленный вертикальный брус может промерзать. Поэтому в строительстве каркасных домов используется теплый угол.

Установленные вертикально стойки закрепляются укосамиИсточник goroddomov.ru

Если используется пиломатериал меньшего сечения или хозяева дополнительно хотят утеплить угловые элементы, то возможно несколько вариантов:

  • Для увеличения толщины к угловым стойкам прибивают две доски глубиной равной глубине стойки и шириной 5 см. После внешней отделки на угол набивается специальный наличник, который обеспечивает воздушный зазор между углом и доской наличника. Это позволит снизить теплопотери.
  • Перед началом внешней обшивки монтируется контр-обрешётка которая будет удерживать гидроизоляцию. Обычно используется брус 5х5 или 5х4 см. 5 см – оптимальный размер для вентиляционного зазора между стеной и отделочным материалом. К контр-обрешётке крепится выбранный материал – вагонка, сайдинг, имитация бруса.

Технология строительства каркасного дома поэтапно

Для изготовления каркаса дома может использоваться как деревянный брус, так и металлические профили. Но при этом необходимо учитывать следующие факты. Например, стоимость деревянного материала ниже, даже при условии, что приобретать следует обработанный брус с влажностью не выше 12%, так как в ином случае, конструкция вследствие усадки, может перекоситься.

С металлом работать легче, кроме того, этот материал обладает большой несущей способностью. Но настоящей проблемой становиться заделка соединений, в которых есть опасность формирования мостиков холода, что, естественно, снизит комфортность проживания и увеличит эксплуатационные расходы.

Вообще, вопросы теплоизоляции являются основными при данном виде строительства. Достойным вариантом является утепление каркасного дома минеральной ватой – материалом, обладающим низкой теплопроводностью, высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью.

Также преимуществом выбора минеральной ваты можно считать большой выбор изделий для изоляции разных конструктивных элементов дома, с учетом их особенностей.

Для обшивки каркаса самым подходящим материалом является плита OSB. Но можно использовать многослойную фанеру и даже ДСП, хотя эти материалы в настоящее время используются редко, так как их эксплуатационные характеристики уступают ОСБ (ориентировано-стружечной плите).

Важно правильно подготовить брус и материал для обшивки стен и обработать его специальными антисептическими средствами.

Это необходимо не только для борьбы с микроорганизмами, но и с мелкими грызунами, которые могут стать настоящей бедой для такого дома.

Исходя из этих критериев, следует подходить и к выбору материалов для теплоизоляции – они не должны быть привлекательными для представителей фауны, этот подход важен и в том случае, если проводиться утепление пола в каркасном доме на сваях, даже несмотря на то, что он не имеет прямого сопряжения с землей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector