Варианты дверей для встроенных шкафов, критерии выбора

Радиусные двери

Выгнутая, вогнутая или волнообразная поверхность шкафа-купе – это не только дань оригинальному дизайну. Отсутствие острых углов и уникальная возможность закрыть ниши и углы составляет практическую пользу при выборе таких дверей. Их размещение в детских обезопасит малышей, заодно открывая новые возможности для тематического оформления комнаты.

Радиусные двери обходятся дороже обычных, они чаще всего делаются на заказ, и при этом будет разумно обратиться к опытным и известным производителям, которые смогут также и обеспечить замену деталей сложного раздвижного механизма.

Крепление дверей

Далее опишем подробно, как происходит установка двери шкафа купе своими руками. Порядок поэтапной сборки дверей и правильно подобранные инструменты во многом определяются видом изготовляемой двери и спецификой ее крепежа на корпус мебели. Это может быть одна из двух моделей:

• подвесная;
• рельсовая.

Подвесная

Роликовая

Подвесные

Если вами было принято решение изготовить навесные двери, то установку дверей на шкаф купе своими руками специалисты рекомендуют начинать с изучения специфики работы с такими системами. Шкаф 2-х дверный с подвесными полотнами имеет особый купейный механизм, который не монтируется внутрь конструкции, а накладывается на фасад. Он состоит из двух направляющих, но наиболее высокая нагрузка приходится именно на верхнюю рельсу. Подвесное крепление раздвижных систем позволяет завуалировать от глаз за дверьми торцы, крыши боковых фасадов. В итоге конструкция после установки дверей шкафа смотрится невероятно лаконично, элегантно, красиво.

Крепление подвесной двери

Рельсовые

Описание монтажа рельсовых конструкций своими руками отличается от описания этапов для подвесных. Особенность заключается в том, что рельсы монтируются внутри каркаса шкафа. Нижнюю при этом стоит повесить немного со смещением внутрь шкафа, так как на нее придется наиболее высокая нагрузка.

На полотно нужно навесить ролики, с помощью которых оно будет перемещаться в рельсе. Далее полотно нужно очень аккуратно вставить поочередно в заранее установленные направляющие. Для этого заведите верхнюю часть двери в направляющие, после чего ставим нижнюю ее часть.

Специалисты настаивают, рельсовые двери на шкаф нельзя ставить на угол, так как это может спровоцировать деформацию профиля. Какая бы конструкция ни была выбрана, не стоит забывать, что обязательно потребуются ограничители. Такая деталь обязательно крепится на дверцу шкафа.

На видео представлена инструкция поэтапного выполнения работы опытным мастером, которая еще раз продемонстрирует, как поставить двери на шкаф купе. Просмотрев его, вы будете точно знать, как установить дверь шкафа купе, а инструкция с фото поможет облегчить этот процесс.

Крепление ролика

Установка роликовой системы

Фотоотчет о сборке

Сначала все профиля нарезаются точно по рассчитанным размерам. Точность должна быть идеальной. Рез — строго перпендикулярный, под 90°. В профилях-ручках сверлятся отверстия под установку роликов и крепежных элементов.

Отверстия делают сквозные двух диаметров. Точный размер зависит от габаритов купленного крепежа, но в основном размеров два: 4 мм и 6 мм, а также 6 мм и 10 мм.

Как сверлить отверстия

Вверху делают одно такое отверстие, центр которого находится на расстоянии 7 мм от края профиля, внизу отверстий два — первое на расстоянии 7 мм от края, второе — отступив от среза профиля 42 мм.

Отверстия внизу боковых профилей

При сборке в первую очередь собираются все части наполнения. Сначала, если есть стекло или зеркало, по периметру устанавливается уплотнительная резина. Она просто нажатием пальца надевается на торец детали. По краям уплотнитель срезают, надевают впритык, но без нахлеста на следующую сторону.

Уплотнитель на зеркале

На зеркала с задней стороны клеят защитную пленку. Можно использовать обычную самоклейку. Эта пленка не даст осколкам рассыпаться, если зеркало разобьется.

Если створка составная, ее собираем при помощи соединительных профилей. Части наполнения просто вставляются с усилием в профиль. Иногда может потребоваться значительное усилие. Можно пристукнуть по торцу тыльной стороной ладони или использовать для этого резиновую киянку.

Просто вставьте в пазы профиля части наполнения и пристукните по торцу

Когда створка собрана, по тому же принципу верху и внизу устанавливаются соответствующие профиля.

Установлен верхний профиль

Затем наступает время установки боковых профилей-ручек. Все аналогично: загоняете наполнение в паз, следите, чтобы вошло до упора по всей длине без перекосов. Когда рамка собрана, необходимо ее стянуть крепежом. Начинаем с верху. Берете крепеж, вставляете в просверленное ранее отверстие. Если расстояние отмеряли точно, винт попадает в бороздку верхней поперечины.

Если просверлено верно

Затягиваем соединение при помощи ключа-шестигранника. Слегка не докрутив до упора, между головкой шурупа и перемычкой профиля вставляем верхние ролики, потом дотягиваем винт.

Вставляем верхние ролики

Ту же операцию повторяем с другой стороны. Затем переходим вниз. Тут крепеж устанавливается в верхнее отверстие. Просто затягиваем до упора. Аналогично повторяем с другой стороны.

Устанавливаем крепеж снизу

Далее устанавливаем нижний ролики. Упорную пластинку заводим в паз, прижимаем.

Установка нижнего ролика — пластину заводим в профиль

Пружину поджимаем, заправляя корпус ролика внутрь. В отверстие вставляем винт, стараясь попасть в гнездо, затягиваем шестигранником. Он может понадобиться другого размера — чуть меньше, чем остальные — так как этот винт обычно тоньше и длиннее.

Поджали ролик, вставили винт

Затягивать его до упора не нужно. Так, чтобы зашел в пластину на полсантиметра или около того. Затем при установке двери и регулировке ее хода этим винтом регулируется положение створки — угол приподнимается или опускается.

Закручиваем винт, фиксирующий ролик

Если нажать на колесо ролика, он уйдет в корпус, затем возвратиться за счет упругости пружины. Этот нехитрый механизм обеспечивает плавность хода двери для шкафа купе.

Сначала прикручивают верхнюю направляющую. Она крепится или к потолку, или к верхней части шкафа. Расстояние от полок — не менее 100 мм, иначе двери будут задевать полки, вещи, плечики.

Прикручиваем верхнюю направляющую

В нижнюю направляющую с боков в пазы вставляем пружины-отбойники. Они будут ограничивать ход двери. Количество пружин равно количеству створок, устанавливаются они с обоих концов.

Стопоры для дверей

Вставляем пружины-ограничители хода

Если лазерного уровня нет, чтобы не мучатся с отвесами, для начала можно нижнюю направляющую просто уложить, пока не закрепляя. Затем установить одно полотно, заведя его верхние ролики в верху, и установив нижние в нужную бороздку. Таким образом двери будут связывать верхнюю и нижнюю направляющие.

Выставив створку вертикально, автоматически выставите нижнюю направляющую

Выставив полотно строго вертикально, вы автоматически выставите и нижнюю направляющую. Ее останется только прикрутить. Только внимательно следите чтобы двери не сдвинулись.

Последнее, что остается сделать — приклеить по бокам приклеить шлегель. Это ворсистая самоклеящаяся полоса, которая смягчает удары створки о стенки шкафа (или просто о стены, если шкаф бескорпусный).

Последний штрих — наклейка шлегеля

На этом двери для шкафа купе установлены и готовы к работе. Еще раз процесс можете просмотреть в видео.

Материалы и размеры

Размеры дверных полотен зависят от длины и ширины проема шкафа, величины комплектующих деталей раздвижной системы и количества дверей. Обычно в проеме размещают 2 или 3 раздвижные двери. Произвести их точный расчет можно по нашей инструкции.

Длина и высота проема – база для расчета дверей

Обширный ряд продукции для изготовления мебели даст возможность подобрать все необходимое для производства дверей по индивидуальным чертежам и деталировке. Для рамы полотна и направляющих реек применяют алюминиевые профили. Материалом для наполнения дверных рам, как правило, являются зеркала, листы ЛДСП и МДФ. В отдельных случаях мастера используют декоративную фанеру, иногда составляют полотна из ламинированного паркета.

Мнение эксперта
Александр Диденко
Сборщик мебели в компании Мабакс

Часто одну из дверей делают полностью зеркальной, а другое полотно делают глухим. В комбинированных наполнениях рам зеркала сочетают с другими материалами. Преимущество сборки дверей своими руками состоит в том, что мастер может красиво расположить фрагменты наполнения рам в том или ином порядке.

Пошаговая инструкция по сборке раздвижных дверей

1. Ограждения проема шкафа проверяют на правильность положения по горизонтали и вертикали с помощью уровня и отвеса. Отклонения устраняют. (ссылка: Шкаф купе своими руками)
2. Алюминиевые профили размечают рулеткой и маркером на нужные отрезки.
3. Профили резать обыкновенной ножовкой по металлу. Делать очень аккуратно, чтобы разрезы были строго перпендикулярны продольным осям алюминиевых деталей.
4. В стойках рамы с внешней стороны просверливаются монтажные отверстия. Внизу делают два отверстия — одно для крепежа с нижней планкой рамы, другое для крепления механизма качения (ролика). Сверху делают одно отверстие для установки самореза.
5. Устанавливают верхнюю и нижнюю направляющую планку. Просверливают узким сверлом отверстия через профили в плитах шкафа. Затем саморезами с помощью шуруповерта закрепляют рельсы.
6. В паз нижней планки вставляют с двух сторон пружинные стопоры.
7. Зеркала нужного размера вырезают стеклорезом или доверяют эту работу мастеру.
8. Листы ЛДСП или МДФ размечают маркером.
9. Электролобзиком вырезают полотна. Если есть возможность, то это лучше сделать ленточной или циркулярной пилой.
10. По периметру готового наполнения надевают пазом силиконовую ленту. На угловых стыках излишки силикона отрезают ножницами.
11. Одну стойку саморезом скрепляют с верхней планкой рамы.
12. В угол рамы вставляют полотно или зеркало.
13. Крепят к боковой ручке нижнюю планку так, чтобы полотно плотно вошло в паз.
14. После этого раму замыкают, устанавливая вторую стойку.
15. Перед окончательной затяжкой винтов, под их шляпки заводят скобы верхних горизонтальных роликов. Крепления затягивают воротком.
16. Установочными винтами закрепляют два нижних опорных ролика в пазу нижней рейки рамы.
17. В боковые пазы стоек втягивают буферную ленту (шлегель), предварительно сняв защитную полоску с самоклеющейся основы.
18. Шлегелем закрывают монтажные отверстия. Сверху и снизу шлегель можно зафиксировать специальными зажимами.
19. В случае сборки комбинированного наполнения крепят верхнюю, среднюю и нижнюю планку к одной стойке.
20. Сбоку заводят в пазы обрамления фрагменты наполнения.
21. Затем крепят к поперечным планкам вторую стойку.

Делаем шкаф-купе своими руками

В основном шкафы изготовляются из листов ЛДСП. Если Вы решили сделать шкаф самостоятельно, для распила листов по подготовленным шаблонам лучше обратиться в мастерскую, где есть специальные деревообрабатывающие станки. В домашних условиях получить высокое качество распилов никак не получится не только из-за отсутствия опыта, но и из-за отсутствия необходимых инструментов.

Также в мастерских можно изготовить распилы сложных форм, полки со скругленными углами, вырезать узоры и т.д., сделать кромкование торцов, присадки для петель.

И здесь возникает вполне логический вопрос: что же тогда входит в понятие «шкаф-купе своими руками», ведь практически все его части нужно заказывать в мастерской? Дело в том, что за редкими исключениями практически все фирмы, которые продают шкафы-купе, не имеют собственных мастерских, а заказывают изготовление отдельных частей «на стороне».

В их обязанности входит проектирование мебели по пожеланию заказчика, составление схем раскроя и кромкования изделий, закупка необходимого количества материала, доставка и сборка. За это они и берут оплату, которая может превышать себестоимость шкафа в 1,5-2 раза, а то и больше. Стоимость распила листов ДСП и их обработки – незначительная часть стоимости шкафа в целом.

Таким образом, начертив, посчитав и собрав шкаф самостоятельно, Вы сэкономите немало средств.

Выгоднее делать шкаф самостоятельно и по времени.

Заказывая его на фирме, Вам придется ждать около двух месяцев, что, согласитесь, не всегда удобно. Самостоятельно его собрать вполне реально за две недели, включая проектирование и расчеты. Рассмотри более подробно последовательность изготовления шкафа-купе.

Как рассчитать размеры?

Не надо долго говорить о том, что от этого этапа зависит результат работы, это понятно всем. Поэтому у мастера есть два способа решить задачу. Первый гарантирует качество, второй путь более «тернист».

1. Помощь специалистов. Если двери предназначены для шкафа-купе, который будет занимать все пространство между стенами, то можно пойти простым путем. В этом случае хозяевам надо измерить проем, решить, сколько дверей в мебели будет, а потом обратиться в фирму, которая занимается изготовлением дверей. Лучше довериться организации, которая продаст комплект, не включая в стоимость сборку конструкции.
2. Самостоятельная работа. Обращение в фирму сильно ограничивает ассортимент, так как выбирать материалы и комплектующие придется только из того, что есть в этой компании. Самостоятельный расчет, наоборот, позволит подбирать материалы в разных фирмах, что гарантирует не только приобретение того, что больше всего походит интерьеру, но и покупку по оптимальным ценам.

Второй способ сложнее, затратнее по времени и средствам. Однако те, кого больше интересует возможность «выбора из множества», скорее всего, предпочтут именно это решение.

Створки и их профили

Высота полотен и вертикальных профилей, обрамляющих их, не требует длительных расчетов. От этого параметра шкафа-купе отнимают 40-45 мм, получая длину боковых профилей и створок. Но это все-таки примерное значение, так как на данный параметр влияет размер роликов и самого механизма, толщина направляющего профиля. Чтобы не допустить ошибок, надо из высоты шкафа вычесть сумму этих величин, а уже от нее отнять несколько миллиметров (до 1 см). Они необходимы створкам для свободы передвижения. В этом случае внимательный пересчет – условие обязательное.

Немного больше придется потрудиться, определяя второе значение. Ширина полотен рассчитывается таким образом, чтобы в закрытом состоянии на виду оставался только один профиль-ручка. Но он не должен закрывать материал створки. Если в системе планируется сделать два полотна, то сначала измеряют ширину проема, к ней добавляют ширину профиля-ручки, а затем результат делят на два. Искомое и будет шириной каждой из створок.

Чтобы было понятнее, лучше привести простой пример. Если проем составляет 1500 мм, а ширина профиля-ручки 20 мм, то сначала эти величины складывают, получая 1520 мм. Затем делят на 2: 1520/2 = 760 мм. Когда створок будет 3, то к 1500 мм также прибавляют удвоенную ширину профиля-ручки, а затем результат делят, но уже на 3: 1500+40 = 1540, 1540/3 = 513,3 мм.

На ширину всех горизонтальных профилей влияет ширина ручки. В этом случае от ширины створок отнимают ее удвоенную ширину, поскольку ручек у полотен две. Пример: 760 – 40 мм (20х2) = 720 мм.

Заполнение, или наполнение

Так называют фрагменты, которые находятся в раме, собранной из профилей. В этом случае при расчетах ширины и высоты основного материала двери-купе из общих значений вычитают удвоенную ширину/высоту обрамляющего профиля, горизонтального или вертикального, бокового. В том случае, если заполнение сложное, и состоит из нескольких фрагментов, то из высоты вычитают размер межсекционного профиля (или нескольких). Как правило, ширина его минимальна — примерно 1 мм.

Проще всего расчет наполнителя, сделанного из ДСП (МДФ). Если в состав створки будет входить стекло или зеркало, то от высоты необходимо отнять толщину уплотнительной прокладки. Поскольку ее надевают по периметру, то общее значение составит 2 мм (1 мм сверху и 1 мм снизу).

Материалы и размеры

Двери для шкафа-купе своими руками соорудить не так сложно, как это может показаться мастеру на первый взгляд. Однако в этом случае важна подготовка, в которую входит приобретение всех материалов и фурнитуры, а также выбор (расчет) размеров купейных дверей.

Материалы для изготовления дверей

Это первый этап, который необходимо пройти, если запланировано изготовление мебели своими руками. Выбор есть: для создания дверей для шкафа-купе можно использовать несколько подходящих материалов.

1. ДСП — кандидат традиционный. Эти плиты — самый распространенный и доступный по стоимости материал, поэтому их очень часто покупают для изготовления различных предметов мебели. Если у мастера пока нет опыта подобной работы, то ДСП станет лучшим выбором: работа с ними относительно проста. Лучший вариант — более защищенные ламинированные плиты (ЛДСП).
2. МДФ. Этот материал отличается более высоким качеством, но и цена его уже менее привлекательна. Если изготавливать из МДФ только двери, то при сборке шкафа можно немного сэкономить, зато двери будут выглядеть лучше.

Размеры

Ширина — тот параметр, который в большей степени зависит от размера мебели, но каких-то ограничений не существует. Однако есть ряд рекомендаций, позволяющих получить конструкцию, которая будет максимально удобной и беспроблемной.

1. Оптимальная минимальная ширина одной двери составляет 500 мм. Да, мастер может сделать ее уже, но в этом случае полотно может перекоситься, а затем попросту «выскользнуть» из направляющих.
2. Максимальная рекомендуемая ширина — 1100 мм. Но и этот размер не лучший вариант, поскольку хозяевам придется прилагать немало усилий, а для маленьких членов семей «начинка» шкафа-купе может стать недостижимой целью.

Если говорить о рекомендуемых размерах, при которых во время эксплуатации «вещехранилища» не возникнет никаких затруднений, то они находятся в пределах от 600 до 900 мм. На количество створок мебели влияет ее ширина. Двери в открытом состоянии не должны мешать доступу к наполнению шкафа.

Что касается высоты дверей, то в этом случае каких-то жестких ограничений нет. Данный параметр зависит от высоты потолков или от высоты собираемой мебели, поэтому данный размер владельцы выбирают самостоятельно.

Требования к проему

Они гораздо жестче, чем к традиционным распашным конструкциям, причем в большей степени это касается горизонтальности поверхностей. Исходными размерами остаются длина проема и его высота, но верхняя и нижняя граница должны быть идеальными по всей длине.

Небольшие отклонения боковых стен по вертикали не сильно скажутся на дверях шкафа-купе. Закрыть такие несовершенства декоративной отделкой тоже нетрудно. Однако даже небольшой перепад по горизонтали способен привести к тому, что створки шкафа будут постепенно разбалтываться. Худший сценарий — их заклинивание. Чтобы избежать таких последствий, верхний и нижний профили часто устанавливают на выравнивающие полосы. Первый, самый «экономный кандидат» — элемент, сделанный из ДСП.

Ширина таких полосок выбирается с зависимости от системы, стандартом считаются 100 мм. Если для компенсации неровностей выбирают этот вариант, то высоту проема измеряют после завершения их монтажа. Второй способ — вычитания их общей толщины из высоты предварительно измеренного проема.

Конструкция створки

Створка двери шкафа-купе состоит из профилей:

• нижнего;
  Нижний профиль имеет более глубокие боковины
• верхнего;
  Верхний профиль для створки двери-купе
• профиля-ручки;
  Ручка может стоять с двух сторон
• промежуточных

Эти профили размещают между частями дверного полотна, но можно обойтись и без них — если дверка цельная, а не составная

Все это вместе имеет такой вид, как на фото. В эту рамку, в пазы, вставляется выбранный вами материал для дверей. Это может быть стекло, зеркало, ЛДСП и другие материалы.

Конструкция створки без наполнения

Разделительные профили не являются обязательными. Они нужны, если створки собираете из разных материалов или они в таком виде вам просто больше нравятся. Максимальная толщина материала заполнения — 10 мм, минимальная — 4 мм. Более тонкие — стекло, пластик, зеркало — вставляются через уплотнительную прокладку.

Чтобы створка имела возможность двигаться, на нее устанавливают ролики- вверху и внизу. На нижние ролики приходится вся масса двери, а верхние ролики стабилизируют положение полотна по вертикали, не давая ему отклоняться.

Ролики для дверей шкафа-купе

Ролики крепятся к боковым профилям при помощи специальных крепежных элементов.

Правила установки

Встроить механизм открывания дверей несложно, главное следовать основным правилам. В зависимости от типа конструкции, эти моменты будут отличаться:

• раздвижные двери — для начала производят замеры внутреннего периметра, составляют чертеж. Далее подготавливают поверхность пола, чтобы она была ровной; устанавливают алюминиевые направляющие и монтируют дверь. После того, как изделие встроено, занимаются внутренним наполнением;
• распашные двери — монтаж происходит с нижних элементов, если они присутствуют. Накручиваются петли и устанавливаются фасадные створки. После чего каждая дверь регулируется;
• гармошка — производят замеры, после чего фиксируют нижнюю и верхнюю рельсу, по которым будет двигаться элемент. Устанавливают петли, фурнитуру, в конце процедуры монтируют саму дверь;
• рольставни — направляющие дверцы вписываются в проем с внутренней стороны, как показано на фото.

В целом потребители довольны встроенными конструкциями с любым типом дверей. Стоит отметить, что наибольшим спросом пользуются раздвижные системы. Выбирать дверь для встроенного шкафа необходимо из расчета квадратных метров комнаты, материала и доступа к внутреннему хранению.

Монтаж профилей и рамы

Если вы завершили сборку дверей шкафа купе, можно переходить к монтажу профилей и рамы конструкции, по которым будут двигаться раздвижные полотна. Однако обязательным условием является выставление дверного полотна точно по уровню, иначе при последующей эксплуатации шкафа купе возникнут проблемы, а уровень комфорта для пользователя будет низким.

Чтобы не допустить повреждения профилей, во время организации отверстий специалисты рекомендуют воспользоваться любой удобной опорой. К примеру, можно применить с этой целью стол или стул. А выполненные отверстия стоит аккуратно зашлифовать при помощи шлифовальной бумаги. Отверстия должны организовываться на профиле с шагом 50 мм, это правило не стоит нарушать, дабы не возникло проблем при эксплуатации конструкции в дальнейшем.

Для надежной фиксации нижнего профиля стоит организовать аналогичные отверстия для саморезов, но крепить направляющую внутри конструкции спешить не стоит

Важно правильно подобрать место ее крепления. Ее смещают внутрь шкафа на 20 мм, так как глубина мебели уменьшится на ширину дверей купе

Иногда случается, что двери установлены слишком глубоко. Это портит внешний вид мебели, снижает ее эстетические качества и комфортабельность.

Также потребуется смонтировать фиксаторы, дабы двери останавливались в закрытом положении и не образовалась щель с боковиной. Установка стопора происходит в паз нижней рельсы. Чтобы вмонтировать фиксатор в необходимое месте, плотно закрывают двери купе, после чего на нижней рельсе делают отметку центра колеса. Сюда вставляют стопор, перемещать который легко плоской отверткой.

Для установки зеркала в профиле используется силиконовый уплотнитель

Зеркало вставляется в рамку профиля

В вертикальных продольных направляющих делают три отверстия

Засверливание профиля

Рамки скрепляются между собой саморезами

Крепежи нижнего профиля одновременно являются крепежами для нижних роликов

Крепление роликов

Направляющие для дверного полотна крепятся саморезами с пресс-шайбами

Варианты крепления

Встроенный шкаф купе может иметь одну из двух систем крепления раздвижных дверей:

• подвесная;
• рельсовая.

Подвесная система, представляет собой крепление дверей, к прикрученной к верхней части встраиваемого шкафа, рельсе

При такой системе, важно выбрать качественный товар. От качества зависит, насколько легко будет происходить открывание и как долго прослужит система

На такую систему, возможно, крепить двери из различных материалов. Бесшумное движение позволяет пользоваться шкафом в любое время, не боясь у кого-то вызвать дискомфорт.

Рельсовая система, при должном за ней уходе, проявила себя более надежной. Вся нагрузка приходится на нижнюю часть, что говорит о более легком открывании, по сравнению с подвесной системой крепления. Такой вариант крепления будет очень долго работать, только в том случае, если будет проводиться регулярный уход за системой рельсов, так как в них скапливается много пыли и грязи, например от уличной обуви.

Двухдверный шкаф можно выполнить своими руками. В сети интернета много различных фото того, как и по какой технологии его можно изготовить. Зеркальные полотна рекомендуют укреплять, так как дверь с таким элементом становится очень хрупкой.

Подвесная система

Роликовая система

Виды систем открытия дверей шкафов – устройство и особенности

Современные системы хранения могут иметь такие виды дверей для шкафа:

• распашные;
• раздвижные:
• складные;
• подъемные.

Шкаф с распашными дверьми

Система открытия с распашными полотнами – это классическая конструкция. Несмотря на длительное нахождение модели на мебельном рынке распашные шкафы не утрачивают свою популярность.

Конструкция распашных дверей довольно проста и состоит непосредственно из самих полотен, дверных ручек и крепежных деталей. Створки монтируются на боковые стенки шкафа. В качестве крепежных элементов выступают металлические мебельные петли. Для доступа к внутреннему пространству шкафа необходимо взяться за дверные ручки и отвести двери в сторону.

Как правило, в распашных моделях количество дверных полотен соответствует количеству секций, широкая секция со штангой оснащается двумя створками.

На мебельном рынке сегодня можно найти модели распашных дверей, укомплектованные усовершенствованной фурнитурой — автоматическими встроенными доводчиками, шарнирными петлями.

Преимущества распашных систем состоит в следующем:

• большой выбор моделей;
• широкий обзор при открытых полотнах, угол открывания достигает 130;
• отсутствие шума при открывании створок;
• доступная цена;
• долгий эксплуатационный срок (до 50 лет).

Основной недостаток – для открывания дверных полотен требуется свободное пространство.

Распашные системы открывания дверок широко используются в конструкциях платяных шкафов, в кухонных гарнитурах, во встроенных модулях хранения.

Шкаф с раздвижными дверьми купе

Раздвижные системы открывания дверей включают в себя дверные полотна, направляющие, роликовые механизмы, ограничители открывания. Такое устройство обеспечивает открывание и закрытие дверок путем перемещения дверного полотна по нижней и верхней направляющей, при этом одна из створок заезжает за другую.

Ключевые достоинства раздвижных систем:

• экономия пространства — для открытия дверей не требуется дополнительное место;
• эффектный внешний вид.

Недостатки раздвижных механизмов:

• эксплуатационный срок дверной системы зависит от материала изготовлениярельс. Так, средний срок службы раздвижного механизма со стальными направляющими составляет около 7 лет, рельсы из алюминия способны прослужить до 25 лет;
• довольно высокая стоимость системы;
• наличие шума при перемещении дверей;
• неполный обзор полок (одна часть шкафа закрыта дверными полотнами);
• уменьшение полезного объема полок за счет монтажа направляющих рельсов. Разница между внешней и внутренней глубины шкафа достигает порядка 7см.

Раздвижные системы открывания применяются в конструкциях шкафов-купе и встроенных шкафов.

Складная система дверей для шкафа

Складные двери является своеобразной альтернативой раздвижных систем открывания. Действие складного механизма заключается в следующем – передняя часть фасада полностью складывается по принципу гармошки. В отличие от раздвижных систем в конструкциях дверей-гармошек используется только верхняя направляющая. Дверное полотно в складных системах открывания не является цельным, оно состоит из нескольких створок, соединенных между собой крепежными элементами, при этом каждая из частей имеет обособленное крепление к верхней направляющей.

Преимущества дверей-гармошек:

• небольшой вес;
• складные двери в сравнении с распашными механизмами позволяют сэкономить пространства комнаты;
• полностью открывается доступ к отделениям шкафа.

Минусы:

• нестабильность дверного полотна;
• в отличие от распашных дверей для открывания дверей-гармошек потребуется небольшое пространство.

Складной механизм открывания получил широкое применение в угловых и встроенных конструкциях шкафов.

Подъёмные / откидные двери для шкафа

Помимо распашных и сдвижных систем существуют двери шкафа оснащенные газовыми амортизаторами. В таких системах дверное полотно не перемещается во фронтальной плоскости, а откидывается вверх.

Конструктивно газлифт представляет собой корпус, наполненный азотом, внутри которого расположен шток.  Плавное движение штока внутри корпуса осуществляется при помощи подшипников скольжения, а герметичность газового амортизатора обеспечивают сальник, втулка уплотнители. Корпус устройства монтируется на внутреннюю стенку шкафа, шток крепится непосредственно к дверцам.

Достоинства дверей на газлифтах:

• открытие дверей осуществляется легким касанием руки;
• надежная фиксация дверок в открытом положении;
• бесшумный и плавный ход двери;
• долгий срок службы механизма.

Недостатки:

• высокая цена;
• ограниченный спектр применения.

Подъемные двери главным образом применяются в конструкциях кухонных шкафчиков.

КАК СДЕЛАТЬ ДВЕРЬ СВОИМИ РУКАМИ

   Для дверного полотна возьмём доски толщиной 40 мм. Отрежем их длиной 152,5 см (высота коробки внутри, минус 2 см толщины порога, минус 0,5 см на зазор). С одной стороны обработаем дерево электрорубанком.

   Чтобы тесины полотна не расползались, соединим их между собой с помощью клея и мебельных шкантов.

   Внутренняя ширина дверной коробки равна 80 см. Отмерим это расстояние, сминусуем 0,5 см на зазор и отрежем лишнюю полоску циркулярной пилой. Размеры двери теперь составляют 152,5 на 79,5 см.

   Так как дверь получилась довольно тяжёлая, чтобы она не развалилась во время отделочных работ, её нужно укрепить. Для этого отрежем три планки, равные ширине полотна, и прикрутим их саморезами с той стороны, где тесины не обрабатывались рубанком.

   Теперь надо сделать лаз для кур. Выполним его размером 20 на 20 см. Перед тем, как отрежем часть крайней доски, определим, где будет лицевая сторона двери и куда она будет открываться.

   Чтобы в курятнике было светло днём, можно сделать вырез под стекло. Высота окна будет 40 см, ширина – равна сумме сторон трёх досок, расположенных в середине полотна, у нас она вышла чуть больше 40 см. Сначала просверлим в доске отверстие, вставим в него пилку лобзика и отпилим лишнее.

   У нас будет стеклопакет, состоящий из двух стёкол. Для этого изготовим деревянные бруски. Толщина доски – 40 мм, планируется отделка вагонкой 1 см, стекло – 0,5 см, штапик – 1 см. Путём несложного вычитания = 4+1–(0,5*2)–(1*2) получим, что ширина брусков будет равна 2 см. Сделаем 4 штуки и прибьём их тонкими гвоздиками, сместив от центра на 5 мм (толщина вагонки пополам) по периметру оконного проёма.

   Можно начинать декоративную отделку двери. Было решено обить лицевую часть полотна вагонкой, так как сам курятник после ремонта мы тоже обшили деревянными планками. Кладём дверь на стол, откручиваем верхнюю планку, измеряем ширину, отрезаем вагонку и прибиваем её финишными гвоздями к каждой тесине. 

   Оконный вырез увеличил время отделки двери, так как пришлось вымерять каждую планку по определённому размеру. Торцы двери отшлифуем с помощью болгарки, используя наждачную бумагу с крупным зерном.

   Перевернём полотно на другую сторону. Небольшие щели между тесинами почти незаметны, можно было оставить дверь в таком виде. Но мы решили закрыть их тонкой декоративной раскладкой.

   По размеру оконного проёма вырежем два стекла.

   Покрасим полотно лаком по дереву, под цвет стен курятника.

  Когда краска высохнет, продолжим изготовление дверной коробки. Положим полотно на ровную поверхность и соберём элементы коробки около него.

   Между дверью и досками сделаем зазор, равный 0,2 см, установив с каждой стороны картонку такой толщины. Закрепим элементы коробки несколькими саморезами, предварительно просверлив в досках небольшие отверстия.

   Установим коробку в проём стены курятника. Доски снаружи можно покрасить отработанным маслом.

   Выровняем её с помощью строительного уровня и разопрём деревянными брусками. Закрепим коробку в проёме анкерными болтами длиной 20 см. Просверлим отверстие в тесинах и стене, вставим анкера и закрутим отверткой до упора.

   Щели запеним монтажной пеной, расперев доски брусками и оставим её сохнуть.

 

   Через несколько часов внутри сарая обрежем лишнюю пену и прибьём обналичку, сделав её из отшлифованных деревянных планок.

      Теперь займёмся установкой дверного полотна. Возьмём петли и разъединим их. Одну часть прикрутим заподлицо к торцу двери, предварительно выбрав стамеской лишнюю древесину по толщине петли. Затем сделаем разметку на коробке, так же поработаем стамеской и прикрутим вторые части петель заподлицо с досками.

   Навесим дверь на петли. Проверим, чтобы ничего не мешало её открыванию и закрыванию.

   На следующем этапе вставим стекло. По размеру периметра оконного проёма отрежем штапики и покрасим их лаком.

   Вставим 2 стекла, закрепив штапики тонкими гвоздиками.

   Дальше сделаем обналичку двери снаружи. Отрежем планку вагонки по размеру и прибьем по периметру дверного полотна.

   Чтобы не было щелей между коробкой и дверью, также по её периметру установим деревянные планки размером 2 на 2 см.

   Красим все элементы лаком по дереву.

   Дверь в курятник почти готова.

   Осталось врезать замок с автоматической защёлкой.

   И приделать внизу дверцу для закрытия лаза в холодную погоду. Установим пару неразъёмных петель, дверца будет легко открываться и закрываться.

   К нижней части дверного полотна прикрутим полосу металлического профлиста такой же высоты, как на цоколе курятника. Вот теперь дверь, которую мы смогли сделать своими руками, готова полностью.

   При открытой дверце куры выходят гулять и сами заходят в курятник, даже если дверь закрыта на замок.

ВИДЕО

Как сделать дверной проём