Укладка ламината на деревянный пол

Готовим деревянный пол для укладки ламината

Диагностика деревянного пола

Перед укладкой ламината на деревянный пол само основание нужно тщательно проверить. Причем проверять нужно не только внешнее состояние пола, но и исправность его внутреннего каркаса.

Пол необходимо визуально осмотреть, простучать для выявления трещин, а также – проверить его горизонтальность с помощью уровня. Полученную в ходе диагностики пола картину внимательно анализируем.

Проверка состояния пола

Ламинат можно укладывать на деревянный пол, если тот:

• Не имеет визуально заметных повреждений (трещины в половицах, щели между досками, подгнившие доски и т.д.)
• Обладает достаточным запасом прочности;
• Не прогибается при ходьбе и под более серьезной нагрузкой (исключая экстремальные, вроде тяжелого платяного шкафа);
• Не скрипит.
• Имеет ровную поверхность без выступов, сучков  и впадин. Допустимый перепад плоскости пола по высоте для укладки ламината составляет 2 мм на 2 м.

Если все эти требования соблюдены – можно приступать к монтажу ламината. В противном случае инструкция по укладке панелей ламината рекомендует провести подготовку пола.

Ремонт деревянного основания

Как правило, наиболее распространенной проблемой при укладке ламината на деревянное основание является перепад деревянного пола по уровню.

О том, как своими руками выровнять деревянный пол под ламинат, мы расскажем ниже, а здесь отметим, что необходимо предпринимать в случае обнаружения других неисправностей:

Пол, требующий подготовки

• Если обнаружены поврежденные или подгнившие доски чернового пола, нужно их заменить. Если повреждения носят наружный характер, то можно просто вынуть доску, перевернуть ее и уложить на лаги изнаночной стороной вверх.
• Расшатанные доски чернового деревянного основания укрепляем с помощью саморезов.

• Если расшатались доски вместе с лагами, то можно закрепит их непосредственно в бетонном основании. Для этого просверливаем сквозное отверстие и крепим лаги, используя анкер.
• При проседании пола разбираем несколько половиц, и выравниваем участок пола, подкладывая под лаги опорные клинья. Если лаги находятся в неудовлетворительном состоянии – придется разбирать весь пол и монтировать новые элементы каркаса.
• Щели, трещины и отверстия в досках деревянного основания заполняем шпатлевкой.

Заделка щелей и трещин

Выравнивание деревянного пола циклеванием

Если неровности деревянного пола, на который мы планируем уложить ламината, незначительны – то  их можно устранить с помощью циклевания или обработки пола электрорубанком. Этот метод выравнивания применяется для неровностей в пределах 4-6 мм на 1 м2.

Перед выравниванием пола заглубляем в древесину все гвозди, та как  контакт с металлом может повредить ножи шлифовальной машины. Оптимально проводить выравнивание, разделив пол на несколько участков – и после завершения обработки каждого из них контролировать плоскость и качество шлифовки.

Шлифовка пола

Когда циклевка пола завершена, необходимо еще раз проверить поверхность пола с помощью уровня, а также – удалить все опилки и деревянную пыль с помощью пылесоса. Делать это нужно очень тщательно, так как пыль, попадая в замки ламината, может стать причиной весьма неприятного скрипа.

Выравнивание основания фанерой или ДСП

Еще одним способом выравнивания пола под укладку панелей ламината является настилание листов фанеры или ДСП:

• Для выравнивания используется достаточно толстая фанера – не менее 15 мм. А вообще лучше использовать настолько толстый материал, насколько позволяет вашему бюджету его цена (в разумных пределах, конечно).
• Во избежание появления плесневых грибков листы настилаемого материала необходимо обработать олифой или фунгицидом.
• Перед настиланием фанеры черновой пол выравниваем, подмащивая под лаги клинья из дерева или пластика. Если используется система регулируемых лаг – то выставляем уровень с помощью регулировочных винтов.

• Фанеру подрезаем в размер, используя дисковую пилу по дереву.
• Подрезанные листы фанеры укладываем на основании и контролируем перепад плоскости. При необходимости – выравниваем листы с помощью подкладных реек.

Оба приведенные здесь способа позволяют качественно подготовить деревянное основание к монтажу ламината. Дополнительная информация в статье Как выровнять деревянный пол под ламинат: простые и сложные способы

Выравнивание фанерой

Далее уже можно делать выравнивание пола при помощи фанеры. Данная работа не должна составить для Вас труда, так как является довольно простой.

• Сначала укладывается лист фанеры на пол и плотненько прикручивается.
• Чтобы не возникало каких-либо пузырей, и лист был плотно прижат к полу, необходимо прикручивать его на расстоянии каждых 15 см.

Идущий вдоль доски стык необходимо прокручивать очень тщательно и делать его самым меньшим. В противном случае у Вас может получиться значительный перепад и ламинат на нем разойдется. Так что для контроля лучше использовать уровень.

Благодаря этому у Вас должна получиться ровная поверхность, на которой отсутствуют ямки. Правда если Ваш пол уже изначально закошен, то вряд ли Вам удастся справиться с этим при помощи одной фанеры.

Подготовка деревянного основания под ламинат

Если укладка ламината на новый, недавно положенный деревянный пол, то скорее всего дополнительных манипуляций по подготовке не требуется при условии соблюдения требований из предыдущего пункта.

При использовании в качестве основы старого деревянного пола перед монтажом финишного покрытия производятся ремонтные работы. В случае значительного повреждения основания выполняется демонтаж с последующей укладкой нового настила.

Осмотр поверхности деревянного пола на предмет дефектов

Первым делом с дерева снимается лакокрасочный слой. Операцию можно выполнить вручную рубанком с небольшим выступом режущей кромки или наждачной бумагой с крупными абразивными частицами. Такой подход может подойти, если площадь помещения небольшая. В противном случае используются специальные циклевочные машины для паркета.

Совет: перед снятием верхнего слоя необходимо убедиться, что шляпки гвоздей или саморезов не выступают над досками. При наличии таких элементов проводится утопление шляпок с помощью молотка. Если этого не сделать, то есть вероятность повредить режущие кромки циклевочной машины.

После снятия краски и проведения шлифовки с помощью пылесоса убирается образовавшийся мусор, опилки, сколы краски. Далее доски проверяются на предмет трещин, щелей, наличие плесени, грибка.

При обнаружении грибка или плесени поврежденный участок зачищается, наносится противогрибковый состав и выдерживается до полного высыхания. Проверяется система вентиляции. Мелкие щели заделываются герметиком или шпатлевкой, в крупные забиваются рейки – по размеру щели подбирается рейки, нижняя часть которой подтачивается под клин. Далее такая рейка вбивается в расщелину с помощью киянки или молотка с использованием подбивочного бруска. После устранения промежутков между досками эти места дополнительно шлифуются.

Проверка ровности пола

Далее проверятся ровность поверхности. Сделать это можно с помощью длинной и ровной планки (правила). В этом случае при образовании расстояния между правилом и полом производится замер зазора с помощью рулетки. Передвигая планку, определяются наибольшие неровности. Максимальные отклонения не должны превышать 2 мм на 1 м пола. Если это так, то пол не нуждается в дополнительном выравнивании.

Альтернативные методы проверки ровности пола основываются на использовании гидроуровня и лазерного уровня.

Подготовка пола

Деревянный пол является капризным основанием. Его геометрии постоянно меняется из-за перепадов влажности и температуры в помещении. А все это напрямую влияет на целостность уложенного сверху ламината. Некоторые производители данного напольного финиша вообще запрещают класть его на подобный черновой настил, угрожая снятием гарантии.

Однако если половицы или паркет не имеют глубоких трещин и не “играют” на лагах, то они вполне пригодны для укладки ламинированного покрытия. Необходимо лишь осмотреть такую основу на предмет наличия гнилых, разбухших от воды и источенных насекомыми участков. Эти места с повреждениями придется заменить. Но в остальном пол из дерева для ламината вполне подходит. Демонтировать его в большинстве случаев не требуется.

Подготовка к работе

Подготовка деревянного основания включает в себя три шага.

1. Выявление дефектных участков.
2. Замена испорченных досок, древесных плит и лаг.
3. Выравнивание всей поверхности.

Большая часть непригодных для дальнейшей эксплуатации участков пола выявляется визуально. Но не помешает и пройтись по настилу с надавливанием ногой на каждую половицу. Если какая-то из них проседает под человеком, то доска прогнила сама либо сгнила лага под нею. В обоих случаях надо будет внимательно изучить такое место на предмет необходимости ремонта.

Подготовка пола

Но вначале необходимо полностью убрать всю мебель из помещения и отодрать старые плинтуса от стен. В комнате на полу не должно остаться никаких помех для дальнейшего ремонта. Лучше всего установку межкомнатных дверей, монтаж батарей отопления и отделку потолков завершить до этого момента. Потом возможно повреждение уже уложенного ламината.

Что необходимо знать о деревянных полах – гарантия на материалы

На многих интернет ресурсах можно отыскать информацию, что ламинат теряет свою гарантию, если был уложен на деревянное основание. Данное заявление не соответствует действительности, хотя производители, действительно, не рекомендуют выполнять такую укладку. Исправляет ситуацию правильная подготовка пола, о чем будет рассказано в отдельной главе.

Сам вопрос гарантии на строительные и отделочные материалы достаточно расплывчатый, и показать случаи, в которых покупатель действительно получил возмещение или полную замену покрытия сложно, так как процесс этот долгий, требует проведения экспертизы и прочих процедур, вплоть до судебных.

От гарантийных обязательств производитель не в силах отвертеться, если пользователем соблюдаются следующие требования:

• Точно соблюдается технология монтажа;
• Материал используется по назначению;
• Изделия низких классов не укладываются в коммерческих помещениях;
• Повреждения не вызваны действиями третьих лиц и животных;
• Не было намокания материала;
• Использовался один слой качественной подложки;
• На поверхность не было оказано воздействие абразивных веществ;
• Материал уложен на соответствующее основание – запрещены мягкие полы, например, старый линолеум или ковролин.

Внимание! Дерево в список запрещенных полов не попадает, но производители все равно не рекомендуют такую укладку из-за ряда особенностей.

Сама гарантия распространяется на устойчивость к износу, воздействию ультрафиолета, появлению пятен и крайне редко на целостность замков.

Процесс укладки ламината на дерево

Чем же так плохо дерево в качестве основания под ламинат?

• Этот материал обладает высокой чувствительностью к сезонным колебаниям влажности и температуры окружающей среды. Вследствие таких воздействий может меняться геометрия и габариты основания, что приведет к увеличению нагрузок на замки (возникновению внутреннего напряжения в покрытии). Замки являются слабым местом ламината – они легко ломаются, после чего между досками образуются щели.
• Дерево подвержено воздействию плесени, которая с радостью перекидывается и на ламинат.
• Такое основание само по себе начинает скрипеть со временем. То же самое является недостатком и у ламината, поэтому через несколько лет ходьба по такому полу может вызывать дискомфорт и даже раздражение.
• Дерево меняет свою геометрию со временем – связано это с тем, что при укладке оно еще насыщенно природной влагой, которая постепенно уходит, а если взять в расчет низкое качество современного российского леса, то через пару лет можно рассчитывать на перепады между досками даже в сантиметр и более. Служить нормально на таком основании ламинат не в состоянии.

3 Методы выравнивания деревянной основы – используем подходящий

Сделать поверхность пола ровной своими руками можно двумя способами – циклеванием и укладкой древесностружечных плит либо фанеры. Первая методика годится для оснований с несущественными (до 6 мм на квадрат) выпуклостями, наростами и впадинами.

От более серьезных неровностей, охватывающих все основание либо большую его часть, лучше избавляться при помощи электрического рубанка (он прекрасно срезает выпуклые участки) либо шлифмашинки. Перед использованием этих инструментов следует тщательно очистить древесину от пыли и мусора, утопить в древесину выступающие на поверхность шляпки метизов. Гвозди и саморезы не должны торчать над основанием. Это гарантированно приведет к повреждению рабочих ножей рубанка, шлифовального агрегата.

Процедура циклевки деревянного покрытия несложная. Необходимо разделить всю площадь пола на несколько отдельных зон и поочередно обрабатывать их шлифтехникой. После шлифования каждого участка обязательно проверяем качество проведенных работ. Когда весь пол будет обработан, повторно используем строительный уровень. Если нам удалось убрать высотные перепады, убираем с основания древесную пыль и опилки. Операцию желательно осуществлять веником и пылесосом

Важно! После уборки на поверхности пола не должно остаться ни грамма пыли. Она забивает замки ламинированных досок, из-за чего они нещадно скрипят и издают иные малоприятные звуки в процессе эксплуатации покрытия

Неровности более 6 мм циклеванием не исправить. Мы только зря потратим время и силы. В подобных ситуациях, как было сказано, нужно выравнивать полы при помощи фанеры (как вариант – ДСП). Выбор материала производим с умом. Покупаем фанеру толщиной более 10 мм с влагостойким покрытием. Эксперты советуют использовать для жилых комнат листы с маркировкой ФК или ФСФ. Если планируется уложить ламинат в нежилом помещении, можно приобрести фанеру ФСФ. Она обладает максимальной прочностью и влагостойкостью. Но для жилых комнат она не применяется, так как характеризуется низким уровнем экологической безопасности.

Желательно обработать фанерные листы фунгицидным составом либо обычной олифой. После этого приступаем к выравниванию. Сначала подкладываем под лаги пластиковые или деревянные клинышки, стараясь нивелировать высотные перепады. Затем нарезаем дисковой пилой фанерные листы на заготовки подходящих размеров. Нужно заранее рассчитать, сколько изделий понадобится для покрытия всей площади напольного основания. При этом учитываем, что фанера размещается в шахматном порядке или с некоторым смещением. Недопустимо, чтобы в одной точке соприкасались углы четырех разных заготовок.

Фанерные заготовки укладываются с отступом от стен (1–1,2 см) и с обязательным зазором между собой (около 2,5 мм). Делается этого для того, чтобы материал не деформировался при расширении под действием изменяющихся влажностных и температурных условий в помещении. Крепление фанеры выполняем саморезами. Устанавливаем их, отступив от края заготовок на 20 мм. По периметру листа метизы вкручиваются так, чтобы дистанция между ними не превышала 20 см. Некоторые специалисты советуют промазывать деревянное основание клеем перед укладкой фанеры. Такая операция предупреждает расшатывание старых досок. Но использование клеящего состава не отменяет необходимости в креплении заготовок саморезами.

Технология укладки

Наша пошаговая инструкция поможет вам справиться с последним этапом и не допустить ошибок при монтаже финишного покрытия.

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• Ламинат подходящего дизайна с запасом 1-4 м². Заранее определитесь, стелить покрытие – вдоль стен или по диагонали. В первом случае достаточно запаса 1-1,5 м², во втором потребуется не меньше 3 м²;
• Подложка хвойная, из вспененного полиэтилена, пробки, экструдированного пенополистирола сечением до 3 мм;
• Гидроизоляционная пленка 150-300 микрон или мембрана, скотч для фиксации пластов;
• Гидроуровень;
• Режущий ручной или электроинструмент для подгонки ламелей по размерам;
• Комплект для укладки ламинированного пола, включающий распорные клинья для создания температурного зазора по периметру шириной 8-10 мм, монтажную скобу и подбивочный брусок из дерева или ПВХ;
• Угольник, карандаш и рулетка.

Монтаж ламинированного покрытия проводится в 5 шагов:

Проверка условий

Можно ли сразу приступать к укладке после покупки? Нет. Сначала проверьте все пачки, чтобы они были одной партии или идентичного года выпуска. Иначе возможно проявление разнотона, несовпадение декора или даже замковой части. Особенно часто подобное выявляется при покупке отделочных материалов по акции. Вернуть или обменять товар, разумеется, можно в течение 2 недель со дня приобретения, но не забудьте чек или накладную.

Оптимальный период для акклиматизации напольного покрытия.

Проверьте климатические условия. Они должны соответствовать требованиям инструкции:

• Температура воздуха – от +16 до +25 ºС;
• Относительная влажность — 40-70%;
• «Теплые полы» — отключаются за 5-7 дней до начала работ, в зимнее время за 3 суток;
• Норма содержания влаги в досках настила – 8-12%, при наличии системы подогрева – не более 5%.

Ламинат необходимо занести и, не распаковывая, оставить на 2 суток в комнате.

Подготовка основания

Как уже было отмечено выше, поверхность должна быть сухой, ровной, монолитной и чистой. Даже малейшие дефекты необходимо устранить заранее, чтобы впоследствии не пришлось разбирать ламинат или ремонтировать его.

Укладка гидроизоляции и подложки

На основание необходимо настелить полосы пленки или мембраны с нахлестом 10-20 см. Стыки рекомендуется проклеить скотчем. Затем укладывается подложка встык, плиты или пласты закрепляются между собой при помощи клейкой ленты.

Разнообразие подложек под ламинат.

Сборка финишного покрытия

Монтаж следует начать от самой длинной стены или от дальнего угла, чтобы постепенно продвигаться в сторону дверного проема. Первую ламель нужно уложить к стене, вставить по торцам в месте примыкания к стенам распорные клинья с шагом 30-60 см. Вторую планку приставить (под углом) узкой кромкой к предыдущей, защелкнуть. Таким образом собирается первая полоса. Последняя доска при необходимости подрезается.

Следующий ряд начинается с обрезка длиной не менее 30 см (1/3 длины ламели). Опять же собирается полоса, которая затем присоединяется к первому ряду. Если необходимо сформировать обвод труб или выступающего участка, то в планке следует вырезать сегмент нужного размера с учетом компенсационного зазора 6-8 мм. Раскроенное изделие ставится на место, а обрезанная часть впоследствии декорируется при помощи подходящих молдингов и накладок.

Перед установкой последнего ряда необходимо тщательно замерить его ширину. Минимальная величина – 5 см. Если указанный показатель меньше, то производители рекомендуют обрезать немного первый ряд и сдвинуть все полотно. Чтобы избежать такой ошибки, заранее рассчитайте количество рядов пола или нарисуйте план-схему в масштабе.

При установке планок последнего ряда их подпиливают до требуемой ширины, укладывают в зазор между стеной и полотном, притягивая при помощи монтажной скобы.

Монтажная скоба.

Установка молдингов

Готовое покрытие необходимо декорировать финишной отделкой. Для этого по периметру комнаты устанавливаются плинтуса при помощи клея, дюбель-гвоздей либо саморезов, а разделительная полоса в дверном проеме или область стыка с другим покрытием закрывается накладными порогами, пробковыми компенсаторами.

После окончания всех работ поверхность нужно пропылесосить или протереть влажной, хорошо отжатой тряпкой. Пол готов к эксплуатации.

Самое читаемое

↑ Строение и преимущества ламината

Ламинат — один из самых быстрых и простых способов преобразовать облик помещения. В Европе он появляется в 80-е годы, тогда как в России становится известным лишь в 90-е годы XX столетия. Ламинат представляет собой износостойкую панель толщиной 6-11 мм, которая может быть окрашена под песок, мрамор, массивную доску, камень. Пластины легки в транспортировке, монтаже и уходе.

Верхний слой представляет собой прочную пленку, защищающую листы от солнечных лучей, механического истирания, влаги. Второй слой — бумага с нанесенной фактурой. Третий — древесноволокнистая плита, задающая прочность покрытию. И наконец, финальный слой — снова бумага, пропитанная различными смолами для защиты от воздействия жидкости.

Ламинат — это своего рода «плавающий пол», который не нуждается в закреплении гвоздями. Пластины соединяются в местах стыковки или на замок. Неоспоримым достоинством является возможность укладки на любые виды напольных покрытий (бетон, линолеум, дерево), которые эксплуатационных свойств не потеряли, а вот морально устареть успели.

Особенности

Для выбора покрытия необходимо учитывать, в каком помещении оно будет эксплуатироваться. В зависимости от некоторых свойств, ламинированные изделия делят на классы:

• 21-23 классы самые низкие, обладают невысокой износо- и влагостойкостью. Их можно использовать в помещениях, где малая проходимость. Для дома ламината этого уровня вполне достаточно, если не использовать его на кухне.
• 31-й класс более прочный и может быть использован в небольшом офисе.
• 32-й класс может прослужить от 5 лет в помещении типа магазина и более 10 лет в квартире.
• 33-й класс самый прочный и долговечный. Его можно использовать в любых залах, кухнях, ресторанах.

Для того чтобы правильно смонтировать ламинат и избежать дальнейших проблем при эксплуатации, следует знать некоторые особенности деревянного пола:

1. Со временем он теряет свои первоначальные свойства и поддается воздействию влаги и других внешних факторов.
2. Он деформируется и склонен к движению. Это все может привести к набуханию, заломам ламинированной поверхности и другим неприятным последствиям. Поэтому необходимо тщательно проанализировать и подготовить поверхность.

Особенности ламината

Ламинированные доски (ламели) – многослойные изделия. В их основе лежит панель ДВП или ДСП. Именно он обеспечивает всему полу прочность и надёжность в эксплуатации.

Эстетичность покрытию придаёт декоративный слой, состящий из бумаги, пропитанной специальными смолами, сделанными из искусственных компонентов. В нижней части панель ламината имеет защитный водонепроницаемый слой – меламин. Он обеспечивает изделиям жёсткость и спасает их от деформации.

Ламинированные доски имеют различную толщину, от 6 до 14 мм. Выбирая ламинат в различные по функциональности помещения, следует ориентироваться на то, что толстые панели более устойчивы к истиранию и долговечны в пользовании. Их кладут в гостиных, прихожих и помещениях с большой проходимостью. Такие панели обладают превосходными звукопоглощающими свойствами. Толстые доски положить легче, чем тонкие. Поэтому новичкам лучше тренироваться на таких изделиях.

Ламинированные доски соединяются между собой с помощью специальных замков. Они бывают двух видов — Click и Lock. Замок Click более практичный. Его трудно сломать или повредить. При входе шипа в паз не происходит распирание последнего. Ламинат с таким замком совмещают под углом в 45 градусов, слегка раскачивают и аккуратно, с небольшим усилием прижимают панель к полу.

В Lock-замке при входе шипа одного изделия в паз другого происходит его расширение. Если провести процедуру неаккуратно, можно повредить тонкое соединение и испортить панель ламината.

Чтобы правильно совместить и положить доски ламината между собой и не оставить зазоров, изделия по всей длине простукивают киянкой

При этом важно не повредить замок. Поэтому используют деревянную рейку и отрезок негодной панели

Ламинат будет податливее и станет лучше соединяться, если его заранее, примерно за сутки до монтажа, занести в то помещение, где его станут укладывать.